3. Чтобы удалить остатки штукатурки, обстукивают торцы оконного проема молотком и убирают мусор.

4. Вставляют новое окно по описанной выше методике.

5. Снаружи монтажный шов изолируют герметиком или саморасширяющейся уплотнительной лентой.

6. Изнутри отделывают декоративным нащельником, прикрепляя его к оконной коробке.

При монтаже деревянных оконных блоков необходимо соблюдать определенные правила:

1) оконную коробку нельзя поднимать за верх обвязки, ее следует лишь поддерживать;

2) при высоте оконной коробки менее 120 см, боковые бруски обвязки фиксируют только вверху и внизу;

3) при ширине оконной коробки менее 100 см верхний и нижний бруски обвязки не фиксируют;

4) между монтажными шурупами расстояние должно быть более 90 см.

Чтобы окна исправно выполняли свои функции, необходимо уделять им внимание, ухаживать и вовремя устранять неисправности. Время от времени следует осматривать окна на предмет возникновения гниения деревянных деталей, ржавчины на фурнитуре. Чтобы было удобно, створки рекомендуется снять с петель и уложить горизонтально.

Места, которые визуально кажутся сомнительными, нужно проверить на прочность. Для этого используют шило. Если оно легко вошло в древесину глубже чем на 3 см, значит, есть повод забеспокоиться и принять меры, то есть отремонтировать или заменить деталь или всю створку.

Еще одним слабым местом окон является зона петель и угловой стяжки, где возможно появление коррозии. Особенно это касается внутренней стороны рамы. При обнаружении ржавчины с помощью электродрели и насадки в виде металлической щетки ее удаляют и обрабатывают поврежденные места антикоррозионным составом, после чего устанавливают на место.

Наиболее часто встречающимся дефектом являются трещины деревянного подоконника, что более характерно для составной подоконной доски, хотя их возникновение не исключено и для цельной. При ремонте таких повреждений методика в обоих случаях несколько отличается.

Трещины в составной доске в первую очередь очищают, покрывают олифой и высушивают. Если трещину можно немного раздвинуть, ее расширяют и вливают в образовавшееся пространство густотертую масляную краску или водостойкий клей, после чего доску стягивают, фиксируют и стирают выдавившийся состав.

Если цельная подоконная доска пошла трещинами, то их тоже нужно очистить от пыли и вложить смазанную клеем вставку, просушить, проолифить и окрасить. Небольшую щель можно просто замазать шпатлевкой.

Случается, что между вертикальными брусками коробки и подоконником образуются щели, что грозит проникновением влаги внутрь и возникновением сырости. Такие дефекты замазывают масляной шпатлевкой, предварительно очистив, просушив и обработав олифой.

Если какой-либо участок подоконника пострадал более сильно, то необязательно менять весь подоконник, достаточно заменить только поврежденную часть. Алгоритм работы таков:

1. Сняв с подоконника лишнюю краску, с помощью шила определяют его состояние и размеры участка, который следует заменить.

2. Отступив на 50 мм от подлежащего замене участка, под углом 45° относительно края проводят линии и соединяют их параллельно краю.

3. Выпиливают гнилой кусок, а в части, лежащей на стене, выборку делают стамеской.

4. Измерив заменяемый участок, прибавляют к каждой величине по 2 мм.

5. С помощью рулетки и рейсмуса переносят размеры на заготовку, которая должна быть немного толще, распиливают по этим линиям, придают нужную толщину.

6. Прежде чем окончательно закрепить вставку, в ней просверливают фиксирующие и зенковочные отверстия (по 2 отверстия на каждые 300 мм длины подоконника).

7. Смазывают вставку водостойким клеем, вставляют на место, слегка постукивая киянкой, и удаляют выступивший клей.

8. Ввинчивают медные хромированные винты № 10 на глубину не менее 25 мм.

9. Заполняют зенковочные отверстия и возможные трещинки замазывают шпатлевкой, грунтуют и окрашивают весь подоконник.

Основные этапы работы показаны на рис. 73.

Рис. 73. Замена подоконной доски: а – разметка поврежденного участка; б – удаление участка, подлежащего замене; в – фиксация вставки

Вентиляция представляет собой систему для проветривания помещения с целью смены воздуха, застоявшегося или загрязненного, свежим и чистым. Но мы все время говорили о термо-, тепло-, звуко-, влаго-, шумо– и пылеизоляции окон, то есть об их герметичности. И можно сказать, что современные технологии изготовления и установки оконных систем, даже независимо от материала, из которого они выполнены, стремясь к обеспечению максимального комфорта в помещении, фактически свели на нет естественную вентиляцию, в том числе и вследствие того, что устранили зазоры в окнах и «дышащих» ограждающих конструкциях.

В результате в квартирах с герметичными оконными системами в условиях отсутствия качественной вентиляции на окнах или оконных откосах оседает конденсат. Это можно объяснить понижением температуры на поверхности ограждающей конструкции или повышением влажности внутри помещения как следствия неэффективного воздухообмена. Есть только два пути решения этой проблемы: установка стеклопакета с максимально возможным сопротивлением теплопередаче или применение систем с эффективной самовентиляцией.

Санитарные нормы не считают образование конденсата на окнах катастрофой, если это явление не превышает определенных пределов. В частности, СНиП II-3–79* устанавливает относительную влажность воздуха в помещениях:

1) для жилых – 55%;

2) для общественных – 50%.

Решение проблемы вентиляции потому так сложно, что эта система должна удовлетворять различным и противоречивым требованиям, поскольку от нее требуется:

1) создавать комфортные условия при эффективном обновлении воздуха в помещении;

2) уменьшать теплопотери;

3) обеспечивать защиту от шума, насекомых, пыли, атмосферных осадков.

Чтобы каким-то образом достичь баланса, современные производители оконных систем разрабатывают дополнительные вентиляционные устройства, обеспечивающие оптимальный воздухообмен в помещении. С этой целью производятся щелевые вентиляторы, специальные клапаны, устраивается фиксированное открывание створок и фрамуг и используется вентилируемый профиль в оконных системах из профиля – ПВХ и алюминиевого.

При массовом жилищном строительстве предусматривается система вентиляционных каналов, через которые удаляется загрязненный воздух из кухонь и санитарных зон.

При этом разработаны специальные нормы воздухообмена (табл. 8).

Таблица 8 Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях современных жилых зданий (СНиП 2.08.–1–89*)

Помещение можно проветривать, если регулярно открывать створки, форточки, фрамуги (рис. 74).