Рис. 66. Устройство фальшчетверти: 1 – штукатурный слой наружного откоса; 2 – шуруп; 3 – герметик; 4 – фальшчетверть; 5 – паропроницаемая лента; 6 – рамный дюбель; 7 – пенный утеплитель; 8 – герметик; 9 – пароизоляционная лента; 10 – элемент отделки внутреннего откоса; 11 – полость; 12 – рейка

Оконные блоки необходимо устанавливать, контролируя горизонтальность основания с помощью уровня. Не рекомендуется ориентироваться на линии проема, которые могут иметь различные отклонения. Более того, это может привести к утрате окном внешнего вида и отклонениям в работе фурнитуры. Место установки оконного блока по глубине определяется проектным решением. При замене старых блоков и в случае отсутствия проектного решения оконную коробку в однослойной ограждающей конструкции устанавливают на расстоянии от внутренней поверхности стены не более ⅔ ее толщины.

При установке допускается отклонение сторон коробки по вертикали и горизонтали, но не более 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на высоту изделия.

Крепежные элементы при монтаже окон из ПВХ-профиля (1480 × 1480 мм) размещаются так, как указано на схеме (рис. 67), количество точек крепления определяется размером оконной системы.

Рис. 67. Схема размещения крепежных элементов при монтаже окна из ПВХ-профиля

Подготовленную раму вставляют в проем, контролируя в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На раме отмечают точки под отверстия для крепежных элементов, которые соответствуют пробкам, установленным в стене. После этого раму вынимают и просверливают отверстия с наружной ее стороны (это необходимо для того, чтобы сверло не разбивало диаметр отверстий). Ориентируясь на месторасположение отверстий в раме, просверливают отверстия в стене под дюбели или иной крепеж.

Существуют определенные требования к расстоянию, которое должно соблюдаться между крепежными элементами. Например, для окон с металлическими усилительными вкладышами оно не превышает:

1) для деревянных оконных коробок – 800 мм;

2) для коробок из алюминиевого профиля и ПВХ-профилей белого цвета – 600 мм;

3) для коробок из цветного ПВХ-профиля – 600 мм.

При этом расстояние от внутреннего угла коробки до крепежных элементов должно быть равно 150–180 мм, а от импостного соединения до крепежного элемента – 120–180 мм.

Промежуток между проемом и наружными сторонами рамы должен быть примерно одинаковым по периметру (15–30 мм), хотя часто этого трудно добиться. Но равномерность зазора остается незыблемым правилом, поскольку от этого будут зависеть нагрузки на уплотнители зазоров, которые также должны быть одинаковыми по периметру рамы.

Затем снимают с рамы створки и наружную защитную пленку. Если окно глухое, то, удалив штапик, вынимают стеклопакет.

Раму возвращают в проем и раскрепляют распорными колодками или деревянными либо полимерными технологическими клиньями (рис. 68).

Рис. 68. Монтаж оконной рамы: 1 – клинья; 2 – рама; 3 – уровень; 4 – отвес; 5 – подставка под раму

Прежде чем приступить к уплотнению монтажных зазоров, окно собирают, навешивают створки, закрывают и начинают герметизацию. Для этого используют монтажную пену. Если зазор превышает 30 мм, заполнять его пеной не рекомендуется. В таких случаях применяют более дешевые уплотнители, чтобы не повышать стоимость работ. Зазор не должен быть и слишком узким, так как в такой ситуации должной герметизации не получится. При промежутках в несколько миллиметров следует использовать герметики, например силиконовый (рис. 69).

Рис. 69. Оптимальные зазоры при монтаже оконных блоков: а – деревянных; б – алюминиевых и из ПВХ-профилей; в – из алюминиевых сплавов

Монтажная пена реализуется в баллонах, которые перед использованием необходимо взбалтывать в течение 30–60 с. Кроме того, при работе в зимних условиях сам баллон должен быть теплым. Оптимальная ширина шва не превышает 2–3 см, а глубина – 10 см.

В противном случае затрудняется проникновение влаги внутрь пены, что необходимо для ее отвердения. В результате в слое пены могут образовываться полости, ухудшающие герметичность оконной системы.

Кроме монтажной пены и силиконового герметика, применяют предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноуплотнители (в их состав не должны входить битумсодержащие добавки, которые увеличиваются в объеме по окончании работ), и др. Перед выполнением монтажного шва удаляют деревянные клинья, которые служили временным креплением окон.

Монтажный зазор заполняют послойно, соблюдая требования к температурно-влажностному режиму и совместимости применяемых материалов.

Монтажный шов имеет три слоя – наружный (водоизоляционный, паропроницаемый), центральный (теплоизоляционный) и внутренний (пароизоляционный) (рис. 70).

Рис. 70. Монтажный шов: 1 – слой штукатурки; 2 – паропроницаемый слой; 3 – герметик; 4 – пенный уплотнитель; 5 – рамный дюбель; 6 – герметик; 7 – слой окрасочной пароизоляции

Наружный слой должен быть водонепроницаемым. Для его выполнения используют материалы, отличающиеся хорошей адгезией к поверхности оконного проема и оконной коробки.

Например, это может быть самоклеющаяся лента. Для устройства центрального слоя применяют пенный уплотнитель. При этом необходимо следить, чтобы он не выходил за внутреннюю полость профиля.

Внутренний слой выполняют по всему периметру. Он должен быть непрерывным.

Важным этапом монтажа оконной системы являются выбор и установка подоконников и отливов. Отливы чаще всего изготавливают из оцинкованной стали. В месте примыкания отлива к оконному блоку прокладывают герметик.

Подоконники для окон из ПВХ-профиля подбирают из пластика или ДСП, отделанной водостойкими материалами. Подоконник устанавливают на герметизирующие подкладки, препятствующие продуванию (рис. 71).

Рис. 71. Установка герметиков при монтаже подоконников и отливов: 1 – герметик; 2 – подоконник; 3 – отлив

Обычно подоконник герметизируют монтажной пеной. Чтобы не допустить деформации подоконника в результате распирающего усилия, возникающего при расширении пены, необходимо раскрепить подоконник распорками, установив их на него и уперев в верхний откос оконного проема.

Можно поступить по-другому и провести работу в два этапа. Для этого нужно сначала нанести пену в отдельных точках, выждать сутки, дав ей полностью застыть, и закончить «запенивание».