8. Все дырки, щели и пустоты замазываем варом; намазываем его и на верхние срезы черенков.

9. Сверху надеваем белые пакеты, два в один, и приматываем их еще одним слоем ленты. Под пакетами будет прохладно, и почки еще поспят. Под черной изолентой — тепло, и срастание ускорится. (Рис. на стр. 185). Вариант: можно обойтись и без этой черно-белой «элегантности». Надеваем на пенек ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, перегноем, землей — по макушки черенков. Сверху укроем пленкой. Срастание обеспечено.

Привить — это полдела. Главное — сохранить прививку.

а) Через пару недель обязательно срежьте верх пакетов и осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост. Освободите их от пакетов и тут же обвяжите вокруг так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду бегает! Полезно соорудить что-то вроде защитной ограды.

б) В начале июля, не позже, острым ножом аккуратно разрезаем изоленту вдоль и бороздуем черенок и часть ствола. Это освободит давление коры и позволит тканям утолщаться. Разматывать изоленту не нужно! (Рис. ниже).

в) Тут же аккуратно удаляем побеги, растущие внутрь. На каждом черенке лучше оставить один, максимум два побега.

г) Тут же нужно обновить обвязку и прочую защиту от отламывания. Поверьте, в первое лето черенки отламываются кнаружи от легкого прикосновения, и очень обидно бывает их потерять.

д) Весь следующий год держим молодые побеги связанными. При этом условии в середине лета можно уже разгибать их, формируя низкую крону. Неплохо на второй год срастить их друг с другом аблактировкой — дерево будет прочнее. Если же черенок остался один, следует удалить часть пенька, которая будет мешать коре наплывать на рану (фото). За два года такой срез закроется.

Существует много способов прививки. В том числе и необычных. Например, цветочной почкой, мазком камбия или трубочкой коры. Я же остановился на том, который позволяет максимально изменить сад к лучшему при минимуме сложностей. Остальные способы вы освоите сами.

А сейчас на очереди виноград. Попробуем его понять!

Про виноград вообще можно сказать: несмотря на то, что он растение теплых стран, сеянцы некоторых его разновидностей могут приспособляться к таким климатическим условиям, при которых даже простые сорта наших яблонь не могут успешно развиваться, и как бы ни казалось невероятным такое мое сообщение, на деле это — неопровержимый факт.

И. В. Мичурин

Виноград устроен проще, чем деревья: все его части одинаковы, специальных плодовых органов нет — плодоносит и одновременно растет все то, что выросло в прошлом году. Именно в прошлом! Из побегов, которые были с гроздьями в прошлом году, растут побеги, несущие гроздья в этом году. А из их почек будущей весной выйдут опять побеги с гроздьями. Смысл ведения куста в том, чтобы ежегодно получать одно и то же количество новых побегов. Немного задумавшись, можно уже. сообразить, как это делается.

Почему дачники уверены, что виноград сложнее, чем деревья? Это Бог науки, после неслабого возлияния вдохновясь, решил Бахуса прославить. И такое его вдохновение прошибло, что учебники по виноградарству даже я сейчас изучать не рискну. Уверяю вас, сам виноград не имеет отношения к научным сложностям. Он настолько прост, что смысл его обрезки объясняется за десять минут, и я не встречал человека, который бы этого не понял. Надеюсь, скоро и вы с этим согласитесь.

Главный враг винограда — тень. Даже полутень. Не имея прямого солнца, виноград не просто тянется, а превращается в десятки метров тонких, бесплодных плетей. Упустишь — за год добирается до вершины дерева и уж там дает прекрасный урожай, на который остается щурить глаз, «как лисица на виноград».

Молодой куст ежегодно увеличивает массу побегов в несколько раз, и сам себя душит в тени. Поэтому летняя работа для винограда даже более важна, чем особо правильная обрезка. Если научиться прищипывать виноград и резать зеленые побеги, с кустом можно творить настоящие чудеса: нет формы, которую не мог бы принять виноград за два лета. Но для начала пойдем в сад и, пожалуйста.

Давайте сразу исключим путаницу со временем и с названиями. У куста есть всего три вида древесины, которые нужно видеть и различать. Они постепенно превращаются друг в друга, а называются часто одинаково. Внесем ясность.

ПЛОДОВЫЙ ПОБЕГ (или летний побег). То, что растет летом. Появляется в апреле — мае, быстро удлиняется, несет листья, над 2—4-м листом дает цветочную кисть (а то две или три), из пазух листьев дает ответвления — пасынки, к моменту созревания гроздей начинает одревесневать и к моменту сброса листьев покрывается зрелой коричневой корой — насколько успеет. Эту молодежь назовем побегами. Большинство побегов несут грозди, но самые мощные и самая мелочь часто бесплодны. Созрев осенью и полностью одревеснев, побеги превращаются в…

ПЛОДОВЫЕ ЛОЗЫ. Это то, из чего растут побеги. Это побеги, прошедшие полный цикл летнего развития — годичные побеги. Вызрев осенью, побег стал лозой. Она перезимовала, весной из ее почек вышли молодые побеги, и пока они не вызрели осенью — это все еще лоза. Вызрели побеги — стали лозами — и лоза становится веткой.

ВЕТКА. Это то, что уже прошло два цикла развития. В научной литературе — «рукав». То есть двух-, трех- и старшелетняя древесина. Назовем ее всю старой: нам важно то, что вся она остается голой и не пробуждает почек до тех пор, пока лозы, находящиеся выше, не срезаны или не начинают отмирать. Как только верх ветки слабеет, она рождает сильный побег, а то и два — три, на замену усыхающей части. Например, все ветки, вымерзшие в 1998 году, дали снизу по нескольку побегов. Договоримся всю старую древесину называть ветками, независимо от ее положения и роли — так будет проще.

Итак, у нас есть побеги, лозы и ветки. Подойдем к кусту. Побеги — зеленые. Лозы — коричневые, осенью и весной — молодая кора типичного для сорта цвета, за лето темнеет. Ветки — почти черные, кора снаружи разволокнившаяся, лохматая.

Вот и весь виноград. А теперь — самая суть обрезки, главный алгоритм, так сказать.

Точка отсчета: весна, мы подходим к кусту с секатором и видим примерно такую картину: ветка и на ней несколько лоз. Нас интересуют всего три сильных или средних по силе лозы, желательно ближе к корню (рис. внизу). Конечно, три — это среднее арифметическое. На слабой ветке их может быть всего две, а если ветка очень сильна, то можно оставить и четыре — суть не изменится. Для простоты представим, что их три: все, что выше, мы срежем вместе с веткой.

Теперь важный момент: самую нижнюю лозу укорачиваем до 4 почек. Получилась исходная ситуация, которая теперь будет повторяться из года в год (рис.).

ТЕХНИЧЕСКИЙ НЮАНС: если у деревьев нельзя оставлять пеньков, то у винограда, наоборот, нужно оставлять треть междоузлия⁴": древесина его полая, и мороз может убить почку через срез. Здесь острота секатора значения не имеет.

Теперь — главное: наша исходная ветка имеет две части, совершенно разные по назначению: ростовую часть — наш короткий сучок, и плодовую часть — длинные лозы (рис. внизу). Дальнейшие судьбы этих частей — полные противоположности.

Плодовая часть должна дать урожай и исчезнуть. Лозы должны пробудить как можно больше почек, и это произойдет только тогда, когда вы расположите их горизонтально (помните деревья?). Если какие-то почки спят, мы «будим» их надрезами над почкой, как и у формовых деревьев. Итак, из лоз растут побеги. Их рост нам ни к чему — нам урожай нужен. Поэтому над побегами плодовой части мы издеваемся как только можно: отрезаем головы над 3–5 листом выше кистей, прищипываем все пасынки над 2 листом и таким образом сдерживаем рост все лето; кольцуем лозы чуть ниже оснований побегов, к августу кольцуем и сами побеги.