Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты. Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей (о ней подробнее — в последней главе). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год! А во-вторых, устройте стационарные «кормушки»: вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны — штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или лить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху — достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.

Напоследок добавлю: но возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. Нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помета или «человеческого золота»⁴' (1:50), настои навоза (1:20).

Все же главная мысль такова: лучший срез — отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но — каждые две-три недели. И все же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начнет напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, все лето смотрим, как на ее месте вырастают четыре точно таких же: «Режу и режу, а она, зараза, прет и прет. Я уже прямо в отчаянии!»

Я решил перечислить самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, поначалу требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего, от него хотят. Иначе оно обязательно зарастает волчками⁺.

2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза.

А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастает три-четыре — такого же роста, так же вверх. Такое «усекновение голов» лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее — превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.

3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.

Пенек — тройная беда. Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину «гангрены»: маленький сухой пенечек (рисунок). Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется «на кольцо» (рис. на стр. 128).

Во-вторых, пенек — это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять-таки дает трутовику возможность «доесть» дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.

В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез — это инструмент, предназначенный как будто специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза — опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате там, где должно было смыкаться кольцо коревого валика, возникает чудесное творение человеческих рук — язвенный нарост, топорщащийся мелкими побегами, или «ежик». Отпиленный и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.

Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен (рис.). А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.

4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую

ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас — садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это — градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору — она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.

Слава Богу, нам ни к чему такая возня. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом это — месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечет в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнет трескаться, вам придется «ремонтировать» ее: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается, оставаясь свободной от гнилей.