Летом, в июне, деревце уравновешивают: а) верхний побег — стволик — не трогают. Ну, если только есть тля, нужно удалить все до здоровых листьев; б) боковые веточки прирезают так, чтобы они стали одинаковыми по силе: более сильные (обычно те, что выше) укорачивают сильнее, а более слабые — слабее, или вообще не укорачивают, Смысл в том, чтобы к осени все веточки сровнялись бы по высоте; в) с помощью распорок или оттяжек веточки наклоняют на 45° и распределяют равномерно по окружности; г) наконец, если есть лишние побеги, их удаляют совсем. К осени получается первый ярус (рис. на стр. 135 вверху).
На следующий год и лидер, и веточки ровненько срезают над 5 — 6-й почкой, то есть ополовинивают. На лидере повторяют прошлогоднюю операцию: верхнюю почку отпускают расти, а несколько нижних пробуждают надрезами. Боковые ветки удлиняют ростом концевых побегов, а все ответвившиеся от них превращают в плодовые веточки (см. «Как самому вырастить плодушку»)
Летом снова убирают лишние побеги, уравновешивают второй ярус, а если надо, то и первый, и придают веткам нужные положения. Получается деревце с двумя ярусами (рис. внизу). Напоминаю: не срезайте плодушек!
На третий год с приростом повторяют те же операции: сверху создают еще один ярус, а боковые ветки укорачивают и уравновешивают. И так лет 5–6. Потом форму дерева поддерживают, ежегодно удаляя почти весь прирост при ранне весенней обрезке. Размеры пирамид могут быть разными: от 2 до 6 м в высоту.
Для сохранения направления веток Гоше применял обрезку на ищп+. Выше самой верхней рабочей почки оставляется отрезок побега в 3–4 почки, каковые полностью удалены — шип. Растущий побег продолжения летом привязывается к шипу и без всяких оттяжек принимает нужное направление. В июле шип удаляют. Таким способом Гоше создавал прямизну ветвей, которую считал очень важной. Вот как выглядит пирамида осенью пятого года, перед обрезкой (справа).
Правильная пирамида отличается идеальной прямизной веток и тем, что они расположены строго друг над другом через ярус: ярусы смещены друг относительно друга на половину угла расхождения. Выводится на каркасе. «Правильная пирамида есть настоящее произведение искусства; кто ее сумеет вырастить, тот настоящий мастер своего дела; он, конечно, сумеет преодолеть все трудности, какие встречаются при воспитании формовых деревьев вообще».
Крылатая пирамида — это правильная, у которой все ветки расположены строго друг над другом и образуют плоскости — крылья. Каждый «этаж» должен быть не меньше 35 см по высоте. Выводить проще тем, что в качестве каркаса достаточно жерди и пяти-шести проволок. Именно столько крыльев — оптимум для пирамид (см. рисунки).
Канделябровая пирамида. «…Эти пирамиды могут быть выращиваемы только из груш на айвах, яблоней на дусенах и райках (то есть на карликовых подвоях — автор)… Чем сильнее рост сорта, тем шире и выше должно их формировать…Хорошо веденная канделябровая пирамида представляет премилый вид. Легкие и элегантные сучья ее во время цветения кажутся цветочными гирляндами, а осенью — плодовыми. Она может служить украшением на малых грядках, газонах, огородах, в формовых садах, словом, всюду, где ей можно найти помещение…»
Первые три (для 6-сучной) или четыре (для 8-сучной пирамиды) ветки получают также, как в случае обыкновенной пирамиды. Оставляют так же и лидер. В июне юные веточки привязывают к горизонтальному каркасу. Для более сильного их развития центральный лидер прищипывают, когда он достигнет полуметра. Закрепив 30–40 см боковых веток, им позволяют расти вверх. Гоше обрезает их снова до горизонтальной части лишь зимой (весной). Я же полагаю, что при хорошем росте еще в июне, отрезав воспрявшие после привязки верхушки боковых веток, можно получить из каждой два побега. Правда, нет гарантии, что их будет два, а не один. Чтобы не рисковать, Гоше делает это весной следующего года: тут можно применить надрезы. Шип не нужен: два появившихся побега привязывают в начале июня горизонтально и У-образно (рис. на стр. 138). Привязав те же 30–40 см, все побеги отпускают расти вверх. Теперь нужно добиться их равенства с лидером, поэтому лидер прищипывают чаще и короче, пока боковые сучья не догонят его. Когда они вырастут вверх на 30–50 см, их привязывают к проволоке каркаса. В дальнейшем сучья ведут по проволоке, а лидер регулярно прищипывают, чтобы он их не обгонял. На самом верху все побеги, интереса ради, можно аблактировать4 друг к другу.
Примечание: карлики сами покрываются плодушками по всей длине веток. Но можно использовать и не карлики При этом: а) основание стволика ежегодно узенько кольцуем, чтобы уменьшить рост и б) сучья ведем вверх, регулярно обрезая н прищипывая, как у простой пирамиды. Вывод займет больше времен;:, и плодушек не будет так много, но, думаю, все равно это приемлемо для нас.
Ваза. «В посадках, главная цель которых — сбор плодов, нет места для вазы; только там, где желательно разнообразие форм, где на первом плане стоит развлечение, украшение, удовлетворение вкусам хозяина, только там уместна ваза».
Гоше подкрепляет эту мысль расчетом: пирамида такого же диаметра (около 2,5 м) несет втрое большую длину ветвей, что на формовом дереве означает и пропорциональное увеличение урожая. Учитывая то, что большинству из нас не нужен большой урожай, мы простим вазе то, что она не дотягивает до рекорда. К тому же, после исправления большинство деревьев как раз и принимает вид вазы, только дикой и лишенной эстетической изысканности.
Основание вазы выводится так же, как основание канделябровой пирамиды, а дальше сучья направляются по каркасу, удерживаясь в равновесии прищипкой, и прирезаясь весной для создания боковых веточек, превращаемых в плодушки, (Рис. на стр. 140).
Примечание: очевидно, вы заметили, что все формы строго симметричны при распределении веток в ширину. Почему? Потому что иначе одни ветки будут расти намного сильнее других, и даже сильной прищипкой их не уравновесить. Это —.одно из главных правил формировки деревьев.
Веретено или колонна. «Веретено очень пригодно тому, кто желает подобрать у себя в саду многочисленный сортимент; веретено очень легко вывести, оно не требует такого беспрерывного ухода, какого требует многие другие формы, оно скоро начинает родить, плоды на нем развиваются отлично и, при высоте не более 3–4 м, не так легко срываются ветрами, как с пирамид. Мы не можем, однако, умолчать, что урожайность веретена меньшая, чем пирамиды (но ведь и сажать их можно вдвое чаще — авт.)…Мы употребляем веретена для промежуточных посадок, то есть их сажают между пирамидами на дичках, а когда пирамиды потребуют для себя больше места, веретена удаляют. До этого времени пройдет 15–20 лет (ничего себе! — авт.) и веретена сослужат свою службу — извлекут пользу из пустого пространства между пирамидами.
Веретено незаменимо для образования целых групп, но и единичные деревья на газонах также очень хороши, равно как хороши они и для посадки на грядах огорода, где они менее, чем пирамиды, затеняют соседние овощи».
Для веретен годятся только карлики. «Подвои из собственных сеянцев не годятся здесь ни для груш, ни для яблоней, потому что веретено по своим малым размерам требует короткой обрезки боковых веток. А при этих подвоях оставленные почки на верхушечной и на боковых ветвях образуют только ростовые побеги (те самые, которые «прут и прут», если хозяин не доделывает обрезку летом — авт.), отчего плодоношение часто запаздывает и уменьшается…» Однако, если применять три летних прищипки, я думаю, можно получить веретено, для нас удовлетворительное.
