ФРАЧНАЯ РУБАХА — крахмальная, из тонкого голландского полотна, на груди из двуслойного пике; ее надевали под фрак (см.).

Застегивалась ленточкой с нашитыми на ней пуговицами, как правило, перламутровыми.

По центру пуговиц нередко красовались бриллианты, жемчуг, а то и самоцветы.

В конце XIX века фрачную рубаху украсил крахмальный воротник с отогнутыми углами. Воротник такого фасона был известен под названием альберт (см.).

Манжеты у фрачной рубахи были пришивными, их застегивали на золотые или серебряные запонки с бриллиантами или жемчугом. Цветные камни были противопоказаны таким запонкам.

ФРЕНЧ (англ. french) — застегивающаяся до самого ворота куртка (см.) военного образца с четырьмя большими накладными карманами. Часто носили с поясным ремнем. Название получила по имени генерала Френча (French, 1852–1925), главнокомандующего английскими экспедиционными войсками во Франции в 1914–1915 годах, вице-короля Ирландии.

ХЛАМИС — короткий древнегреческий плащ молодежи, солдат, путешественников, которые вели подвижную жизнь, почти не ведая условностей и не стесняясь наготы. Недаром любимца и вестника олимпийских богов резвого Гермеса изображали в развевающемся хламисе.

Хламис греки заимствовали у фессалийцев и македонцев.

Носили его, застегивая брошью у шеи или на груди; в последнем случае левое плечо и рука оставались закрытыми.

Хламис был плащом наездников и афинских юношей, собиравшихся стать эфебами, которые в возрасте 18–20 лет обучались военному и гражданскому делу.

ХРОМАЮЩАЯ ЮБКА — длинная юбка (см.), у лодыжек резко сужавшаяся, что вынуждало к хромающей походке. Была модной между 1910 и 1914 годами. Хромающей ее назвали в Германии (по-немецки Humpelrock).

Еще один пример того, как ради обретения оригинального силуэта, мода обрекала женщин на пытки.

ЧЕКМЕНЬ — (слово татарского происхождения) —однобортный мужской полукафтан в талию, со сборками сзади, без воротника. Одежда кавказских народов, кубанских и терских казаков.

ЧЕРКЕСКА — русское название одежды адыгейцев (черкесов) и других кавказских горцев, кубанских и терских казаков. Одежда тина чекменя (см.) с газырями (кожаными гнездами для патронов) по обеим сторонам груди. Длинный узкий кафтан (см.) без воротника, затяпутый в талии. Носили с наборным поясом (см.) и кинжалом.

ЧУЙКА (предположительно от древнерусск. чуга — узкий кафтан, см.) — суконный кафтан без воротника; на груди характерный V-образный вырез. По краю ворота, рукавов и пол обшивали мехом или тканью; подбивали ватой. Одежда мещан, купцов, реже — крестьян.

В конце XIX века чуйки стали шить из овчин, сверху покрывая сукном. Богатые шили себе чуйки на лисьем меху.

Чуйку подпоясывали кушаком (см.).

ЧУЛКИ (от тюрк. чолгау — онучи, портянки) — тканая или вязаная одежда на ноги. По В. И. Далю, «вязаная долгая обувь».

Гомеровская Пенелопа днем распускала ночное вязанье — может быть, чулки? Археологам удалось извлечь вязаные детские носки (?) из коптского захоронения V века.

Вязанью суждено было возродиться лишь к XIII веку в Италии. Однако средневековье еще не знало чулок в качестве самостоятельного элемента одежды. На ноги натягивали штаны-чулки, сшитые из сукна, холста или тонкой кожи. По этой причине чулки во Франции сначала называли bas de chausses — низ штанов. Солдаты и простонародье большей частью обходились обмотками.

Родиной вязаных чулок принято считать Испанию. Здесь их вязали вручную и украшали вышитыми цветными вставками.

Такие чулки ценились настолько высоко, что даже английский король Генрих VIII (1491–1547) получил их в качестве подарка.

Его дочь, королева Елизавета I (1533–1603), стала счастливой обладательницей шелковых чулок. В годы ее правления вязанием чулок (правда, шерстяных, а не шелковых) занималась уже вся Англия.

Тем не менее изобретатель вязальной машины англичанин Уильям Ли (W. Lee, ум. 1610) не получил признания, покинул родину и переехал во Францию, Здесь ему было суждено стать основателем трикотажной промышленности. Первые тысячи пар чулок были связаны на машинах ремесленников-протестантов. Скрываясь от гонений со стороны католиков, они нашли приют в Германии, Австрии, Италии.

Становлению машинного производства чулок помог министр финансов при Людовике XIV Кольбер (1619–1683). По его инициативе в Булони, под Парижем, была создана мануфактура, где работало двести трикотажных машин.

В Россию чулки попали с Запада, хотя название получили восточное. В XVI веке чулками на Руси называли и мягкую обувь.

У европейских народов полная замена шитых из сукна, холста, бархата и шелка чулок на вязаные и трикотажные произошла лишь к концу XVIII века. А после Великой французской революции, когда кюлоты были заменены длинными штанами, чулкам, казалось бы, грозило исчезновение. Но светский костюм не изменил им. И только всеобщая мода на панталоны (после 1815 года) возродила эту опасность. С середины XIX века мужчины довольствовались в основном носками.

Дамским чулкам уделялось тем больше внимания, чем короче становилось платье. В XX веке во внешнем облике женщины чулки выдвинулись едва ли не на первый план.

С XIX века в русской деревне чулки — необходимый предмет женской одежды. Деревенские франтихи натягивали на себя по шесть пар шерстяных чулок, и все для того, чтобы икры казались толще, — так было модно. Для шика их собирали на ногах гармошкой. Крестьянки победнее шли на хитрость: обматывали ноги онучами, а поверх надевали чулки.

Носили чулки, как правило, белые и черные, реже — узорные (сверху — белые, а ниже — полосами или узорами).

Нарядные шерстяные чулки вязали в Самарской и Уфимской губерниях: они отличались самобытными разноцветными узорами, которым в народе порой давали совершенно неожиданные названия: писаные репья, куколки, вороба, ободья, царские кудри, восьминожка, подбодрящие паны.

В городах начало XX века ознаменовалось повсеместной модой на чулки из специально обработанной шелковистой хлопчатобумажной пряжи — фильдекоса (в переводе с франц. шотландская нить) и фильдеперса (персидская нить).

По моде того времени чулки были лишь темные и белые. По мере того как женщины все больше открывали ноги, прочные позиции стали завоевывать кружевные, ажурные чулки и чулки в сеточку. Зимой же дамы берегли себя и натягивали шерстяные и толстые бумажные чулки черного цвета. Молодежь позволяла себе и коричневые тона.

После лишений Первой мировой войны слабый пол был одержим шелковыми чулками. Спрос на чулки был теперь настолько велик, что важнейшие изобретения в текстильной индустрии 1920-х годов — искусственный шелк и синтетические волокна — нашли в первую очередь применение в производстве чулок.

Попытки утвердить цветные чулки долгое время кончались неудачей; они оказались приемлемыми лишь для спорта. Только в 1960-е годы женщины стали носить цветные чулки.

ШАРОВАРЫ (от тур. шелвар, произошедшего в свою очередь от греч. сарабара — восточные штаны) — широкие штаны в сборку, державшиеся на гашнике.

В XIX веке российские мужики по праздникам надевали черные, синие, красные плисовые шаровары (из хлопчатобумажного бархата) с карманами, заправляя их в сапоги.

ШАРФ (от франц. écharpe — повязка на руке; в русский язык попало из нем. Schärpe) «ширинка, носимая вместо кушака, шейного платка» (по А. Преображенскому). В Россию мода носить шарф пришла при Петре I.

До революции шарфом называли также офицерский георгиевский (черно-желто-серебряный) пояс или повязку через плечо.

Шарфы были предшественниками униформы: в Европе до XVIII века по ним различали рода войск и воинские части.