Удобным поводом покуситься на мужскую одежду был спорт. И после того, как велосипед стал массовым средством передвижения, были изобретены женские спортивные шаровары. В брюках женщины стали ходить на лыжах, путешествовать, подниматься в горы.

Дальнейшую судьбу дамских брюк связывают с появившимся в начале XX века аргентинским танго, наводившим ужас на обывателя.

В 1911 году парижские дома моделей попробовали предложить женщинам широкие и длинные юбки-брюки. Эта попытка чуть не привела к общественным беспорядкам. Но последующие двадцать лет не прошли даром: дамы в брюках прорвались на пляжи, курорты, а дома стали носить «ленивую пижаму» с брюками.

Вскоре на экранах мира знаменитая кинозвезда Марлен Дитрих появилась в брюках, и это не могло не вызвать подражания.

С сороковых годов XX столетия в Лос-Анджелесе открывается эра дамских голубых джинсов (см.), в то время как для мужчин она наступила за 100 лет до этого.

Но до окончательного утверждения брюк в женском гардеробе оставалось еще не меньше трех десятилетий. Фильмы, газеты, журналы, эстрадные шоу на Западе вели неустанную обработку потребителя, психологически подготавливая к восприятию женщины в джинсах.

И когда на рубеже семидесятых годов в европейских странах рядом с мужчиной возник образ спутницы в джинсах, это уже не грозило общественным взрывом и не сопровождалось скандалом.

Близился триумф брючной моды. Но еще в шестидесятых годах студентке Кембриджского университета нельзя было появиться на занятиях в брюках.

Немалое влияние на внешний облик женщин оказали годы войны. Женщины заменяли мужчин у станка, в канцелярии, в поле, лазарете и даже на поле боя. Неудивительно, что брюки для них стали практической необходимостью.

БУГАЙ (тюркское слово) — верхняя одежда на меху, которую русские начали носить с XIV века. В отличие от шугая (см.) бугай не имел рукавов. В древности был великокняжеской одеждой.

БУРКА (от слова «бурый», обозначавшего цвет натуральной шерсти) — род плаща или накидки у кавказцев и у казаков. Изготавливается из черного или коричневого войлока (нз овечьей и козьей шерсти). Снаружи к бурке «приваливается» мохнатое козье руно.

В старину для наездников обычно делали длинные бурки, для пастухов — короткие.

БУРНУС (арабское слово) — первоначально просторный плащ бедуинов, обычно из белого сукна с капюшоном, отделанный тесьмой. В российской дамской моде с тридцатых годов XIX века. В восьмидесятые годы XIX века светские дамы переоделись в черные бурнусы. Не случайно Пульхерия Андреевна из пьесы А. Н. Островского «Старый друг лучше новых двух» вопрошает: «Ведь уж все нынче носят бурнусы, уж все; кто же нынче не носит бурнусов?»

БЮСТГАЛЬТЕР (от нем. Büstenhalter — держатель груди) — приспособление для поддержания женской груди. Англоязычные народы называют его французским словом brassiere (брассье), а сами французы — soutien gorge (сутьен — подпорка, горж — грудь).

Трудно переоценить значение бюстгальтера, который освободил женщин от корсета (см.), веками наносившего их здоровью непоправимый вред.

Изобретали бюстгальтер не раз. В 1903 году в Парижской медицинской академии был опробован первый в мире бюстгальтер (тогда, правда, так не называвшийся). Автором его была врач Гош-Саро, ратовавшая за гигиеническую одежду.

Незадолго до этого она разработала гигиенический корсет, освободивший грудь и живот женщины и опиравшийся лишь на бедра.

Следующий ее шаг был решительнее: Гош-Саро разрезала корсет пополам, верхняя его половина стала лифчиком, нижняя — поясом.

Первый бюстгальтер состоял из эластичных полос шириной 3–10 см, число которых можно было менять в зависимости от объема груди.

На первых порах лифчик завоевывал позиции довольно робко. О новации Гош-Саро основательно забыли, и изобретение лифчика заново десять лет спустя в Америке было воспринято как открытие. На этот раз автором изделия стала Мэри Фелпс Джекоб, которую в США больше знали как «блистательную Кроссби».

Знаменательно, что Мэри — прямой потомок Роберта Фултона, построившего первый в мире колесный пароход. «Моя страсть к изобретательству пришла из его чресел», — обронила она как-то.

Первые лифчики Мэри смастерила с помощью служанки из носовых платков и запатентовала свое изделие в 1915 году, дав ему название «бесспинный лифчик» (backless brassiere).

Поначалу лифчики особого успеха не имели. Тогда супруг изобретательницы предложил новинку фирме по изготовлению корсетов, в которой служил.

Заплатив 15 тысяч долларов за патент, владелец фирмы обеспечил себе процветание на десятилетия вперед.

ВЕЛЛИНГТОНЫ [по имени герцога Веллингтона (1762–1852), английского фельдмаршала, командовавшего союзными войсками при Ватерлоо] — панталоны (см.), которые с двадцатых годов XIX века стали надевать поверх сапог, как носил их Веллингтон.

Костюмная новация фельдмаршала была достаточно смелой, так как длинные штаны в те времена были чуть ли не социальным атрибутом якобинцев, моряков и простолюдинов. В России Веллингтоном также называли шляпу-двууголку (см.), которой отдавал предпочтение Веллингтон.

ВЕНГЕРКА — форменный кафтан или куртка венгерского происхождения. На Руси — с XVI века. Называли также вице-доломаном.

Характерные детали: отделка на груди разноцветным шнуром, позументы, костыльки вместо пуговиц, ткань преимущественно синего цвета.

В самом начале XIX века куртка-венгерка стала частью русской военной униформы. С 1855 года венгерка оставалась только в гвардии.

Была весьма популярна среди деревенских помещиков: сказалось традиционное почтение к военному сословию, в значительной своей части представленному дворянством.

«В Москве есть еще один класс, который не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке…» — с иронией писал В. А. Соллогуб (Большой свет, 1840. Ч. III).

В семидесятые годы XIX века в моде был дамский костюм «денис», воспроизводивший гусарскую венгерку времен Отечественной войны 1812 года и названный именем Дениса Давыдова, героя этой войны.

ВЕРТЮГАДЕН (франц. vertugadin), или вертюгали (франц. vertugalе), — очень широкая юбка (см.), которая держалась на конском волосе или на обручах из прутьев.

Появилась сначала в Испании в XVI веке. Название получила по испанскому слову verdugado — прут.

Обтянутая парчой, украшенная драгоценностями, такая юбка была очень дорогой и представляла собой целое сооружение: установив на полу, в нее вначале просто входили, а уж потом пристегивали к корсету.

Французы, тоже одевшие своих дам в такие юбки, называли их vertugadin, что по созвучию толковалось как «охраняющая добродетель». При этом французские и итальянские vertugadin стали несколько легче и приобрели округлые формы. Эффект необъятности юбки создавался набедренным ватным кренделем.

Испанской юбкой обзавелась английская королева Елизавета I Тюдор (1533–1603), много времени уделявшая своему гардеробу. Никто, кроме нее, не смел надеть такую юбку.

ВИЗИТКА — недлинный однобортный сюртук (см.) с расходящимися спереди полами, закругленными фалдами. Со второй половины XIX века была частью выходного костюма. Отличалась от обычного сюртука лацканами, более открытой грудью. В. И. Даль определил визитку как род полуфрака, кафтанчика особого покроя, придуманного «щеголями для утренних разъездов». Застегивалась на одну-две, реже — на три пуговицы (обычно басонные — обтянутые плетеной тесьмой). Верхний карман застегивался на одну-две пуговицы. Лацканы визитки, как правило, шелком не отделывались.

Шили визитки из крепа или кастора (тончайшего сукна). В начале XX века для пожилых стали шить визитки с бортами и обшлагами, обшитыми шелковой тесемкой. Тогда же появились и черные бархатные визитки.