На отдельных видеокартах попадаются нерегулируемые пятивольтовые вентиляторы, тормозить которые резисторами сложно – с добавочным сопротивлением они просто перестают работать. Для них подойдет регулировка последовательным включением в цепь импульсных диодов (в прямом направлении, каждый снижает напряжение на 0,5–0,6 В). Обычно достаточно два или три диода.

Настоящий бич в смысле однотонального шума – миниатюрные вентиляторы чипсета материнской платы, они визжат не хуже кошки, которой наступили на хвост. Но увы, они совершенно необходимы, например, для плат на базе nForce4. Заменить их пассивными радиаторами не получается – тепловыделение таково, что даже выпиленная по форме (вписывающаяся между PCI-E) охлаждающаяся конструкция не помогает. Зато на нее уже можно поставить вентилятор низкооборотный [6].

Для улучшения охлаждения видеокарт (вернее, для сохранения того же уровня охлаждения при пониженных оборотах вентилятора) зачастую может помочь простое решение – закрытие щели между внешними краями лопастей и кожухом радиатора. Накладку можно сделать даже из плотной бумаги, приклеив по периметру любым клеем. Она снижает температуру графического процессора на 3-5 градусов, что весьма неплохо [7]. Если же оставить температуру на прежнем уровне, можно значительно снизить обороты вентилятора.

Бороться с шумом воздуха обычно не имеет смысла – его хорошо глушит просто закрытый корпус, к тому же этот шум широкополосный и не так раздражает, как однотональный вой.

Главный момент – все детали корпуса должны иметь жесткое крепление. Незатянутые винты и разболтанные заклепки приводят к периодически появляющемуся дребезгу, проявляющемуся при каких-то определенных условиях и сильно раздражающему. В целях общей шумоизоляции крышку корпуса (или крышки, если их несколько) имеет смысл обклеить виброизолирующим материалом, крепить который можно на двухсторонний тканевый скотч [8]. Такое покрытие гасит и общий шум, и вибрации, что хорошо видно на спектрограммах [9]. Если корпус установлен на столе, имеет смысл также подложить что-нибудь мягкое под ножки.

Компактные мини-тауэры с блоком питания, установленным вертикально на одном уровне с верхней кромкой системной платы, предлагаю сразу отнести на помойку – намучаетесь. Современные процессорные кулеры имеют такую высоту, что блок питания зачастую не просто перекрывает им входной поток, но и не позволяет установить в корпус вообще. Кроме того, если вентиляционные отверстия блока питания расположены снизу (в новых блоках там установлен собственно вентилятор), при установке в подобный корпус эти отверстия или вентилятор окажутся прямо напротив процессорного кулера. Возникнет два противоположно направленных потока, ничего хорошего от которых (кроме 60–70 градусов на процессоре) ждать не приходится.

Наконец, займемся еще одним важным вопросом – защитой от пыли. Стандартный современный компьютер, работающий в домашних условиях, приходится обычно чистить раз в полгода – за это время теплоотвод от радиаторов серьезно ухудшается. Легкий доступ к внутренностям компьютера и хороший пылесос, в принципе, позволяют не особо озадачиваться продлением указанного срока, однако иногда имеет смысл сделать некоторые изменения в конструкции, чтобы не лазить в корпус подольше. К примеру, один из моих «подопечных» компьютеров установлен в цеху автосервиса, где пыль забивает радиаторы за месяц, а через полгода просто перестают крутиться вентиляторы.

В любом случае нам потребуется какой-то фильтр – мелкоячеистая сетка, не слишком плотная ткань или другие подобного рода материалы (неплохо подойдет плотный капрон черных женских колготок). В некоторых корпусах такой фильтр предусмотрен изначально – например, в популярном Ascot 6AR. Оптимальное место размещения фильтра для вертикальных корпусов – нижняя часть передней панели, там пространства обычно хватает. Делать фильтр съемным и размещать под декоративной решеткой, как в AR6, не обязательно, для домашних условий мне даже больше нравится вариант открытый – всегда видно, насколько он чист, и не надо ничего разбирать для удаления накопившейся пыли с помощью пылесоса [10]. В некоторых случаях, однако, лучше подойдет съемный вариант – в частности, в упомянутом автосервисе работники предпочитают чистку не пылесосом, а струей сжатого воздуха, продувая фильтр изнутри.

Но фильтра на входе еще недостаточно для долговременного обеспечения чистоты. Проблема в том, что все современные корпуса при работе в закрытом состоянии имеют внутри некоторое разрежение – вытяжных вентиляторов в них обычно больше, чем нагнетающих, либо суммарная производительность этих вытяжных вентиляторов выше. В простых корпусах вообще нет собственных вентиляторов, а воздушный поток обеспечивает единственный вентилятор в блоке питания – он работает на вытяжку. Упомянутый 6AR имеет два собственных вентилятора одинаковых габаритов и производительности, при этом на вытяжку работают два (корпусной и блока питания), а на нагнетание – один. Если установлена мощная видеокарта с перфорированной задней планкой – она дает еще большее разряжение, так как тоже работает на вытяжку. Внутреннее разряжение хоть и невелико, но воздух при этом всасывается не только через фильтр, но и через все щели и неплотности корпуса – в частности, через оптические приводы, которые весьма не любят пыли.

Я не очень понимаю, почему юго-восточные производители корпусов зациклились на таком конструктиве – ведь решение давно существует. Вспомним, например, КУНГи – негерметичные кузова армейских автомобилей. Они обеспечивают внутри тот же уровень защиты, что и противогаз, хотя там могут быть всевозможные щели и неплотности. Защищает же от проникновения неочищенного забортного воздуха система воздушного подпора – довольно мощный нагнетатель с угольным фильтром на входе, который создает внутри кузова избыточное давление, в результате чего воздушный поток через все не предусмотренные конструкцией отверстия в корпусе движется только в одну сторону – наружу.

Перенести эту технологию на компьютерные корпуса совсем не трудно – достаточно поставить нагнетающий вентилятор с хорошей производительностью и фильтром на входе. Если все это уже есть (как в 6AR), нужно лишь изменить соотношение производительности так, чтобы воздушный поток нагнетающего вентилятора был больше суммы потоков вытяжных вентиляторов. Проверяется это довольно просто: например, путем поднесения зажженной сигареты к щелям или отверстиям в корпусе – дым не должен втягиваться внутрь. При необходимости входной вентилятор можно заменить на более мощный, в таком случае допустимо совсем отключить вытяжные вентиляторы (для корпусных – с заклейкой соответствующих отверстий в корпусе) или снизить их обороты. Вентилятор блока питания отключать не рекомендую – нынешние модели обычно имеют плату, установленную сверху, и полное отключение нарушит циркуляцию воздуха в самом блоке. Единственный тонкий момент – обеспечение герметизации объема между нагнетающим вентилятором и фильтром – там будет значительное разрежение. Когда вентилятор установлен на передней стенке корпуса, а фильтр – на пластиковой передней панели, герметичность легко обеспечивается поролоном [11]. Все прочие вентиляционные отверстия в корпусе (на боковых и задних стенках, но не на блоке питания) я обычно заклеиваю изнутри скотчем. Популярное сегодня решение в виде пластикового воздуховода на боковой стенке корпуса, через который, по идее, должен поступать «забортный» воздух к кулеру процессора (такой воздуховод появился и в последних модификациях корпуса 6AR), я не использую – во-первых, воздуховод, как правило, не точно совпадает с размещением процессора на плате, во-вторых, для не-экстремальных версий процессоров воздуха и так достаточно. Воздуховод можно просто снять, а отверстия опять же заклеить изнутри скотчем.