Как великий центр мусульманского мира, Константинополь имеет свои особенные достопримечательности, и в течение пятисот лет османского владычества здесь почти каждый султан и великий персонаж оставил после себя какое-то интересное напоминание о времени в котором он жил и чудесных возможностей, которые дает неограниченные богатство и власть. Незнакомец вряд ли сможет рассмотреть все достопримечательности сам, пока гид его не вычислит и не подойдет к нему. По многолетнему опыту эти люди могут легко отличить вновь прибывшего, и они редко делают ошибку в отношении его национальности. Их обычный способ знакомства - это подойти к нему и спросить, ищет ли он американское консульство или английское почтовое отделение, в зависимости от обстоятельств, и если незнакомец отвечает утвердительно, то предложит показать ему дорогу. Никаких упоминаний о вознаграждении, и непосвященный вновь прибывший, естественно, задается вопросом, в какое место он попал, когда, предлагая то, что по своему западному опыту считает вполне достойным вознаграждением, гид пожимает плечами, и говорит вам, что вчера он руководил джентльменом на том же расстоянии, и джентльмен дал - обычно примерно вдвое больше того, что вы предлагаете, независимо от того, один ли это черик или полдюжины.
Послеобеденная прогулка с гидом по Стамбулу охватывает музей древностей, Софийскую мечеть, музей костюмов, тысячу и одну колонну, гробницу султана Махмуда, всемирно известный базар Стамбула, Голубиную мечеть, башню Сарака и Могила Султана Сулимана. Проходя через Музей древностей, который для обычного наблюдателя очень похож на дюжину других подобных учреждений, посетитель очень естественно подходит к порталам Софийской мечети с ожиданиями, оживленными уже прочитанными удивительными рассказами о его великолепии и неприступном величии. Но, небольшой страх быть разочарованным в «самой прекрасной мечети в Константинополе», это всего лишь пустая иллюзия. У двери нужно либо снять обувь и зайти внутрь в чулках, либо, в дополнение к входной плате, двум черикам, дать «бакшиш» помощнику за использование пары туфель. Люди с дырками в носках и молодые люди, носящие сапоги на три размера меньше, являются законной добычей человека-тапочка, так как обычный человек предпочтет уступить последнему пиастру, чем променад в Святой Софии, с большим пальцем, высовывающимся через дыру, похожим на голову грязной черепахи, или риск того, что ему придется тащиться босиком в свой отель из-за невозможности снова надеть ботинки. Набожные мусульмане склоняют свои лбы к покрытому циновкой полу в дюжине различных частей мечети, когда мы входим. Уставшие паломники пришедшие издалека, свернулись в прохладных углах, счастливые привилегией мирно дремать в святой атмосфере великого здания, ради которого они, возможно, преодолели сотни миль. Дюжина полуголых молодых людей карабкается по решеткам или иным образом развлекает себя по манере безудержных несовершеннолетних — каждый волен свободно делать всё что по душе и сердцу, при условии, что они воздерживаются от шума, который мешал бы молитвам. На изумительном мозаичном потолке большого купола изображена фигура Девы Марии, которую турки часто пытались прикрыть, закрасив ее, но рисунок все равно проступал, как будут, фигура и не была скрыта. На одной из верхних галерей находятся «Врата рая» и «Врата ада», первые из которых турки когда-то пытались уничтожить. Но каждая рука, которая осмелилась поднять инструмент против него, мгновенно отсыхала,и когда потенциальные разрушители, естественно, бросали работу. Предоставляя читателям эти факты, я искренне прошу их не зачислять их на мой личный счет. Хотя в это искренне верит определенный класс христианских аборигенов, я бы предпочел, чтобы ответственность за их правдивость лежала на широких плечах традиции, а не на моих. Турки никогда не привлекают внимания посетителей к этим напоминаниям о религии неверных, которые построили здание, при таких огромных затратах денег и труда, даже не подозревая о том, чтобы она станет одним из главных предметов гордости мусульманского мира. Но привратник, который следует за посетителями, никогда не забывает указать на форму человеческой руки на стене, слишком высоко, чтобы ее можно было внимательно изучить, и поделится размышлением, что это отпечаток руки первого султана, который посетил мечеть после оккупации Константинополя османцами. Возможно, однако, что мусульмане, различая таким образом традиции греческих жителей и предполагаемый знак руки первого султана, движимы похвальным желанием быть правдивым настолько, насколько это возможно, ибо нет ничего невероятного в истории этого знака, поскольку дыра в каменной кладке, применение цемента и давление руки султана на нее до того, как она затвердеет, сразу дают посетителям возможность взглянуть на будущие века и недоверчиво покачать головой.
Немаловажным из достопримечательностей являются две огромные восковые свечи, которые, несмотря на то, что они загораются во время бесчисленных постов и праздников, так давно, что гид не знает, сколько лет прошло, все еще имеют восемь футов в длину и четыре в окружности. Но более чудесна чем свечи-монстры из воска, медная гробница дочери Константина, установленная в стене над одной из массивных дверей, знак султана, фигура Девы Марии и зеленые колонны, привезенные из Баальбека; выше всего остального замечательная мозаика. Могучий купол и весь огромный потолок представляют собой мозаичные работы, в которых крошечные квадраты синих, зеленых и золотых кристаллов образуют удивительные узоры. Используемые квадраты представляют собой крошечные частицы, имеющие поверхность не более четверти дюйма. и количество труда и затраты на покрытие огромного потолка этой огромной структуры с неисчислимыми мириадами этих маленьких частиц не подвластны пониманию. Затем интересный час можно провести в Музее костюмов, где фигуры в натуральную величину представляют разнообразные и наиболее явно живописные костюмы разных чиновников османской столицы в предыдущие века, янычар и уроженцев разных провинций. Некоторые из головных уборов, которые были в моде в Константинополе до фески были весьма необходимы и практичны, но феска, безусловно, слишком далека в противоположном направлении, будучи такой же неудобной, на палящем солнце, как и совсем ничего. феска затеняет глаза от солнца, но приводит к тому, что голова не дышит.
Тысяча и одна колонна находятся в древнегреческом водохранилище, которое раньше снабжало весь Стамбул водой. На самом деле столбцов всего триста тридцать четыре, но каждый столбец состоит из трех частей, и, помножив одно на другое, мы получим причудливое «тысяча один». Добраться к резервуару можно спустившись по пролету каменных ступеней. Резервуар заполнен землей до верхней половины второго яруса колонн, так что нижний ярус полностью погребен. Это заполнение было сделано во времена янычаров, так как было обнаружено, что эти резвые воины несли свою хорошо известную теорию о том, что «могущество праведно, а дьявол берет на себя самое слабое», вплоть до грабежа незащищенных людей, решившихся пройти по этим окрестностям после наступления темноты, а затем отправляя их в темные глубины пустынного водохранилища. В течение дня водохранилище занято несколькими еврейскими ткачами, которые работают здесь из-за сырости и прохлады, создавая шелка.
Затем по пути на базар посещаем гробницу Махмуда. Несколько гробов султана Махмуда, его султаны и принцесс окружены массивными перилами из чистого серебра. Огромные восковые свечи стоят у головы и в ногах каждого гроба, в любопытно сделанных подсвечниках из твердого серебра, которые должны весить не менее ста фунтов каждая. Вокруг комнаты стоят серебряные шкатулки, инкрустированные перламутром, в которых бережно хранятся редкие освещенные копии Корана, и служитель, открывший одну для моего осмотра, использовал шелковый карманный платок для поворота листьев.
«Стамбул базар» вполне заслуживает своей славы, так как во всем мире больше нет ничего подобного этому. Его лабиринт из маленьких киосков и магазинов, если соединить их в одну прямую линию, простирается на мили, и целый день может быть потрачен с пользой на блуждание, наблюдение за оживленными сценами переговоров и производства.
