При съемке со штатива нужно учитывать, что гнезда для обычного тросика нет, можно только приобрести отдельно ИК-пульт дистанционного управления (Nikon ML-L3, стоимостью примерно $30). При «миграции» с более дешевых цифровых камер вам придется изменить и некоторые свои привычки. В первый же вечер я забыл камеру выключить, и она пролежала включенной до утра. В обычных цифровых камерах, если они включены, всегда что-то светится. Я даже специально всегда старался отключить раздражавшую меня автоматику «засыпания», зная, что стоит на камеру взглянуть краем глаза, и уже ясно, включена она или нет. А в случае с D50 это можно определить только по информационному ЖК-дисплею, что в глаза отнюдь не бросается. Правда, судя по всему, включенная камера в покое практически ничего не потребляет – через 8 секунд отключается система экспозамера и индикация в видоискателе, не работает в покое и система автофокуса. Поэтому индикатор и утром показывал полный заряд, как вечером, но все же… как-то неуютно. К тому же надо быть вдвойне внимательным при извлечении аккумулятора или карты памяти, а тем паче смене объектива – при включенной камере делать этого категорически не рекомендуется.

Зато экономичность камеры – сверх всяких ожиданий. Зарядив единожды аккумулятор, я долго изучал меню и пробовал различные режимы, стирая с карты промежуточные результаты экспериментов 15 , просматривал снимки, перекачивал их на компьютер, наконец, наполнил гигабайтную флэшку кадрами в RAW-формате (регулярно забывая камеру выключать) – а аккумулятор и сейчас, когда я пишу этот текст, показывает полный заряд.

По умолчанию настройки, сделанные через меню, запоминаются, но те, что относятся к режиму съемки, легко сбросить в исходное состояние нажатием определенного сочетания кнопок на корпусе. Полностью установить все режимы в «умолчательные» значения можно через специальный пункт меню.

У D50 есть несколько особенностей, на которые я хочу обратить ваше внимание. Для начала это очень удобная «интеллектуальная» система автофокусировки – AF-A. При неподвижном объекте в кадре автофокус работает в режиме AF-S – кнопка спуска полунажата, автофокус срабатывает и блокируется. При движущихся объектах в поле кадра камера автоматически перестраивается в режим AF-C, и автофокусировка происходит в следящем режиме. Так как автофокус очень быстрый, отпадает необходимость в режиме непрерывной следящей автофокусировки, ведущей к повышенному расходу энергии.

Тут следует остановиться на некоторых приемах работы с камерой, которым такая настройка в принципе может помешать. По умолчанию при полунажатии на кнопку спуска блокируется только автофокус (через пункт Блок. AL в меню можно изменить эту установку), а для блокировки экспозамера следует отдельно нажать на кнопку AE-L/AF-L. Однако для нее по умолчанию установлен режим, когда блокируется и фокус и экспозиция. Эту настройку лучше изменить (пункт AE-L/AF-L) на значение Блок. только AE. Тогда в сложных случаях вы можете прибегнуть к следующему приему: наводите камеру на фрагмент кадра, по которому желательно установить экспозицию (возможно, установив предварительно «точечный» режим экспозамера); фиксируете ее нажатием кнопки AE-L/AF-L; наводите на объект, который должен оказаться в зоне резкости; дополнительно фиксируете фокус полунажатием кнопки спуска и только потом окончательно компонуете кадр и снимаете. Снимок на рис. 2 сделан именно так – экспозиция измерялась по воде недалеко от солнечного блика, а фокус наводился по веткам кустарника.

По-моему, так гораздо быстрее и удобнее, чем манипулировать зонами фокусировки, но вышеописанный режим AF-A теоретически может свести ваши усилия на нет, переключаясь в следящий режим при передвижении объектива. На практике, однако, камера оказалась на удивление «интеллектуальной» – если не делать резких движений и переводить с одного объекта на другой плавно, режим AF-C не включается и фокус остается неизменным.

Так что настройку AF-A менять я не стал, а вот некоторые другие изменил. Прежде всего по умолчанию после каждого нажатия на спуск на дисплей автоматически выводится только что отснятый кадр, что мне совсем не требовалось – посмотреть как следует все равно не удается, к тому же дисплей работает только 20 секунд, а затем выключается (последнее особенно неудобно в процессе настройки). Поэтому функцию предпросмотра кадра я отменил, а время «горения» дисплея (в руководстве он почему-то называется «монитор» 16 ) увеличил до 5 минут – уж при светящемся-то двухдюймовом дисплее камеру или сам дисплей я выключить точно не забуду. Вторая заводская настройка, которую неплохо бы изменить – характер нумерации файлов. По умолчанию при каждом создании папки с файлами (после каждой полной очистки флэшки) нумерация начинается заново с 0001, что, разумеется, неудобно. Поэтому стоит изменить этот параметр таким образом, чтобы нумерация продолжалась вплоть до 9999. Имейте в виду, что при очистке карты через файловый менеджер вашего ПК (камера подключается как флэш-диск) следует удалять с нее все – и папку со снимками, и вспомогательный файл, находящийся вне этой папки. Иначе путаница с номерами неизбежна.

Наконец, если вы снимаете в JPEG, рекомендую отменить 17 «интеллектуальный шарпинг» – по умолчанию камера для некоторых объектов автоматически повышает контурную резкость. Судя по форумам в Интернете, данная настройка сбивает с толку неопытных пользователей, которые относят бросающуюся в глаза «искусственную» резкость на счет объектива. Изменение производится через пункт Оптимальный снимок · Собственная настройка, где значение параметра Настр. Резкости меняется на «Нормальная». При необходимости «пошарпить» снимок с успехом можно и потом, в редакторе, и он наверняка сделает это лучше, нежели программное обеспечение камеры.