Черенки высаживают в парник с расстояниями 7 х 7 или 7 х 5 см. Иногда, соблазняясь тем, что сирень в год черенкования не даёт прироста из спящих почек, черенки размещают слишком загущенно. Это ведёт к загниванию их или к последующему сплетению корневой системы, которую приходится обрывать при пересадке в гряды.

При неглубокой посадке черенков очень важно поддерживать под рамами постоянную влажность воздуха. Поливка черенков из леек с крупной сеткой, а тем более из шланга недопустима. Нужно опрыскивать их из маленькой 1,5—2-литровой лейки с очень мелкой сеткой, ручного опрыскивателя или опрыскивателя «Автомакс». Первые 5—7 дней следует как можно меньше приоткрывать рамы, просовывая шланг опрыскивателя под раму. В жаркую погоду опрыскивают три раза, в пасмурную — один раз, а если нет необходимости — раз в два дня. При правильном выборе срока черенкования и создании вышеописанных оптимальных условий каллюс начинает образовываться на 8—10-й день. Через 10 дней рамы при опрыскивании можно поднимать выше или даже снимать по 2—3 рамы с парника, а после опрыскивания снова накрывать. В новых парниках с хорошо подогнанными рамами нужно дважды проветривать черенки в течение 0,5—1 минуты, поднимая рамы на подставки высотой 20—25 см.

Корнеобразование у черенков начинается на 25—30-й день. В это время их приучают к воздуху, открывая рамы вечером и в пасмурную погоду, а впоследствии и к прямому солнечному свету, раскрывая на некоторое время рамы в дневные часы. После того как черенки несколько закалятся и привыкнут к воздуху и освещению, рамы полностью снимают. В это время поливы следует совмещать с подкормкой минеральными удобрениями (2—3 подкормки с интервалами 10—12 дней). На лейку воды дают 5—8 г мочевины и такое же количество сернокислого калия. Этого количества удобрения достаточно для двух парниковых рам.

В середине августа окоренённые черенки высаживают в гряды на расстоянии 15—30 см в ряду и 25—40 см между рядами. В первое время после высадки при наличии сухой, жаркой погоды не следует допускать иссушения почвы. На зиму черенки укрывают лапником, сухой листвой или опилками. При более поздних сроках высадки это делают особенно тщательно, иначе черенки могут вымерзнуть. На грядах сирень выращивают два года, после чего высаживают в школу питомника.

Если парники не заливаются весенними талыми и грунтовыми водами, то окоренённые черенки оставляют зимовать в них, утеплив лапником, торфом или листьями. Можно сохранять черенки, прикапывая в подвале. В этих случаях их высаживают весной следующего года. Высаженные весной черенки в первый год значительно отстают в развитии от черенков, высаженных в конце лета или начале осени. Черенки, в зависимости от воспитания и придания им той или иной формы, могут зацветать на 3—4-й год. Но лучше всего появляющиеся в этот срок соцветия удалять, чтобы не ослаблять растение. Первое цветение следует давать на 5—6-й год с момента черенкования. С первого же года надо своевременно удалять поросль.

Черенки на грядах хорошо 2—3 раза подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Последнюю подкормку нужно закончить до второй половины августа.

В течение вегетационного сезона проводят полку, рыхлят междурядья и удаляют поросль.

При отводковом размножении сирени можно получать к осени при ранневесенней и раннелетней закладке отводков сильные однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой, пригодные для пересадки в школу питомника. Отводковое размножение значительно проще и дешевле, чем размножение зелёными черенками: не требуется защищённый грунт, сокращается затрата рабочей силы на весеннее черенкование и уход за ними до укоренения и в последующие два первых года. Правда, для такого способа размножения необходимо иметь корнесобственные маточники. В производственных условиях при больших размерах отводковой плантации почти целиком исключена возможность использования машин и сельскохозяйственных орудий для её обработки.

Чтобы заложить маточники для отводкового размножения, часто используют 3-летние саженцы, выращенные из зелёных черенков. Если таковых нет, привитые однолетние растения высаживают осенью с наклоном и окучивают землёй на высоту 25—30 см. Весной побег выше места прививки перетягивают проволокой в 3—1 витка. Лучше всего для этой цели использовать изолированную медную проволоку. К осени выше места перетяжки образуется мощная корневая система. Корневую систему подвоя удаляют, тщательно проверяют, чтобы не осталось её укоренённых столонообразных побегов. Двухлетние саженцы, привитые в корневую шейку и сформированные в кустовой форме, окучивают лёгкой питательной почвой, предварительно перетянув мягкой проволокой или сделав около первой хорошо развитой пары почек поперечные надрезы. В месте перетяжки к осени у побегов также образуется мощная корневая система, и их отделяют от основного куста.

Лучше же всего для закладки отводковой плантации использовать специально подготовленные двухлетние отводки с хорошо развитой корневой системой.

Успех в отводковом размножении во многом зависит от структурности, плодородия и водопроницаемости почвы. Поэтому под маточник необходимо выбирать хорошо освещённые, выравненные участки с плодородными, богатыми гумусом почвами. На тяжёлых, плохо прогреваемых почвах отводки укореняются значительно хуже. Используя для отводковой плантации участок из-под пропашных овощных культур, при его обработке вносят 60—80 т навоза и 2—3 т извести на гектар. На тяжёлых суглинистых почвах с незначительным содержанием перегноя на гектар вносят по 500—600 т навоза и 5—6 т извести. Такая высокая доза внесения удобрений объясняется тем, что отводковая плантация закладывается не на один десяток лет. При использовании свиного навоза норму извести увеличивают до 10—12 т.

При наличии перегноя или торфа можно несколько сократить нормы заправки навоза, компенсируя его внесением этих органических удобрений. На очень тяжёлых глинистых почвах наряду с навозом и торфом желательно вносить крупнозернистый речной песок. На следующий год после внесения навоза участок занимают под пропашные культуры (овощные). Осенью после уборки овощей поле перепахивают и разбивают на участки. Расстояния между растениями в ряду и междурядья зависят от конкретно выбранного способа отведения отводков и будут указаны ниже при описании каждого способа.

Ямы копают размером 40 х 50 см и в них вносят перегной, торф и 150—200 г гранулированного суперфосфата. Эту смесь перелопачивают в яме, после чего засыпают её землёй из верхнего слоя. Посадку маточников в средней полосе необходимо проводить в первой половине сентября и не затягивать её, чтобы они успели укорениться до наступления устойчивой отрицательной температуры. Если стоит жаркая, засушливая осень, то высаженные маточники 1—2 раза обильно поливают. Лучше всего посаженные растения присыпать мелким полуперепревшим навозом или торфом, который впоследствии можно использовать для их мульчирования.

Способов получения отводков довольно много, но наибольшее значение имеют только два: отведение горизонтальных побегов методом раскладки побегов, так называемый китайский способ, и получение вертикальных отводков, так называемый далемский способ (впервые этот способ применил профессор Г. Герстерман в Далемском садовом институте под Берлином).

Маточники высаживают с расстояниями в ряду 2—2,5 м и между рядами 3—3,5 м. Сильнорослым сортам и сортам, образующим большое количество укоренённых отводков (Кондорсе, Бюффон, Шарль Жоли, Пуанкаре, а также сирени китайская и Звегинцова) следует давать большие расстояния в ряду и междурядьях. Сорта, образующие среднее количество отводков (Мадам Лемуан, Маршал Ланн, Мадам Казимир Перье) высаживают с расстоянием до 2 м в ряду и 2,5 м между рядами.

Сорта, дающие сравнительно небольшое количество отводков (гиацинтовая, Мадам Брио, Мари Легрей), размещают в ряду с расстоянием 1,2—1,5 м и до 2 м между рядами. Осенью маточники обрезают на 2—4 пары хорошо развитых почек, из которых следующей весной развиваются побеги. Осенью следующего года развившиеся побеги вновь обрезают на 2—4 пары почек.