В течение зимы ящики можно хранить и в земле. Для этого на сухом, не затопляемом водой месте ящики помещают в вырытую в земле яму глубиной до 80 см. Ящики ставят друг на друга так, чтобы верхний из них находился не ближе 20 см от поверхности почвы. Сверху ящики закрывают досками и присыпают землей. Во избежание промерзания почвы сверху накладывают листья, торф или другой теплоизоляционный материал. Следует помнить, что в случае промерзания семян процесс их дозревания прекращается.

В случае преждевременного прорастания семян их помещают на ледник или в холодильник и держат при температуре 1–2 °С. Однако помните, что закапывание наклюнувшихся семян в снег может привести к их гибели.

Прорастание стратифицированных семян улучшится, если в течение 3–5 дней до посева рассыпать их тонким слоем в помещении с температурой 18–20 °С и периодически перемешивать, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. Затем семена увлажняют и ссыпают обратно в ящик, в котором хранят до посева в теплом помещении.

В момент высевания проростки семян должны быть не более 0,5 см, иначе всходы получатся с искривленной корневой системой.

Семена можно стратифицировать и без субстрата. При этом семена насыпают в марлевый мешочек, который помещают в глиняный горшок с отверстием в дне, и засыпают влажными древесными опилками. Чтобы семена в мешочке не плесневели, предварительно их следует опудрить золой древесного угля.

Без стратификации в песке можно обойтись и в том случае, если весной высевать семена, вынутые из плодов, хранившихся в подвале до весны.

Можно также рекомендовать осенний посев нестратифицированными семенами из плодов урожая текущего года. Всхожесть семян при осеннем посеве, как правило, ниже, чем при посеве стратифицированных семян весной. Причиной этого чаще всего является запаздывание с посевом или посев в сухую почву, когда семена до зимы не успевают пройти необходимого дозревания (стратификации).

Для осеннего посева семена косточковых культур замачивают в течение недели при частой смене воды, что существенно повышает их всхожесть. Посев семян проводят не позднее, чем за 30–40 дней до замерзания почвы. Он дает хорошие результаты в районах с устойчивым увлажнением в осенний период и при установлении снежного покрова до наступления сильных морозов.

Для осеннего посева непригодны участки с бесструктурными заплывающими почвами или участки, где весной наблюдается сильный сток талых вод.

Чтобы защитить семена осеннего посева от грызунов, необходимо на зиму укрыть грядки еловым лапником. Весной с появлением первых всходов лапник убирают.

Для выращивания подвоев пригодны участки с плодородной, структурной почвой, не засоренные, хорошо освещаемые солнцем. Семена высевают в бороздки с расстоянием между рядами 50–60 см. Предварительно на 1 пог. м ряда под перекопку вносят 1,5–2 кг перегноя (торфокомпоста) и 10–20 г суперфосфата. Чтобы избежать образования почвенной корки, семена в бороздах прикрывают легкой перегнойной землей. Глубина заделки семян: для яблони и груши – 2,5–3 см, для вишни и сливы – 5–7 см.

Важным мероприятием по уходу за сеянцами является прореживание сеянцев, которое проводят дважды. Первое прореживание проводят вскоре после всходов, при образовании первой пары настоящих листочков. Сеянцы прореживают на расстоянии 2–3 см для семечковых и 5–6 см для косточковых. Через 2–3 недели проводят второе прореживание, доводя расстояние между сеянцами до 15–20 см. При втором прореживании ненужные сеянцы с комом земли пересаживают на свободные места, добиваясь равномерного размещения сеянцев в ряду. На 1 пог. м ряда в итоге должно приходиться 5–6 сеянцев.

Надлежащий уход за развивающимися сеянцами должен обеспечить хороший рост сеянцев в течение первой половины вегетационного сезона. Уход заключается в поливах, подкормках, рыхлении почвы и уничтожении сорняков, а также в защите растений от вредителей и болезней. В дождливую весну на кислых почвах сеянцы могут подвергаться заболеванию черной ножкой. Болезнь проявляется в потемнении стебельков и полегании всходов. В борьбе с этим заболеванием хорошо себя зарекомендовало известкование почвы и опудривание растений сухой просеянной золой.

Большое значение при выращивании саженцев имеет влажность почвы. Пересыхание почвы в зоне расположения корней приводит к остановке роста растений. Время, количество и объем поливов зависят от местных условий. Для лучшего вызревания растений во вторую половину вегетационного периода поливы прекращают.

Подкормку подвоев минеральными удобрениями проводят, когда они трогаются в рост и у них начинает интенсивно формироваться листовой аппарат. Через 20–30 дней подкормку повторяют. Кроме минеральных удобрений сеянцы подкармливают навозной жижей или птичьим пометом. Первую подкормку органическими удобрениями проводят через 10–15 дней после подкормки минеральными удобрениями. При плохом развитии сеянцев подкормку органическими удобрениями повторяют еще раз. Заканчивают подкормки в конце июля – начале августа. Во избежание образования корки почву рыхлят или мульчируют посадки перегноем или торфом.

Чтобы получить подвои с хорошо разветвленной корневой системой, в начале октября у саженцев подрезают корни острой лопатой. Полотно лопаты ставят параллельно ряду на расстоянии 10–12 см от ряда под углом 60° и вдавливают в почву так, чтобы острие перерезало вертикальные корни сеянцев на глубине 12–15 см. После подрезки корней землю в рядках слегка утрамбовывают и поливают.

В качестве сеянцевых подвоев можно использовать дички и корневую поросль. Если их происхождение неизвестно, то следует использовать только наиболее хорошо развитые и зимостойкие из них. Необходимо также помнить, что корневая система у таких сеянцев часто бывает стержневая и слаборазвитая и прививать их можно лишь после доращивания в течение года на отдельном участке при хорошем уходе.

Для получения саженцев вишни и сливы чаще всего используют отпрыски корнесобственных деревьев. Из них можно получить сортовой посадочный материал. Если у деревьев корневых отпрысков нет, их легко вызвать. Для этого на расстоянии 1 м от штамба дерева осторожно раскапывают корневую систему до появления корней толщиной с карандаш и более. Несколько таких корней перерезают секаторами. Концы корней, идущих в сторону от штамба дерева, осторожно сгибают под прямым углом так, чтобы они на 5—10 см выступали над поверхностью почвы. Срезы замазывают садовым варом. Затем корневую систему закрывают землей и место раскопки поливают. Если на отрезок корня падают прямые солнечные лучи, его притеняют. При появлении на пеньке побегов выбирают наиболее сильный из них и подвязывают его к колышку. Все остальные побеги удаляют. Расстояние от дерева до этого побега хорошо окучивают почвой, чтобы усилить рост корневой системы. Весной следующего года корневой отпрыск с хорошей корневой системой выкапывают и пересаживают на постоянное место. Отпрыски с плохой корневой системой отправляют на доращивание.

Корнесобственные саженцы можно вырастить с помощью воздушных отводков, но при этом способе размножения ограничивающим фактором является трудность поддержания срезов укоренения при соответствующей влажности. Для получения воздушного отводка весной, после полного развития листьев на дереве, выбирают сильнорастущий однолетний побег. Более старые ветви использовать нежелательно, так как их укоренение происходит хуже. На побеге, отступив от его вершины 20–25 см, делают кольцевую вырезку коры шириной 1,5–2,5 см. Кору в месте кольцевания нужно снимать целиком, чтобы никакого сообщения между частями побега, кроме древесины, не было. Повреждать древесину при этом нельзя, так как это ослабит побег и даже может привести к его отлому. Затем на побег надевают рукав из пленки, туго завязывают его ниже окольцованного места и заполняют увлажненным материалом (это может быть сфагновый мох, парниковая земля или смесь листовой земли, торфа и песка в равных пропорциях). Материал постоянно должен быть влажным. Однако слишком сильное увлажнение материала нежелательно – это может привести к загниванию тканей побега. Под пленку не должна попадать дождевая вода. Обычно уже к осени в год кольцевания на побеге развиваются корни.