Для глубокого вскапывания лопату следует держать вертикально. При наклонном положении лопата входит менее глубоко и работа затягивается. Кроме того, при введении лопаты под прямым углом, легче выворачивать землю со дна канавки.

Двухъярусная перекопка отличается от одноярусной лишь шириной каждой канавки – 60 см вместо 30 см (или примерно три ширины лопаты). Перед тем как засыпать вырытую канавку, почву на ее дне рекомендуется разрыхлить вилами глубиной на штык и внести в разрыхленную почву навоз или компост. Затем нужно засыпать канавку почвой из следующей канавки, как при простой перекопке.

При перекопке задерненного участка с первой канавки нужно снять лопатой слой дерна глубиной 5 см и переложить его вдоль такого же края в конце участка у самой границы. Затем в начале участка следует выкопать первую канавку шириной 60 см, а почву насыпать около снятого дерна. Почву на дне проделанной канавки нужно разрыхлить вилами на глубину 30 см. Снятый со второй канавки дерн нужно уложить травой вниз на разрыхленное дно первой канавки и изрубить его лопатой. Затем засыпать почвой из второй канавки и т. д. На заполнение последней канавки в конце участка пойдут дерн и почва из самой первой канавки.

Перекопка позволяет внести такие органические удобрения, как перепревший навоз или компост, которые необходимы для нормального роста и долговечности плодовых культур. Эти органические удобрения улучшают структуру почвы, делая тяжелые почвы более податливыми для обработки и усиливая влагозадержание в легких почвах. Количество вносимых удобрений зависит от состава почвы, ее плодородия, а также от потребностей каждой конкретной культуры. Плодородным почвам с большим содержанием перегноя их нужно немного, а вот легкие «бедные» почвы требуют большого количества органических удобрений – примерно по тачке на каждые 7–8 м2.

Минеральные удобрения обеспечивают растения основными элементами питания – азотом, фосфором и калием, хотя некоторые виды этих удобрений содержат и небольшие количества других элементов питания. Наиболее важны для растений три вида минеральных веществ: азот (для роста), фосфор (для улучшения общего состояния растений), калий (для окраски и вкуса плодов, повышения выносливости растений).

Лучше использовать комбинированные смеси удобрений. Сливе, персику и черной смородине требуются интенсивные дозы азота, но яблоня, малина и земляника, получая избыток азота, дают много листьев и мало плодов, причем весьма посредственного качества.

Не следует вносить под ягодные культуры, особенно под красную смородину, минеральные удобрения, содержащие хлор, например хлористый калий; да и под плодовые деревья вносить их надо с осторожностью, так как в больших количествах хлор ядовит.

Если уровень рН почвы ниже показателя 5,8, следует внести известь.

Непосредственно перед посадкой под каждую конкретную культуру необходимо внести рекомендуемое для нее количество минеральных удобрений и костную муку, рассыпав их по земле, а затем вилами тщательно разрыхлить почву.

Для каждого саженца плодового дерева необходимо подготовить участок земли площадью 1 м2. Для деревьев, высаживаемых близко друг к другу, например карликовых, нужно перекопать почву на всем участке целиком.

Для посадки обычно используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Плодовые культуры, посаженные однолеткой, в первые годы роста в саду меньше страдают от низких температур. Это происходит потому, что при выкапывании в питомнике крупномерных (более взрослых) саженцев значительная часть их мелких корней остается в почве. Нарушение соотношения между надземной и корневой системой у таких саженцев ухудшает их приживаемость, последующий рост и зимостойкость в саду.

Сажать плодовые деревья необходимо в период покоя. При весенней посадке это лучше делать как можно раньше, пока почва еще не прогрелась. Деревья, выращиваемые в горшках или кадках, можно сажать в любое время.

Если вы приобрели саженцы в неподходящее для посадки время, прикопайте их в укрытом от ветра уголке сада или храните в необогреваемом, но защищенном от заморозков месте, например в сарае, погребе или подвале. Корни до самой посадки нужно держать во влажной соломе или опилках, обернув мешковиной.

При посадке саженцы необходимо привязывать к прочным кольям, углубленным в землю рядом. Для высокоштамбовых культур нужно использовать колья высотой 2,3–2,5 м, для полуштамбовых – 1,8–2 м, для низкоштамбовых – 1–1,2 м. Отметив место посадки, кол вбивают на глубину 45 см, если почва тяжелая, и на глубину 60 см, если она легкая.

Культурам с сохранением центрального проводника необходим кол, равный высоте дерева плюс то расстояние, на которое его вкапывают в почву. Для высокоштамбового дерева с широкой кроной, например для черешни, требуются два кола на расстоянии 45 см с прибитой у верхушки кольев поперечиной, к которой привязывают саженец. Верхушка кола должна быть на 5–7 см ниже кроны, чтобы не повредить нижние ветки.

У сильнорослых саженцев колья обычно можно убрать через 4–5 лет. Прежде чем убирать кол, покачайте дерево и убедитесь, что оно прочно сидит в почве. Для карликовых деревьев колья требуется использовать постоянно.

В день посадки саженца необходимо выкопать яму такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. В центр ямы холмиком нужно насыпать почву, смешанную с перегнившим дерном либо ведром перепревшего навоза, компоста или торфа.

Перед посадкой слишком длинные или сломанные корни саженца следует обрезать секатором. Если саженец был выращен в горшке или кадке, нужно осторожно разрыхлить почву корневого кома и расправить корни.

Саженец необходимо поместить в яму на холмик так, чтобы ствол был в 5–7 см от кола. Убедитесь, что нижние ветки не соприкасаются с колом. Садить саженец нужно на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Проследите, чтобы место прививки находилось минимум в 10 см над поверхностью почвы, иначе привой может пустить самостоятельные корни.

При заглублении корневой шейки в почву, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки, которая приводит к подсушиванию корней в летнее время. При посадке саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки, которое также нельзя заглублять в почву. В противном случае дерево быстро переходит на корни привоя, и это усиливает его рост.

У дерева яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозобойной частью является вставочный компонент. В районах с малоснежными зимами вставка карликового подвоя при посадке саженца должна быть заглублена или окучена почвой до соединения ее с привитым сортом. Заглубляют вставку в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки, в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже.

Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, то его высаживают так, чтобы корневая шейка после посадки саженца была на уровне почвы.

Засыпая яму, сначала нужно присыпать корни верхним плодородным слоем почвы, а сверху загружать уже остальную почву. Саженец при этом нужно осторожно встряхивать, чтобы почва проходила между корнями. Засыпанную почву следует слегка утрамбовать и выровнять поверхность.