Обо всем этом рассуждали мы, глядя из вельбота на тающие в осеннем небе живые клинья. И в воображении вставала такая картина. Уменьшенный до размеров глобуса земной шар. Из крохотной точки в Ледовитом океане снимается гусиная стая. Вот она пересекла пролив Лонга, миновала Чукотку и Берингово море, сравнялась с Северной Америкой. Но там ее ждет смертельная опасность — многочисленные охотники-любители, вооруженные скорострельными ружьями-автоматами. Дело в том, что на Американском побережье добыча белого гуся при перелете разрешена. Там, видимо, сигнал бедствия еще не услышан. А птицы не знают государственных границ. И счет смерти растет.
...На следующий день уже в сумерках мы подошли к мысу Блоссом. Высадились у домика выносной полярной станции (1 Так называются маленькие полярные станции, работающие только в период навигации.). «Удручающий комфорт!» — заявил Валентин, сменивший фоторужье на поварешку. Дом сейчас пустует, в нем находят временное убежище только экспедиционники вроде нас да еще медведи иногда хулиганят — выбивают окна. А когда-то здесь каждое лето кипела жизнь.
О выносной на мысе Блоссом стоит рассказать особо. Тем более что она уже несколько лет как прекратила свое существование. Должно быть, современное развитие службы погоды, средств связи и навигации упразднило ее. Насколько мне известно, никто никогда не писал об этой станции, да и вряд ли напишет. Обычная безвестная труженица Арктики, ушедшая на пенсию. Таких немало. Впрочем, обычная ли? И бывает ли вообще на Севере что-нибудь обычное?
В доме я наткнулся на кипу старых архивных материалов и целую ночь рылся в них. Здесь были копии отчетов за разные годы, истертые, разлохмаченные инструкции и наставления, расписания радиосроков и метеонаблюдений, зачитанные книжки без начала и конца, груда телеграмм, служебных и личных, даже страничка «самодельной» сказки, которая начиналась так: «Зима сменялась летом, лето зимой, и столько прошло лет и зим, что забыли люди начало этой истории...»
Медленно оплывала свечка, ветер доносил с моря ворчанье моржей, из спальников слышалось мерное посапывание. Я перебирал лист за листом, и вся жизнь выносной, в ее буднях и происшествиях, проходила перед глазами как пестрая перепутанная лента.
Я узнал, что станция была основана в 1941 году. «На мачте, — читал я, — была укреплена металлическая пластинка с именами первых работников...» С сорок первого каждый год сюда «забрасывали» на собаках, тракторе или вездеходе трех — реже двух — человек. Они оставались здесь с мая по октябрь, ведя круглосуточные синоптические, гидрологические и ледовые наблюдения.
Дом был построен сравнительно недавно. До этого «летовщики» ютились в маленьком балке на полозьях, спали на тесных нарах, работали на одном столе, тут же и ели, сами пекли хлеб, отапливали жилище железной печкой — от нее бросало то в жар, то в холод... Бессонные ночи на краю света, отрыв от близких, болезни, от которых надо было лечиться самим, испытание на совместимость, постоянные нашествия медведей («6 октября мимо нас прошло восемь медведей. Свалили метеобудку, разбили приборы»).
Кто эти люди, где они теперь? Основные архивы, видимо, хранятся на полярной станции в бухте Роджерса или в Певекском радиометцентре. В бумагах, которые сохранились в доме, я нашел только несколько фамилий: Чернов, Клейменов, Лазарев, Васькин, Сиротин, Чебуров... Некоторых из этих людей я знал, они и сейчас работают на разных полярных станциях. А остальные? За все время существования выносной их было около ста человек.
Одно короткое слово — выносная. И папка отчетов. А надо бы сохранить память о тех, кто работал здесь, и не просто помнить, а может, записать на металле и укрепить на мачте, как это было задумано в сорок первом: «Здесь с 1941 по 1973 год работала выносная полярная станция Главсевморпути».
В двух километрах от домика выносной — коса, на которой залегают моржи. Была надежда, что мы застанем их выход на берег.
Первых моржей встретили еще по дороге, в бухте Сомнительной. Одно стадо паслось в воде, другое грелось на льдинах. Одна такая льдина оказалась совсем близко, и моржи во главе с великаном вожаком, поплюхавшись в воду, устремились к нам. Пришлось прибавить скорость...
Осматриваем пустующее лежбище. Оно завалено полусгнившими моржовыми тушами. Трупы зверей остаются здесь после каждой залежки. Моржи лежат плотно, иногда в два-три слоя, устраивают побоища и, бывает, давят больных, слабых и малышей. Так что есть какой-то процент естественной гибели. Но гораздо больше жертв остается, если моржей потревожат. В прошлом не раз случалось, что ледовый разведчик потехи ради проходил над лежбищем на бреющем полете, и тогда моржи в панике устремлялись в воду, давя и калеча друг друга.
До последнего времени поголовье моржа неуклонно сокращалось. Только сейчас в результате принятых мер (в СССР государственный промысел моржа запрещен с 1956 года, запрет введен также в США, Канаде и Норвегии) удалось стабилизировать численность зверя. Есть даже сведения, что она начала расти.
Раньше и теперь. Охота и охрана. Никто сейчас без специального разрешения не может посетить лежбище, охраняются также прибрежные воды. Так что за судьбу лежбища можно быть спокойным.
В один из последующих дней мы с Женей Кузнецовым вновь отправились на косу. И встретили там... хозяев. Большой морж с желтыми неровными клыками грелся на песке. Учуяв нас, он поднял голову и недовольно рявкнул. Другой спал на отмели, выставив из воды бурую морщинистую спину.
Мыс Фомы расположен к северу от Блоссома, километрах в двадцати пяти. Он маячил на горизонте черным уступом, горел и плавился на солнце. Мы решили добраться до него, знали, что на нем есть большой, совсем не изученный птичий базар. Кроме того, возле мыса, на склоне горы Томас, по предположениям, когда-то жили... онкилоны. Те самые легендарные онкилоны, которым посвятил свою знаменитую книгу «Земля Санникова» Владимир Обручев. Те онкилоны, которых давно уже нет, и неизвестно, куда они делись.
По преданию, когда-то онкилонов было больше, чем звезд на небе, чем птиц на береговых скалах, чем рыб в море. Их жирники горели по побережью Ледовитого от мыса Шалагского до Берингова пролива. Вражда между ними и кочевниками-оленеводами привела к тому, что к началу XVII века берег опустел, на нем осталось только одно онкилонское племя под водительством Крехая. Лейтенант Фердинанд Врангель, путешествуя в начале прошлого века в поисках острова, названного впоследствии его именем, записал о Крехае, что вождь онкилонов «долгое время скитался и наконец скрылся на м. Ир-Кайпи, где доселе видна природная стена, за которой он поселился. Но молодой чукча Еррим, жаждая мщения за смерть отца своего, нашел средство ворваться туда...»
Темной ночью последние онкилоны спустились на ремнях с отвесных скал Ир-Кайпи и «на пятнадцати байдарах убежали в незнакомую землю, в ясные солнечные дни видную с мыса Якан».
Так гласят легенды. А что говорят ученые? У них нет единого мнения на этот счет. Однако они в основном сходятся на том, что онкилоны — это древнеэскимосское племя, исчезнувшее до середины XVII века, и что само название «онкилоны» происходит от чукотского «анкальыт», что значит «береговой житель». На Ир-Кайпи (сейчас мыс Кожевникова) в разное время вели раскопки Норденшельд, Нордквист и магаданский археолог Н. Н. Диков. Были найдены остатки поселения и множество вещей, принадлежащих онкилонам. Но куда отправились те самые пятнадцать байдар и что с ними стало? С мыса Якан «в ясные солнечные дни» видна только одна земля — остров Врангеля. Стало быть, онкилоны ушли туда?
Имелась ниточка, следуя за которой можно было бы распутать клубок. В Москве, в Мерзляковском переулке, живет геолог Леонид Васильевич Громов. Известный ученый, участник войны, заслуженный человек. В свое время он проводил изыскания на острове Врангеля. В одну из встреч с Леонидом Васильевичем мы заговорили об онкилонах.
— В тридцать седьмом году, — вспоминал он, — добрался я до Блоссома. Там в это время охотился эскимос Айнафак. Он говорит: «Начальник, я землянку нашел». — «Какую землянку?» — «Старую, — говорит, — наверно, эскимосскую». Чудит, думаю, человек. Ну, какая старая землянка на Врангеле? Здесь и люди-то поселились лет десять с небольшим.
