С питанием проблем не стало, на заправках подбегают толпы ребятишек, предлагают пирожки, груши, яблоки, орехи-кешью. Как резко изменилась ситуация, до этого пищу приходилось буквально разыскивать, приходилось голодать даже, а тут — в руки дают, только плати, во жизнь пошла!

Ночь была для нас тяжёлая, бессонная, в палатке было так жарко и душно, что мы все обливались потом, а я ещё поленился футболку снять, утром выжимал пот из неё, как будто после стирки.

Здесь поздняя осень, небо затянуто тучами. В Дар-эс-Салам приехали утром, могли бы и вчера успеть, но вечером решили не въезжать в город.

Нашли российское посольство, охранник вызвал мужчину средних лет, тот узнал кто мы, откуда, куда едем, и в чём нуждаемся. Сказал — что у них места нет, даже для нашей палатки, хотя внешне такого бы никто и не подумал — размерами территория у них подходящая.

— Ребята, — сказал служитель российского посольства, — вы приехали в неподходящее время, ведь сейчас воскресенье, никто не работает, переночуйте где-нибудь, а завтра утром подойдите к консулу, может быть и поможет с оформлением виз в ЮАР!

Оставалась некая надежда на русский культурный центр, о нём мы узнали из книги Антона Кротова, искали этот центр недолго, оказывается, находится он рядом с Индийским океаном. К нам вышел директор, по-моему, Рифад Кадырович, мужчина лет сорока пяти, крупного телосложения, с седой бородой. К сожалению, все свободные комнаты у него были заняты, расселить он нас не мог, предложил соседний, недорогой, «умирающий» отель, воду там, правда, отключили, за давние долги, а мотоциклы разрешил оставить на территории клуба. Предложил вечером прийти помыться и попариться в сауне, а днём посмотреть телевизор. И на том спасибо!

Вот и Индийский океан! Заглядываемся на его даль, но так устали с дороги, что искупаться решили позже, зашли в тёмные, грязные комнаты отеля, завалились на кровати и уснули.

Дед подхватил тропическую лихорадку, мучится в бреду, весь мокрый. Володя Новиков надавал ему горсть разных таблеток. Через два часа разбудил нас работник, принёс ведро с водой, для мытья и питья. Мы поторопились высвободиться из этого мрачного, зловонного места, Дед продолжал лежать и стонать.

Мы подошли к океану, как он манит к себе — океан, как для меня романтично волнующееся море! Я и мой брат, неисправимые романтики-мореходы, с детства нас схватило в свои объятья море и так не хочет выпускать. Все морские приключения у нас ещё впереди, мы обязательно увидим тебя, Джон Сильвер! И тебя — храбрый капитан Блад! Мы обязательно встретимся! И вообще — как можно жить без мечты? Без фантазий! Как можно жить без светлой сказки? Считайте меня сумасшедшим, но я верю в существование отважных героев и неведомых земель, островов из прочитанных романов, я буду их искать всю жизнь, и если даже не найду, то создам их сам!

Я устремил взор в даль, мне так захотелось уйти подальше от Африки, на каком-нибудь паруснике, далеко-далеко, в океан, побыть одному без людей. Там где-то далеко впереди — Австралия, Индия, Индонезия. В Африке мы ищем Ливингстона и его спутников, в Америке — Следопыта, ирокезов и могикан из романов Фенимора Купера, в Австралии — следы капитана Кука и Роберта Бьёрка, на Юконе — Смока и Малыша, Джека Лондона, так что по суше мы едем не случайно.

Вот и православная Пасха, 27 апреля 2003 года, а атмосфера в здешнем клубе вовсе не праздничная, нет крашеных яичек, пасочек, куличей. Тут уже два месяца живут с какого-то Московского института четыре человека: две девушки и двое мужчин, «африканисты» — изучают материк. Но собранных с трудом средств им хватило только на изучение Танзании. Ещё видели женщину, тоже здесь работает над чем-то. Тут же живут два бизнесмена — Сергей и Алексей.

Сергей оказался одним из организаторов автоэкспедиции 1993–1994 года Москва-Кейптаун. Ехали они тогда на «КАМАЗе», и на автомобиле «ИЖ», в кузове везли 7 мотоциклов «ИЖ». Мы с Санькой давно хотели узнать побольше об этом проекте. Сергей и его компаньон, в 1993 году, стали дилерами ижевского завода и решили наладить продажу русских мотоциклов в Африку. Для этого они и проехали по всему континенту с севера на юг. После завершения экспедиции, он и его друг так и остались жить в Замбии, наладили бизнес, продают мотоциклы Минского, Ижевского, Ковровского заводов в Замбии и Танзании. Сергей был очень удивлён, узнав что мы достигли этих мест, на двух мотоциклах «Урал». Он, видимо, признаёт такую возможность только за «ижами» и «ковровцами»?!

— Как я увидел утром во дворе два «Урала», номера московские, не мог поверить даже — неужели сюда кто-то приехал из России?! — рассказывает он с жаром. — Спрашиваю у охранника — Кто приехал? Где они?

Пригласил он меня и Санька к себе в квартиру. Раскрыли бутылку «Джина», сделал салат из капусты и колбасы, все были рады встрече, первый раз за много дней пути так хорошо посидели, поговорили с русским человеком.

— Ну вы, парни, авантюристы! Отправиться через весь материк, на русских мотоциклах, без какой либо поддержки! Что такое по сравнению с вашим предприятием «Последний герой», там за людьми на острове постоянно наблюдают даже с вертолёта, всегда спасут, если что, а у вас — круче! Я так говорю потому, что знаю, где вы ехали, я сам прошёл этот путь 9 лет назад.

Стал он рассказывать, с каким трудом они пересекли материк, о проблемах на границах, на дорогах, при расставании спросил:

— И всё-таки, зачем вам это надо? Зачем?! Ну ладно мы, ехали с коммерческой целью, а вы?

Что ему ответить!?

Искупались мы в океане, сходили в сауну. Утром направились в Российское посольство. После полуторачасового ожидания нас принял консул, жирный такой дядька: расспросил о нас, о маршруте, о проблемах, но помочь отказался, мол, «сами решайте свои проблемы!»

— Ну, если что случится, то звоните, вот мои телефоны, — и дал визитку. И добавил:

— Знаете что, идите в русский культурный центр, может чем Рифад Кадырович поможет!

Вышли мы с посольства, а на душе неприятно. Фотограф Володя уныло так:

— Сергей, вот как русские к русским относятся.

— Да какие ж это русские, Володя! Здесь посол — чеченец! Разве ты забыл, как к нам отнёсся Чистяков в Судане? Наш солдат умирает за них в Чечне, а эти… жируют в России! — невозможно было сдержать справедливого негодования.

Только зря время потеряли, но всё же успели до обеда найти Замбийское посольство. Заполнили анкеты, отдали паспорта, попросили консула сделать сегодня визы, но тот ответил, что обычно выдаются визы на следующий день, но, смягчившись, разрешил прийти к концу рабочего дня.

Воспользовавшись свободным временем, я пошёл искать банк, чтоб обналичить деньги с кредитной карточки. Банк я нужный нашёл, сунул руку в карман, а карточки-то моей и нет. Вот так неприятность: на ней было около 1700 долларов — как раз для завершения похода. Наличными оставалось всего 450. Прикинул — до Лусаки, столицы Замбии, должно хватить, лишь бы на границе за мотоциклы деньги не потребовали.

Звоню с переговорного пункта в Москву, во «Внешторгбанк», чтоб закрыли, закодировали мою карточку, мало ли что, хакеров сейчас много развелось, вдруг к моей карточке кто-нибудь подберёт код и попытается снять деньги. Где же теперь взять деньги? Стал звонить в Москву, всё-таки договорился, чтоб мне отправили недостающую сумму банковским переводом в Замбию. А мы тем временем будем туда добираться. Пришёл в посольство к 15:00, а замбийские визы, о чудо! — уже готовы.

Вечерком, попрощавшись с Рифатом Кадыровичем, покинули мы Дар-эс-Салам. До этого нас фотограф поснимал на видеокамеру возле Индийского океана. Перед отъездом Рифат Кадырович опять стал предупреждать, «быть осторожней, ночами и вечерами лучше не ехать, часто банды преграждают дорогу бревном или натянутой верёвкой и грабят!» Советовал спать в гостиницах или ставить палатку в кемпингах, на территориях отелей, но ни в коем случае не в лесах. Рассказал, что здесь недавно проезжали путешественники какие-то и пропали бесследно по дороге в Замбию.