Очень часто “семенами” называют мелкие клубни, до грецкого ореха. Мы такие клубни не сажаем (суперэлитные миниклубни не в счет). Думаю, что “грецкие орехи” в качестве семян хуже “куриных яиц”, запас питательных веществ в них все-таки маловат. Однако я бы не стал выступать  против  привычки  к  таким  семенам.  Возможно,  в  распространенной  оценке урожайности “сам-десят”, “сам четырнадцать” и т.п., т.е. с помощью отношения веса урожая к весу семян, у мелких семян есть даже преимущество перед крупными. Впрочем я никогда не понимал смыла такого исчисления урожайности. Для погреба и кухни важно, сколько картофеля запасено, а не во сколько раз больше. И, тем не менее, нет у меня “увесистых доводов против “грецких орехов”. А вот против обычной практики их отбора из общей кучи – есть.

  Если бы из общей кучи отбирались крупные клубни, то можно было бы быть уверенным, что  они – из  хороших,  здоровых  кустов.  Но  если  отбираются  мелкие,  то  они  могут  быть  и “последышами” из хороших кустов, и “лидерами” из больных и выродившихся кустов. В куче здоровые “последыши” и больные “лидеры” неразличимы!

  Доля  больных “лидеров”  в  семенном  фонде  с  каждым  годом  растет,  и  семена вырождаются.  Пояснить  неизбежность  вырождения  можно  таким  условным  расчетом.  Пусть ежегодно  сажается 100 кустов  и  на  первом  году 1 куст  оказался  больным.  Пусть  каждый здоровый куст даст по 8 крупных клубней и по 2 мелких, а слабый – 8 мелких. Таким образом, в куче  мелочи  на 190 здоровых  мелких  клубней  придется 8 больных.  Легко  подсчитать,  что  в сотне  семян,  отобранных  на  втором  году,  будет 14 больных  клубней,  на  третьем – 40 , на четвертом – 73! И  этот  расчет  еще  оптимистичен;  он  предполагает  лишь  распространение болезней, передающихся по наследству. Ясно, что если учесть инфекционные болезни, то обвал будет сокрушительнее. А как часто приходится слышать жалобы на вырождение картофеля! 

  Вместе  с  тем,  избежать  этой  беды – проще  простого.  Надо  отбирать  семена (и оптимальных размеров, и мелкие, если кто к ним привык) не из кучи, а из лучших кустов; взять отдельное  ведро  и  в  него  собирать  семенные  клубни.  В  момент  выкапывания  куста,  до перемешивания с общей массой! И потом хранить их отдельно от столовых клубней. При этом удается уйти не только от наследственных, но и от инфекционных болезней.

  Отобранные  семенные  клубни  нужно  тщательно  отмыть (частицы  почвы  могут  быть носителями болезней), подержать 15 минут в малиновом марганцевом растворе, потом в течение 10-12  дней  просушить  на  свету (но  без  прямого  солнца)  и  заложить  на  зимовку  в  погреб  в отдельной  продезинфицированной  таре.  Озеленение  тоже  повышает  устойчивость  клубней  к  заболеваниям. Очень важно поддерживать в погребе такую температуру и вентиляцию, чтобы клубни  не  прорастали.  Потому  что  если  приходится  удалять  преждевременно  появившиеся ростки,  то  следующее  поколение  ростков  уже  будет  иметь  существенно  меньшую  ростовую силу.

  Слова  про  погреб,  да  еще  с  претензиями,  могут  показаться  несерьезными  человеку, живущему  в 24-этаже.  Однако  проблемы  все-таки  нет. “Схованку”  можно  сделать  прямо  на огороде.  В  сухую  погоду  копается  яма  глубиной 60-70 см,  в  нее  высыпаются (лучше,  если ставятся  в  ящиках)  семенные  клубни,  потом  накрывают  слоем  сухих  камышовых  стеблей толщиной примерно 20-30 см и засыпаются вынутой землей. Размеры ямы должны быть такими, чтобы верхние клубни были ниже уровня земли на 30-40 см. Камышовые стебли обеспечивают добавочную  вентиляцию  и  термоизоляцию  и,  не  в  пример  соломе,  отпугивают  мышей.  На вершину холмика можно бросить для гидроизоляции кусок толи, пленки и т.п., а потом еще для камуфляжа – охапку стеблей. Глубина ямы в 60-70 см вполне достаточна для наших мест. Это проверено.  Но  в  Нечерноземье,  например,  она  должна  быть  большей,  однако “за  глаза”  ее трудно определить. 

  Предпосевная  обработка  клубней.  Обязательные  подготовительные  мероприятия несложны. Примерно за 3 недели до посадки надо вынуть семена из погреба (или “схованки”), тщательно пересмотреть их, беспощадно отбраковать сколько-нибудь подозрительные клубни. В  том  числе  с  нитяными  ростками (от  такого  семени  не  жди  доброго  племени),  подержать семена неделю в темном и теплом месте (годится комнатная температура), а потом еще 2 недели –  на  свету  и  в  прохладе.  За  это  время  клубни “проснутся”,  дадут  короткие  зеленые  ростки  и будут готовы к посадке. Кстати, это позволит избежать посадки “заглохших” семян.

  Для  раннего  урожая  нужно  начать  подготовку  неделей  раньше  и  после  теплого  и холодного этапов устроить еще влажную прохладную неделю. Проросшие клубни укладывают слоями в ящики или ведра и пересыпаются влажным компостом, перегноем или опилками. За неделю  белые  бугорки  у  оснований  ростков  превратятся  в  сильные  корешки  и,  чтобы  их  не повредить,  надо  при  посадке  аккуратно  разделить  клубни.  Проще  укладывать  клубни  на влажное проращивание неплотно, чтобы корни не переплетались.

  Посадка  резаными  клубнями.  Популярна  посадка  картофеля  резаными  клубнями. Некоторые семенные компании в СЩА, специализирующиеся на картофеле, даже поставляют готовые  упаковки  резаных  клубней,  в  которых  каждый  кусочек  содержит 2-3 глазка.  Часто режут семенные клубни и у нас. Но обычно не придается значения направлению разрезки. Или даются советы резать клубни вдоль, от верхушечной (апикальной) части к столонной. На самом же деле предпочтительнее резать клубни поперек.

Известен  феномен  апикального  доминирования  у  растений;  почки  на  вершине  стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и ля  глазков  на  клубне  картофеля.  То  есть  клубень – не  просто  однородное  хранилище питательных  веществ.  Его  можно  рассматривать  как  своеобразную  форму  растения  с типичными  для  растения  потоками  питательных  веществ.  По  внутренним  тканям  эти  потоки идут вверх, а по тканям “камбия” (под кожурой) – вниз.

Еще  одно  сходство  клубня  и  растения  поддерживает  эту  модель  клубня.  Если  отсечь вершину  растения,  то  при  надлежащем  уходе  из  вершины  можно  вырастить  новое  растение. Пенек тоже может дать новые побеги. Аналогичная картина наблюдается при предпосадочном проращивании  клубней  с  глубокими  поперечными  надрезами.  Когда  между  вершинной  и столонной частями клубня оставляется только тонкая перемычка, она не дает клубню распасться и предохраняет его от высыхания. Через 2-3 недели обе части клубня покрываются одинаково сильными наборами ростков.

Модель “клубень - растение” объясняет еще одно неожиданное явление, наблюдаемое при проращивании  надрезанных  клубней.  Если  поперечный  надрез  сделать  мелким.  То  почки  на нижней части клубня замирают совсем. Удивительный парадокс; глубокий надрез действует на столонную  часть  клубня  как “живая”  вода,  а  мелкий – как “мертвая”.  Мелкий  надрез перекрывает  потоки,  идущие  вниз  под  кожурой,  так  что  нижние  глазки  остаются  без питательных веществ.

Теперь представляются обоснованными такие советы;

• если  для  семян  предполагается  использовать  достаточно  крупные  клубни,  то  за 3-4

недели  до  посадки  нужно  сделать  глубокие  поперечные  надрезы  клубней  и  подсушить  их  во избежания загнивания,

• выполнять операции, описанные в пункте “Предпосевная обработка клубней”, 

• перед посадкой разрезать клубни на подходящие кусочки и подсушить их до “корочки”

на срезах,

• если для посадки используются непророщенные достаточно крупные клубни, желательно разрезать их на части поперек.

Эта техника проверена годами. Она существенно экономит семена, пробуждая на клубнях дополнительные  ростки.  Кроме  того,  она  повышает  урожай,  выравнивая  стартовые  условия ростков на вершинных и столонных частях клубней, как пророченных, так и не пророченных. Любопытно,  что  на  всходах  неразличимы  кусты,  вырастающие  из  апикальных  и  столонных частей клубня.