Для получения нескольких саженцев из одной лозы применяются китайские отводки. Для этого роется горизонтально неглубокая канавка около 30 см. На дно 10 см насыпают плодородный слой, перемешанный с минеральными удобрениями суперфосфат с калийной солью и перегноем, поливают теплой водой. Укладывают лозу, пришпиливают рогатками или проволокой, у конца лозы ставят колышек, засыпают землей весь отводок слоем 5–6 см, рекомендуют засыпать вместо земли прелыми опилками или компостом, накрыть пленкой. Когда побеги отрастут до пленки ее убирают. Для лучшего роста побегов и корнеобразования, на открытой части лозы, около основания, перетянуть проволокой. Канавку надо регулярно увлажнять, и засыпать по мере роста побегов землей. По концам отводка поставить временные колья, натянуть шпагат и подвязывать побеги к нему. Осенью от водок осторожно выкапывают с корнями, разрезают по междоузлиям, реализуют, сажают, или связывают, прикрепляют этикетку, корни смачивают разведенной глинной, укладывают в пленочный мешок, и уносят на сохранение в прохладное помещение или в подвал. Можно оставить на зиму и укрыть вместе с кустом. При этом способе получается количество саженцев в основном столько, сколько было глазков на лозе. При появлении 4–5 листиков делают профилактическое опрыскивание от милдью.

Одним из самых надежных способов посадки является посадка удлиненными черенками, в некоторой литературе это называется лозой, размерами больше одного метра. Для посадки выбирают здоровые вызревшие черенки толщиной в верхней части до 10 мм. Высаживать черенки можно как осенью, так и весной. На нижнем конце черенка делают косой срез от узла, на верхнем конце после почки оставляю пенечек 1,5–2 см черенок замачивают воде 3–5 дней. Пока он не будет гибким. Ослепляют все глазки на черенке, кроме последних 3‑х. Нижнюю часть черенка скручивают в кольцо, с расчетом, чтобы над поверхностью ямы были 1–3 и глазка. Для удобства кольцо фиксируют простой ниткой. Приготовленную посадочную яму промачивают теплой водой, укладывают черенок, засыпают удобренной почвой, поливают. В длинном черенке находится большой запас питательных веществ, и ослепление глазков создают благоприятные условия для мощного роста корневой системы. Существует способ посадки удлиненным черенком дугой вверх и дугой вниз. При этом способе так же образуется мощная корневая система. Подготовка к посадке и посадка выполняется так же, как и посадка кольцом. При посадке черенками почки на черенке ориентируют на юг, в южных районах почки засыпают мульчей до 5 см.

Между рядами винограда около винограда и под виноградниками, при желании можно с виноградом сажать совместимыми с ним растения и деревья.

Совместимыми считаются следующие растения: редиска, капуста, щавель, морковь, горох, дыня, редька, столовая свекла, земляника, огурец, укроп, фасоль, лук, чеснок, тыква, салат, петрушка, баклажаны, сельдерей.

Деревья, которые можно сажать: вишня, груша, яблоня, слива, крыжовник.

Я почему-то очень хотел иметь много сортов винограда, чтобы они радовали душу разными цветам, так же, как очень приятно смотреть на радугу. Мне хотелось, чтоб, зайдя в тепличку, я видел все цвета винограда. Вся литература категорически не рекомендует заниматься многосортностью, а особенно в одном ряду. Я все читал, читал, спрашивал у торгующих саженцами продавцов, просил, чтобы они спросили у поставщиков, обратился для консультации в Тимирязевский питомник — увы. Странная вещь, в некоторой литературе советуют сажать через 2–3 ряда другого сорта. Пишут, что виноград сам выбирает пыльцу, с которой оплодотворяется. Получается в одном ряду через 3 метра нельзя сажать куст другого сорта, а вот через проход 3 метра можно — непонятно. В.В. Бурова пишет: «Не увлекайтесь многосортностью», в тоже время рекомендует сажать несколько сортов и приводить перечень сортов по срокам созреваемости.

Все это делается, чтобы продлить употребление винограда в свежем виде, прямо с куста. И только в одной литературе прочитал: «Многосортность затрудняет работу». Проанализировал весь свой опыт в работе, а у меня сегодняшний день 16 сортов из 35 кустов, и пришел к выводу. Да, действительно многосортностью нельзя увлекаться, на больших территориях, а у себя на даче где 5–10 кустов можно. Это так же как в большой школе директор не всех учеников знает, а учитель в небольшом классе знает своих учеников по имени и отчеству, знает, кто, как живет, знает каждого характер. Так и в виноградарстве. Когда его несколько кустов, ты знаешь каждый куст, как растет, что за сорт, когда цветет, когда надо обрабатывать и т. д.

И наконец, в последней мной купленной книге в 2013 г «Виноградник и виноградарство» С. Малай, я нахожу строки, подтверждающие мои решения. Привожу дословно: «Хорошо, если кусты (или ряды кустов) сорта с мужскими (обоеполыми) цветками чередуются с кустами, у которых цветки функционально женские или даже истинно женские». Дело в том, что есть сорта винограда чисто с женскими цветками и отсутствия рядом сортов винограда с мужскими цветками, урожай будет скудным. Конечно, я сажал кусты с точки зрения красоты, чтобы наслаждаться, видя разные цвета.

В первые 3 года кусты винограда требуют повышенного ухода, от этого будет зависеть приживаемость кустов, срок первого плодоношения, а в дальнейшем и качество, и урожайность. В это время не рекомендуют выращивать на винограднике совместимые культуры. Почва должна быть рыхлой и без сорняков, оптимально влажной, не допускать образования корки. Растущие побеги подвязываются регулярно к проволоке, натянутой на шпалере. При образовании 5–6 листиков провести профилактическое опрыскивание контактными препаратами Абига-Пик, бордоской жидкостью. При посадке саженцев, корни еще находятся ближе к поверхности, а у черенков их нет, поэтому требуется усиленный полив, теплой водой, особенно черенков. Поливать надо каждую неделю по 1–2 ведра в лунки сверху, или отгребается почва, делается чаша вокруг диаметром 40–50 см высотой 15–17 см с учетом почвенного валика, мульчируется перепревшим навозом, опавшей листвой и т. д. От полива чаша нарушается. Я делаю так, из поликарбоната вырезаю полоску шириной 20 см вдоль пустот длиной 130–150 см, вставляю ее в чашу, чуть вдавливаю в грунт. Поликарбонат упругий и полоска с краев прижимается к земле. В результате чаша не размывается, осенью ее убираю. Для того чтобы не полоть сорняки, я верхний слой засыпаю песком высотой 15 см. Полив можно совмещать с подкормкой минудобрениями, но не перекармливать. Для лучшего роста пяточных корней в июне делают катаровку, если посадка была без чехликов. Для катаровки вокруг стволика убирается земля на глубину 15–25 см, удаляются верхние корешки заподлицо, дезинфицируется, обматывается пленкой, называется чехлик, и засыпается землей. Если делается чехлик, то следующая катаровка саженца делается через 2–3 года, без чехлика катаровку делают ежегодно. В течение лета делают 2–3 профилактические обработки химикатами, чтобы новый прирост всегда был обработан. Осенью кусты укрываются без обрезки. Не опавшие листья убираются, куст, и земля обрабатывается 3‑х процентным раствором бордоской смеси, делают водозаряд, и укрывается на зиму. Лично мое мнение, в северных районах, на зиму лучше обрабатывать железным купоросом 3‑х процентом раствором, а весной бордоской смесью.

При изучении строения виноградного куста, чтобы вы не путались, должны знать, что в виноградарстве существует много формировок, от этого и разные названия частей куста, некоторые одни и те же части куста имеют несколько названий. Посаженный черенок образует подземный штамб. Из почек черенка растут побеги. На конце подземного штамба растут основные корни и называются пяточными, они в зависимости от грунта могут углубляться до 10 м. На глубине до 20 см корни от поверхности земли, называются росяные, разрастаясь, они перехватывают питательные вещества, ослабляя основные корни.