По информации Н.И. Курдюмова — эта формировка разработана А.Л. Дмитриевым и описана в книге «Идеальный виноградник». При этой формировке снимается урожай 1 т с сотки или 10 кг с 1‑го м². В этой формировке применено подземное расположение корней, запас многолетней древесины, метровые междурядьи, большая плотность глазков на квадратный метр, корневое питание каждой грозди, что сказывается на качестве гроздей. Вот эта реклама меня заинтересовала. Здесь нет ничего необычного, ведь каждый человек желает получить хороший урожай за свой труд. Меня не отпугнули заниматься этой формировкой написанные строчки у Курдюмова. Нужно особо подчеркнуть, описанная система применима только в южных, солнечных районах и с сортами слабого и среднего роста. Я долго искал эту книгу в Свердловске, Москве, Волгограде, но так и не нашел. Я стал экспериментировать.

Итак, эксперимент проходит в тепличке с треугольной крышей, толщина сотового поликарбоната 4 мм, на сорте винограда «Надежда АЗОС», сильного роста, длина будущих подземных рукавов 3 м. Подготовил траншею шириной 40 см, все как в посадочной яме. Траншею засыпаю, оставляя сверху 20 см, прикрываю досками. В первый год траншея не нужна. Когда понадобится, доски убрать, траншея готова. Яма должна глубже. Верх черенка (саженца) должен находиться на уровне дна засыпанной траншеи. Дополнительно на дренаж траншеи через 1,5 м от основания куста поставил поливочную трубу.

Черенок-саженец сажается, чтобы начало побега было на уровне дна траншеи. В первый год растим один побег. Уход за ним был описан. Осенью обрезаем, оставляя 4 нижние почки, укрываем на зиму. Весной из двух (желательно нижних) почек, расположенных с разных сторон лозы, растим 2 побега по 3 м. Все пасынки, усики уничтожаются. Укрываем на зиму. Весной, когда земля прогреется, траншея проливается, укладываются лозы, чтобы между ними было расстояние около 20 см. До пробуждения почек лозы, затем засыпаем на 5 см прелыми опилками или компостом. По мере роста побегов подсыпаем землю. Раз в неделю хорошо проливаем. После достижения роста побегов 15 см, уничтожаем ненужные побеги. Для этого около них убираем землю, побег выламывается или срезается, дезинфицируется и засыпается землей. Если вы будете оставлять 3 почки после обрезки, то расстояние между рожками в одном ряду 90 см.

Осенью траншея и яма окончательно засыпается, оставленные побеги обрезаются на 3 почки. Укрывается на зиму. Весной растим 3 побега. На побеге растущего с нижней почки уничтожаются пасынки, усики. Осенью он будет обрезан на 3 почки и все повторится. На других 2х побегах растим урожай. Осенью эти 2 побега вместе с частью рожка обрезается. Смотрите работу с рожками. Для обновления рожка земля отгребается вокруг него, кольцуется, пригибается. Ниже кольца вырастет побег и все повторится. Кольцевание — это снятие полоски кожуры вокруг рожка.

Для экономического сравнения этой формировки с применяемой мной формировки однорукавного горизонтального кардона, привожу теоретический расчет. В теплице шириной 3 м, согласно технологии посадки, кусты располагаются только в два ряда. Берем длину кардона 3 м, смотрите ранее выполненные рисунки кордонов. Расстояние между побегами принимаем 15 см. На кордоне 4 рожка, получается 21 побег, из них 4 побега на замещение, 17 побегов плодовых. На 2 куста, 8 побегов на замещение, 34 побега плодовых.

Формировка «Этюд» на 3 м длины — 7 рожков, 21 побег из них 7 побегов на замещения, 14 плодовых побега. Учитывая технологию посадки кустов между рядами 1 м, можно в теплице посадить 3 ряда. Получается 21 рожков, 63 побега, из них 21 побег на замещение, 42 плодовых побега.

Вывод:

При ширине теплички 3 м методом кардона получаем 34 плодовых побега. Методом «Этюд» 42 плодовых побега, увеличение на 24 %. Если увеличить ширину теплички на 1 м, можно добавить еще один ряд виноградника. Тогда получится 28 рожков, 84 побега, из них 28 побегов на замещение, 56 плодовых побегов. Увеличение на 65 %. Увеличение ширины теплички ведет к изменениям конструкций.

Недостатки этой формировки.

Эта формировка более трудоемка. Первый урожай получаешь на четвертом году. У меня на четвертом году выросли все неплодные побеги. Кто заинтересуется этой формировкой, проанализируйте мой эксперимент.

Для этой формировки, для сортов поражающихся болезнью милдью, первую проволоку на шпалере натягивают на высоте 80–100 см. Для сортов комплексно устойчивых можно первую проволоку натягивать на высоте 60 см При выращивании винограда по этой формировке в теплице с применением шурфиков для полива, первую проволоку можно натягивать на высоте 40 см, что увеличивает длину побегов и количество листвы.

Эта формировка очень удобна для укрытия виноградника на зиму. Расстояние между кустами принято 2 м, между рядами 2,5 м.

Делаем посадочную яму, сажаем саженец, когда земля прогреется не менее 10 ˚С на глубине расположения корней. Вокруг саженца разгребается чаша диаметром 50 см на глубину 10 см, вставляется полоска из поликарбоната длиной 1,6 м шириной 20 см, мульчируется перепревшим навозом, или сорняками предыдущего года. При сухой погоде через 10 дней заливается в чашу по 30 литров теплой воды. На кусте выращивается один побег. При росте побега 30 см его пригибают к земле на 3–4 см в 3 приема проволочным крючком диаметром 3–4 мм, общей длиной 60–70 см. Крючок располагают от основания куста 25 см. По мере роста побега его плавно загибают вверх под уклоном и подвязывают к проволокам.

Усики и пасынки на побеге удаляются. На зиму куст укрывается. Весной, после открытия, плодовая лоза, так называется уже бывший побег, обрезается на длину 60–100 см. Нижнюю часть лозы снова фиксируют крючком на том же месте. Остальная часть побега плавно изгибается и привязывается к первой проволоке. Первая завязка располагается на расстоянии 50 см от головы куста и завязывается свободно с ушком. Конец лозы туго подвязывается к проволоке, для предотвращения смещения по проволоке. Весной на нижней части лозы растим три побега и один побег на верхней части лозы, закрепленной на первой проволоке. При наличии соцветий, оставляется на побеге, растущим на первой проволоке, остальные убираются. Когда на нижней части побеги отрастут на 30 см, их начинают медленно пригибать к земле крючками с интервалом 5–7 дней. Первый раз крючки устанавливают на 15 см от места отрастания побегов на лозе, затем на 30 см. Крючки с каждым разом больше заглубляют в землю, пока высота побегов не достигнут 3–4 см от земли. Этот прием будет осуществляться каждый год. Вырастающие побеги за пределами крючков плавно изгибают и привязывают к проволокам шпалеры.

Осенью рукав обрезается, оставляя три побега. Нижний побег расположенный ближе к голове куста обрезается на три почки, получается сучек замещения. На первой проволоке оставляем метки, где были привязаны побеги 50–60–70 см от головы куста. С удлинением рукава, места завязок изменяется. Укрываем на зиму. Весной третьего года после раскрытия пришпиливают молодой рукав крючком, плодовые лозы плавно загибают и подвязываются горизонтально к первой проволоке свободно. Концы лоз подвязываются туго к проволоке. На кусте с условием нагрузки оставляется не более девяти побегов, из них 3 побега на сучке замещения, 6 на плодовых лозах для урожая. Остальные побеги ликвидируются. Три побега растущие на сучке замещения пригибаются к земле крючками, как в предыдущем году. Летом на винограднике проводят все работы, ранее описанные.

Описав три года выращивания винограда по этой формировке, дальнейшие операции будут, в основном повторятся. Надо твердо запомнить.

1. Молодой рукав надо 3–4 года всегда весной пришпиливать крючком, для удержания его в горизонтальном положении, пока его лоза не станет толстой и упругой.