Это скольких же надо было убить, чтобы так прославиться? Да и мужчины – в своем ли уме шли свататься? Зачем было идти на столь сомнительное мероприятие, если заранее знали, что она всех убивает? Довольно странная царица. Феминистка, наверное?
Считается, что самые воинствующие племена Африки – туареги. А разновидностей берберов во всей Сахаре, особенно в Ливии, – более 60. Они – малые народности Африки, и у всех разные традиции и обычаи.
Мне было очень интересно, почему вольные, свободолюбивые и достаточно суровые берберы называются именно так? Слово «бербер» произошло от слова «барбер» или, по-другому, «варвар», что означает – невежественный, грубый, жестокий человек. А в переводе с римского это означало – «не гражданин», то есть все, кто не был гражданином Рима, были варварами.
В далеком 1957 году первый прославленный и почитаемый всеми президент Туниса Хабиб Бургиба поставил точку в этом вопросе, сказав: «В Тунисе нет арабов, берберов и евреев – все тунисцы»! Тем самым он закрыл пресловутый национальный вопрос. А поскольку правил Бургиба 30 лет, это стало догмой.
Если бы в 1957 году этого не случилось, то горячая кровь туарегов могла бы натворить много дел, потому что у них вообще нет тормозов, чем они и заслужили имидж самого воинствующего народа в Африке. Даже есть поговорка, что если ты чем-то обидел туарега – или быстро убегай, или принимай бой и умирай…
Арабы – народ хитрый. Завоевав в VII веке Тунис и поняв, что берберов, а тем более туарегов невозможно победить, они пошли другим путем: закрыли вопрос религией. В итоге берберы признали ислам, и теперь они все – мусульмане.
Сейчас в Тунисе берберов осталось совсем немного, считается, что это малая народность, как у нас, например, эскимосы или нанайцы, потому что по численности от основного населения страны их всего-то не более 1 %, а когда-то они преобладали. Как у коренных народов Северной Африки, у них в какой-то степени сохранился свой язык и они по-прежнему национально ориентированы. И даже есть свой отличительный символ: три средних пальца, поднятые вверх, что означает: один – свой язык, два – своя территория и три – своя национальность.
Но все прекрасно понимают, что это чисто номинально, поскольку арабы, исламизировав берберов, сломали их культурный код. И сейчас он под воздействием арабов деформирован. Почему? Да потому что, признав ислам своей религией, берберы, согласно ей, должны так или иначе выучить арабский язык, чтобы читать Коран на языке пророка. По-другому нельзя.
Таким образом, арабский язык практически вытеснил берберский за ненадобностью, а берберы относительно быстро ассимилировались с арабами, потому что утратили свой культурный код и им не осталось другого выбора… Надо всегда помнить, что, пока живет родной язык, сохраняется культурный код нации.
В то же время берберы занимаются очень важным для страны делом. Они, как я уже рассказывала, контрабандисты. Про сигареты все понятно, а вот бензин – это отдельная история. Его стоимость в стране, благодаря нелегальной доставке, всего 25 центов за литр, или 1$ за галлон, что на наши деньги весьма привлекательная цена, меньше 19 рублей за литр!
11
Вот так, под интереснейшие рассказы Алексея о жизни в Тунисе, мы незаметно подъехали к городу Эль-Джем – конечной цели нашего увлекательного путешествия, к знаменитому римскому амфитеатру, построенному в Тунисе. Именно там снимали некоторые фрагменты известного фильма «Гладиатор». Кстати, этот факт не оставляет туристов равнодушными – чаще всего именно из-за этого все хотят увидеть это место. У меня же посещение амфитеатра вызвало массу вопросов…
Следует отметить, что римской амфитеатр в Тунисе по степени сохранности на первом месте в мире! Он действительно великолепен и, конечно же, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году! Строительство началось в III веке нашей эры, и так никогда и не было завершено. Получается, что это самый старый долгострой в мире!
Арена никогда не перестраивалась с римских времен. Некоторое время амфитеатр был местом, где прятались христиане, убегая от арабов, о чем свидетельствуют черные от гари, как будто обожженные в некоторых местах стены из песчаника, как в храме Хатхор в Египте, где христиане тоже оставили подобный след. Иногда этот амфитеатр называют тунисским Колизеем, что в принципе неверно – Колизей только один и находится в Риме.
А амфитеатр в Эль-Джеме считается третьим по размеру – уступает римскому и амфитеатру города Капуя в Италии, но по сравнению с ними сохранился лучше всех. Он возвышается над городом и виден из любой его точки, поэтому заблудиться невозможно. Алексей подробно рассказал об амфитеатре и предоставил нам возможность самим погулять по нему и сделать выводы. Было заметно, что эта достопримечательность его особо не вдохновляет, одним словом – не Сахара.
Амфитеатр был построен в 238 году нашей эры, занимает площадь 137 000 м2. Вместимость – от 35 до 60 тысяч человек (!), что сразу вызвало массу вопросов. И первый из них: для чего он был построен в городе, где не проживало даже и пяти тысяч человек? Именно эта несуразность была своеобразной точкой отчета, после которой вопросы из меня сыпались не переставая…
Размеры огромные, ступени гигантские. Для строительства использовались каменные блоки, как будто бы привезенные из Атласских гор. А это около 300 километров! На верблюдах, что ли, возили? Но на верблюда не смогли бы погрузить и одного блока, не говоря уже о том, чтобы доставить такой груз до места назначения. Мулы тем более непригодны для этого.
Построен амфитеатр как бы без фундамента. А что, нижние два яруса – не фундамент? Да, стена с трибунами, арена и подземные переходы находятся в великолепном состоянии, а на остальное «поналеплены» скрепляющим раствором камни. Это, наверное, и называется «непрерывным достраиванием»? Выглядит удручающе…
За годы своего существования амфитеатр выполнял разные роли:
– места для зрелищ: бои гладиаторов, гонки на колесницах;
– крепости: здесь оборонялись от вандалов, арабов и турок;
– источника бесплатного строительного материала: камень тогда был на вес золота.
А сейчас это место ежегодного проведения музыкальных фестивалей. В частности, с 1985 года «Колизей» в Эль-Джеме является площадкой для проведения ежегодного международного фестиваля симфонической музыки, поскольку акустика там великолепная! С 2019 года из-за ковида фестиваль, к сожалению, не проводится.
В начале XVII века часть каменной кладки амфитеатра увезли в город Кайруан для восстановления Большой мечети. После того как Тунис стал французской колонией, археологи в 1904 году начали раскопки и некоторые восстановительные работы.
И только с 1974 года стали проводиться серьезные реставрационные работы, когда были восстановлены конструкции, места для зрителей и откопаны подвальные помещения.
На арене есть фигурные отверстия, как пояснил Алексей, это были стоки для крови. Сколько же надо было убивать, чтобы кровь стекала по стокам на арене, размеры которой – 148 метров большая ось и 122 метров – малая? В подземной части амфитеатра по центру проходит канал, по которому все, что стекало сверху, уплывало дальше…
Слишком много вопросов у меня осталось после посещения этого древнего сооружения. На тот момент я только размышляла, надеясь, что при дальнейшем знакомстве с Тунисом эта удивительная страна приоткроет свои тайны, и у меня сложатся пазлы…
Перебирая в памяти картинки нашего путешествия с Алексеем, могу сказать однозначно, что путешествие в Сахару благодаря профессионализму и опыту нашего гида оставило после себя только добрые, радостные воспоминания и послевкусие некой тайны. И даже несмотря на то, что были мы в Сахаре всего два дня, впечатлений хватит на всю жизнь!
12
Накануне индивидуального тура в город Дугги мы встретились с курирующей отель гидом Натальей. Еще когда мы заселялись, Наталья порекомендовала приобрести местную сим-карту с Интернетом, за что мы ей впоследствии были очень благодарны. В отеле Интернет постоянно барахлил, иногда сутками мог не работать, поэтому эта покупка нас буквально спасала.
