У всех жителей пустыни до сих пор очень развито язычество. Поэтому практически все, включая берберов, носят на себе символическую защиту. У Алексея на шее с самого утра второго дня путешествия по Сахаре красовалось замысловатое и, видимо, очень дорогое старинное серебряное украшение огромного размера – около 25–30 см! Я на него поглядывала, но все не решалась спросить. Чуть позже он сам о нем рассказал. Оказывается, это был так называемый Ключ Сахары, который символически защищает от трех главных джиннов пустыни.

Далее Алексей поведал нам завораживающую историю об этих джиннах. Первый джинн – женского рода, и имя ему – мираж, он может свести с ума. Особенно когда температура выше 50 градусов.

Второй страшный джинн – это песчаные бури, чаще всего случающиеся в весеннее время и особенно зверствующие в мае. Не дай Бог попасть в такую переделку! Как сказал Алексей, попадают в песчаную бурю только неопытные путешественники.

Третий джинн – самый коварный, он появляется вечером, когда при резком снижении температуры воздуха поднимается тонкий верхний прогретый слой (внутри песок не прогревается из-за своей плотности и очень мелкой структуры). Микроскопические песчинки поднимаются вверх, соприкасаются друг с другом и создают статическое напряжение, сопровождающееся ультразвуком. В такие моменты появляется едва уловимый человеческим ухом звук, как будто кто-то очень жалобно поет.

За пару минут это «пение» вызывает у всех без исключения всеобъемлющий, ни с чем не сравнимый страх, который блокирует все чувства, а примерно через пять минут появляются необузданная ненависть и сильнейшая злость на всех и на все, делающие человека бешеным, не контролирующим свои действия. Еще через некоторое время начинается очень сильная, буквально разрывающая черепную коробку головная боль, продолжающаяся около пяти минут.

Чем дольше длится это явление, тем больше вероятность появления галлюцинаций, которые объясняются воздействием ультразвука на мозг. Вот эти галлюцинации и путают иногда с миражами. Да, это самый страшный и неконтролируемый джинн пустыни!

Сейчас мы понимаем физику данного явления, но раньше это не могли ничем объяснить, вся надежда была только на магический Ключ Сахары, заклинания и обереги. В наши дни в Тунисе есть специальная услуга, когда особо отважные в поисках приключений или чтобы пощекотать себе нервы платят огромные деньги, чтобы испытать это природное явление в виде явления третьего джинна пустыни, которое случается только вечером.

Без подписания договора, где снимается вся ответственность с организаторов, никто не поведет после захода солнца в барханы туристов. Кто это испытал, описывают свои ощущения как настоящий ад, вызывающий первобытный ужас и вытаскивающий из глубин человека неконтролируемые эмоции – весь его негатив, все самое плохое, что скрыто глубоко внутри, все то, о чем он даже не подозревал, что это есть в нем. Некоторых это сводит с ума…

Мы не рискнули. Выбрали более традиционное развлечение, поскольку не могли покинуть это славное место, не испытав наслаждения от бешеных гонок на квадроциклах. Сначала оплатили один на двоих, но хорошо, что вовремя опомнились и взяли два, иначе кайф получил бы только Сергей, а мне досталась бы незавидная участь поедателя песка на скорости. Рассадив нас на железных коней и кратко проинструктировав, типа – вот газ, а вот – тормоз, отправили в путь!

Более часа наш «караван» на квадроциклах носился с неимоверной скоростью по барханам. Несколько первых минут мне трудно было управлять этим видом транспорта, но многолетний опыт вождения помог справиться, и через некоторое время я почувствовала себя с квадроциклом единым целым. Ощущения можно передать одним коротким словом: восторг, ни с чем не сравнимый восторг! А после того, как мы повыплевывали и повытряхивали с себя горы песка, вновь засобирались в путь. Алексей посмеивался, говоря, что еще не один день мы будем находить на себе в самых неожиданных местах напоминание о барханах в виде тончайшего песка, неизвестно откуда взявшегося. Так и было…

Далее нас ждала поездка к… троглодитам, которые также являются берберами, но проживают в горной местности. Мы отправились в местечко под названием Матмата, где они исторически живут столетиями, а возможно, и дольше.

Когда подъезжали к границе пустыни Сахары и Атласских гор, нам открылась удивительная картина – на склонах холмов среднего Атласа были видны множественные входы в пещеры. А при ближайшем рассмотрении бросились в глаза необычные, почти «лунные» пейзажи. Пещеры оказались жилыми, ведь некоторые семьи берберов до сих пор в них живут. Это и были жилища троглодитов.

Для нашего слуха слово «троглодит» сродни слову «людоед» или «дикарь». На самом деле настоящие троглодиты не имеют никакого отношения к обидному стереотипу. С древнегреческого это слово переводится как «живущий в пещере». Да, повторюсь, что троглодиты – это одно из многочисленных племен берберов.

Одна из семей пригласила нас в гости. Естественно, без Алексея мы бы смотрели на все из окон автобуса. Походив по их многокомнатным и даже многоуровневым, выдолбленным прямо в горах пещерам, которые на входе и внутри выбелены известкой от насекомых и устланы коврами ручной работы, мы поспешили спрятаться от палящего солнца на улице и сумрака внутри пещер в комфортабельном автобусе.

Издалека эти жилища совсем неразличимы – гора да гора, и если бы не выбеленные участки вокруг входов, их можно было бы вообще не увидеть. Алексей пошутил: «Всего-то 25 лет с киркой в горах, и вуаля – квартирка готова, не надо брать ипотеку!» Посмеялись от души!

Позже мы не раз дивились, вспоминая быт местных троглодитов. Кстати, нас тогда даже угостили лепешками, испеченными там же, во внутреннем «дворе» пещеры, которые показались нам необыкновенно вкусными! То, что у нас был шанс взглянуть на жизнь троглодитов «изнутри», походить по их жилищу, подняться по ступенькам над «внутренним двориком» и осмотреть местность с высоты, – это тоже заслуга Алексея. В итоге мы обрели бесценный культурный опыт, ведь обитают в пещерных жилищах на сегодняшний день только старики.

Большинство пещер теперь уже переоборудованы в гостевые комнаты для любителей экзотики и рестораны, а молодые берберы-троглодиты давно уже начали селиться в более стандартных постройках. Скоро и эта достопримечательность канет в Лету…

Отдельного внимания в Тунисе заслуживает Атлас – горный массив в северо-западных областях Африканского континента. Эти горы отделяют плодородные земли от знойных песков Сахары и пересекают территории таких стран, как Алжир, Марокко и Тунис. Они являются родиной уникальных представителей флоры и фауны, а населяющие эти места народности сохраняли свою самобытность на протяжении многих тысяч лет, пока не пришел наш век, в котором так все стремительно меняется…

Отобедав у берберов в одной из подземных пещер, искусно переделанной в ресторан, где нас накормили традиционным кускусом с курицей и арбузами, мы вновь двинулись в путь.

В Тунисе есть традиция: перед обедом в качестве закуски подают прямоугольное керамическое блюдо с национальным узором, на котором в трех небольших, тоже керамических квадратных чашечках радуют глаза зеленые оливки, мелко порубленные тушеные баклажаны с чесноком в оливковом масле и гвоздь программы – хариса. Без нее в Тунисе не едят ничего. После щедро приправленного харисой кускуса мне показалось, что даже фрукты ею отдают. Она представляет из себя густую пасту из жгучего красного перца с чесноком и вялеными помидорами на оливковом масле.

Это не просто приправа. Хариса – своеобразный антидот ото всех микробов и вирусов! Она спасает и от отравлений, ведь при такой высокой температуре продукты молниеносно портятся. Мало того, тунисцы уверены, что хариса не только помогает от кишечных расстройств, но еще и восстанавливает потенцию! Смеясь, они называют харису местной виагрой. Поэтому, подавая харису, где бы мы ни были, они хитро улыбались, похлопывая Сергея по плечу.