Правда, Хо-Ши-Мин к тому времени уже пять лет, как был умершим. Он ведь ещё в 1969 году помер, и то сказать – до 80 лет ведь дожил! Что с учётом бурной биографии более, чем удивительно. Он и анти-французским сопротивлением командовал, и с американцами воевал из бункера в Ханое… В общем, пожил человек на славу родной страны и родного народа. Учитесь, олухи. Вот вы все для каких бесов тут живёте и интернет читаете? Что вы скажете Господу нашему, когда он вас спросит, чем вы занимались в своей драгоценной жизни? "Прыгал в длину". "Играл в третий Fallout". "Читал путеводитель Леонида Шевченко". "Работал на складе". Да сдаётся мне, Господь вас даже слушать не станет – просто сразу, не глядя, в какой-нибудь небесный инсинератор отправит, чтобы не засорять фэн-шуй небесного помещения!

А Хо-Ши-Мин пожил. И ему есть, чем гордиться. Под его руководством родная страна пришла к свободе, воюя с самыми суровыми псами истории – с японцами, французами, американцами. И победила! Кто мог бы похвастаться подобным? Советский Союз – великий и могучий – и тот в итоге пал, проиграв этим подлым гиенам империализма. А Хо-Ши-Мин – победил.

И народ его за это любит. Искренне. Простой, говорят, как три рубля, был дядька. Считал, что правительство должно жить, как живёт обычный народ. Сам проживал в небольшом и довольно скромном домике. Никаких бассейнов, саун и зеркал на потолке спальни. Никаких излишеств в одежде, никаких часов за миллион долларов, никаких банкетов в Храме Христа-спасителя – только лёгкий холщовый костюм, сандалии на босу ногу и чашка риса в день.

Оттого и идёт народ в его Мавзолей, на котором золотыми буквами по-вьетнамски написано "Нет ничего дороже, чем независимость и свобода".

Очередь, кстати, длинная. Но идёт шустро. Полчаса максимум – и вы уже в Мавзолее. Там тихо, полумрак, на каждом углу стоят солдаты в белой форме, и фотографировать нельзя. А в центре – дядюшка Хо, молодой и красивый. Ольга уверяет, что раз в год тело Хо-Шима возят в Москву, на перебальзамирование, однако я читал в интервью со специалистом, что означенная процедура происходит на месте, в Ханое. Пёс его знает, как оно всё обстоит на самом деле.

И между прочим, сам Хо-Шим-Мин в завещании просил, чтобы его кремировали, прах разделили бы на три части, и захоронили на севере, юге и в центре Вьетнама. Но жизнь и смерть политического деятеля зачастую не принадлежит ему самому, становясь достоянием масс. Политбюро отказалось от кремации. Может, оно и правильно. По крайней мере, я с этим решением согласен.

Что ещё может быть интересно праздному туристу? Мавзолей работает не постоянно, а только с декабря по сентябрь, все дни недели кроме понедельника и пятницы. Часы работы: с 8 до 11 часов, последний вход в 10.15. Вход, кстати, бесплатный. Вести себя тихо, не ржать, как это у вас водится. Руки в карманах не держать. Шапки снимать, ёпта! Короче, проявлять уважение.

Ну, и одеваться нормально. Никаких шортов, коротких юбок и маек. Ольга, вон, пришла в юбке чуть выше колена – и её служители вынудили покупать обматывалку – не то за 150, не то за 300 рублей. Чтобы колени не торчали. У вас же денег лишних нет? Нет. Вот и не выкаблучивайтесь.

После Мавзолея туристов ждёт небольшой комплекс. Тот самый скромный 2-этажный домик Хо-Ши-Мина, гараж на три машины – ЗИС, Победа и Пежо. И одноногая пагода. Она уже к Хо-Ши-Мину отношения не имеет. Эту пагоду ещё в 1049 году построил один вьетнамский император, у которого вот что-то никак не получалось родить ребёнка, и которого этот факт огорчал до невозможности. Но однажды во сне император увидел бодхисатву, который сидел в лотосе с довольным выражением лица и протягивал императору сына.

Ну и, как водится, тут император проснулся, немедленно женился на простой деревенской девушке, и та тут же родила ему ребёнка. Поучительно? Не то слово! Разумеется, в ознаменование этого замечательного события, а также во славу всех простых деревенских девушек и была построена пагода на одной ноге – посреди лотосов.

Но французы и тут подгадили. В 1954 года, уходя из Вьетнама, они в бессильной ярости сровняли одноногую пагоду 11 века с землёй. Одни камни остались! Ну, не суки ли, а? Где родившийся ребёнок, и где эти сраные французы! Ничего святого у людей не было!

В общем, современная пагода – это ксерокопия, восстановленная в конце 50-х годов. Так что Валентиныч даже не знает, есть ли в её осмотре какой-то глубинный смысл. Я сам там был. На пагоду поднялся. Внутри традиционно сидит Будда и всякие прочие украшения навешаны. Ничего особенного, величия подъёма духа не возникает.

Вот Мавзолей – это да. Это – вещь. Туда я вам сходить в любом случае советую – хотя бы, чтобы прикоснуться к истории и ощутить гордость вьетнамского народа. В Мавзолее эта гордость ощущается даже больше, чем в туннелях Ку-Чи почему-то…

Ну, и совет – напоследок. Вьетнамцы, как любые азиаты, просто не могут, чтобы и тут не устроить лавку при храме. К счастью, в самом Мавзолее им торговать совесть не позволяет (а может, солдаты), но на выходе из комплекса палаток понаставлено вдосталь. И тут туристу стоит быть настороже. В самом сердце страны, да после сеанса патриотизма – как не схватить за кошёлек расчувствовавшегося американца или доверчивого русского!

Валентиныч, к примеру, не выдержал и на выходе купил бюст Хо-Ши-Мина в натуральную величину. За семь долларов. А потом обнаружил точно такие же бюсты на других развалах – уже за два доллара. Каково же было его негодование!

Так что вы уж или сдерживайте свои вау-импульсы, или торгуйтесь. Хотя я не знаю, допустимо ли торговаться в тени Мавзолея. Я, например, решил, что недопустимо, за что и поплатился.

Может, и зря.

Куда ещё сходить в Ханое доброму человеку? В двух словах – площадь Ленина и Музей военной истории. Надо ли оно вам? Соображайте сами.

Площадь Ленина – она такая же, как везде. Ильич – совершенно советского образца. Только фамилия сформулирована несколько иначе: "Le-Nin". По отдельным слогам. Почему так, я не знаю. Не сказать, что вьетнамцы глупые и не способны запомнить слова длиннее одного слога. Потому что к языкам, к примеру, у азиатов вообще способности выше, чем у белых обезьян. Дескать, у них та часть мозга, которая отвечает за языки, вся бугрится и нейронными связями исходит. Оттого китайцы в каком-нибудь Суйфэньхэ бегло и поголовно говорят по-русски, а для русского человека изучить что-нибудь помимо "Куня", "Сесе" и "Нихао" – натуральный подвиг.

Во Вьетнаме, правда, вопреки уверениям путеводителей, по-русски никто не говорит. Видимо, поколение сменилось, и теперь великий и могучий никому нафиг не сдался. Английский – вот выбор современной вьетнамской молодёжи! По-английски во Вьетнаме говорит каждый второй, и уж, по крайней мере, объясниться на уровне "Who are you?" вы всегда сумеете. В заведениях, которые часто сталкиваются с иностранцами – в гостиницах и ресторанах-кафешках – английский очень хорош. Лучше моего. В обычных магазинах – на моём уровне. Так что, если базовым набором, как я, владеете, то не пропадёте.

А порой сможете даже на отвлечённые темы поговорить. Так, к примеру, около памятника Ленину Валентиныч побеседовал с одним вьетнамским мотоциклистом: о том, что Ленин и Хо-Ши-Мин – друзья, а Россия и Вьетнам – две самые великие страны в мире. Но может, на самом деле мотоциклист просто пытался втереться в доверие.

Потому что поначалу он нам предлагал тур на Ароматную пагоду (которой я не сумел воодушевиться по причине постоянной заложенности носа – мне что ароматная пагода, что неароматная – совершенно до ноги), а потом, когда мы уже вышли из Музея, он нас принялся склонять к сделке. Дескать, отдайте мне музейные билеты, а я вам за это денег дам. Но мы, как нормальные русские люди, возмужавшие в 90-е годы, отчего-то заподозрили неладное и быстро-быстро пошли прочь. Может, и зря. Я уж теперь думаю, что чисто из научного интереса можно было билеты товарищу продать, раз просит. И денег на том заработать. Хорошая прибавка к пенсии!