Услуги по замене лазерной головки в среднем обходятся в половину стоимости нового привода. Учитывая, что научно-технический прогресс не стоит на месте, и новые приводы намного лучше старых, смысла в таком ремонте немного. Как вариант, можно попробовать вернуть лазер к жизни, просто увеличив питающее напряжение. Проследите проводники, подведенные к лазерному излучателю, — они должны упираться в резистор, параллельно к которому вам предстоит подпаять еще один, подобрав его сопротивление так, чтобы привод уверенно опознавал все диски. Более честный вариант состоит в том, чтобы выяснить марку чипсета, управляющего лазером (обычно это самая большая микросхема), и найти в Интернете ее техническую спецификацию. Кроме прочей полезной информации, этот документ должен содержать описание механизма регулировки мощности лазера. Как правило, за это отвечают один или несколько резисторов, подключенных к чипсету (не к лазерной головке!). Некоторые модели позволяют настраивать лазер через интерфейс SCSI/AT API с помощью специальных команд, описанных в технической документации на привод, или через технологический разъем.

В принципе, лазерную головку можно и разобрать, заменив непосредственно сам излучающий элемент, который можно извлечь из другого привода. Однако правильно собрать головку удавалось немногим.

Чипсет — это сердце привода. Он не только обеспечивает обработку информации, но и управляет двигателями позиционирования/вращения, лазерной головкой и катушками фокусировки. Экономные производители интегрируют весь чипсет в одну-единственную микросхему, зачастую никак не заботясь о ее охлаждении. Как следствие — чипсет быстро выходит из строя, в буквальном смысле слова прогорая насквозь, а привод полностью или частично отказывает в работе.

Поведение дефектного чипсета может быть разнообразным — от полного нежелания опознавать привод до снижения скорости чтения. Минимально работоспособный чипсет опознает привод и при подаче питания перемещает оптическую головку к началу диска, после чего начинает перемещать фокусировочную линзу. Если этого не происходит, это означает, что пришел в негодность сам чипсет, или же указывает на неисправности обслуживающих его электрических компонентов (но они выходят из строя достаточно редко).

Заменить перегоревший чипсет в домашних условиях нереально. Во-первых, чипсеты отсутствуют в свободной продаже. Во-вторых, цена чипсета сопоставима со стоимостью привода. Наконец, без специализированного оборудования эту ювелирную операцию способы выполнить только Левши и экстремалы.

А вот предотвратить выход чипсета из строя можно вполне. Приклейте к самой большой микросхеме привода хотя бы крошечный радиатор, воспользовавшись двусторонним скотчем или специальным клеем. Скотч можно купить в магазине канцтоваров, а клей — на радиорынке (клей лучше, а скотч доступнее). Кроме того, можно оснастить привод вентилятором, закрепив его на задней стороне корпуса, предварительно просверлив там несколько отверстий. Как минимум, постарайтесь не помещать привод над винчестером, так как винчестеры, особенно высокоскоростные, сильно нагреваются и перегревают привод CD-ROM.

Кэш-память формально в чипсет не входит, но очень тесно с ним связна. Частенько она выходит из строя. Если дефект затрагивает одну или несколько ячеек кэш-памяти, то благодаря корректирующим кодам в подавляющем большинстве случаев это никак не отражается на работе привода. Однако при более масштабных разрушениях или полном отказе привод либо вовсе перестает читать диски, либо читает их крайней медленно и с большим количеством ошибок. Поскольку в приводах используется та же самая память, что и в микросхемах DIMM, ее можно заменить, по крайней мере, теоретически. На практике успех или неудача этой операции упирается в искусство качественной пайки.

Приводы CD/DVD — отличные пылесборники, особенно если под ними установлен вентилятор, охлаждающий жесткие диски. Пыль проходит сквозь щели корпуса и оседает на подвижных механических частях, увеличивая их износ и плавно перетекая в хроническое заклинивание. Привод или отказывается закрывать лоток, или после закрытия тут же выплевывает диск, или не может провернуть диск (вращает диск со странным звуком). То же самое относится и к механизму позиционирования.

Разберите привод, удалите всю грязь, смажьте трущиеся элементы, при необходимости отрегулируйте люфт так, чтобы все детали вращались без усилий, но и не болтались. Убедитесь, что шестерни/червяки не имеют чрезмерной выработки и выкрошенных зубьев. Проверьте, не попали ли в шестерни и червяки посторонние предметы (это в первую очередь относится к осколкам дисков, разорванных приводом, а также плохо закрепленных проводов).

В первую очередь проверьте все механические контакты (разъемы, подстроечные резисторы, кнопки и переключатели, датчики закрытия лотка и т.д.), а также целостность подводящих проводников. При небрежном отключении питающего разъема (интерфейсного кабеля) тонкие дорожки могут и оборваться, причем этот обрыв зачастую невозможно обнаружить ни визуально, ни даже с помощью омметра. Однако он даст о себе знать при больших частотах (нормальном рабочем состоянии привода).

Внимательно осмотрите все трущиеся кабели, так как нередко они протираются до дыр, вызывая либо короткое замыкание на корпус, либо обрыв проводника, либо и то, и другое одновременно. Особенно часто это происходит с приводами New-TEAC, продающимися под торговой маркой ТЕАС, но собранными третьесортными фирмами (в настоящее время ТЕАС ушла с рынка CD-приводов, продав свою торговую марку безымянным производителям).

Не забывайте и о предохранителях. При неправильном подключении привода или бросках напряжения они вполне могли перегореть, спасая привод от неминуемой гибели. Современный предохранитель не так-то просто заметить при беглом осмотре платы. Как правило, предохранителей на современной плате намного больше одного, так что проверяйте все, что найдете.

Обращайте внимание и на состояние остальных элементов. Набухший и пузырящийся лак, следы гари, деформация или физические дефекты (например, сколы или разломы) достаточно красноречиво указывают на источник неисправности. К сожалению, подавляющее большинство отказов электроники визуально никак себя не проявляют.

Для проверки исправности двигателей подключите их источнику тока 5 вольт (черный провод соответствует минусу), естественно, предварительно отсоединив их от привода. Поскольку двигатели, как правило, более или менее стандартны, найти им замену не составит труда. Рекомендуется также проверить, не высохли ли электролиты, не дали ли обрыва резисторы, целы ли диоды, стабилизаторы, ключевые транзисторы. Иными словами, проверьте все, что только можно проверить.

Мелкая логика из строя практически никогда не выходит, а вот у силовых элементов это в порядке вещей.

Если вы не злоупотребляете курением и не выдыхаете струю дыма прицельно в привод, то чистить оптику не требуется. Один из моих приводов уже отработал 10 лет и ни разу не подвергался чистке.

Забудьте о чистящих наборах, так как ими легко изуродовать оптическую линзу, обычно изготавливаемую из органического стекла, без малейшей надежды на ее восстановление. Кроме того, никогда не пытайтесь протирать линзу кисточкой (рис. 11.2). Протирать оптические поверхности категорически не рекомендуется. Попытайтесь сдуть пылинки резиновой спринцовкой.