Наполеон потерял 65 тысяч человек, союзники — около 60 тысяч.

С армиями европейского диктатора сражались русские, австрийцы, пруссаки и шведы.

Кутузова уже не было в живых. Русскими корпусами командовали Бенингсен, герцог Евгений Вюртембергскии, Барклай де Толли и Горчаков.

Русские войска понесли самый большой урон, приняв на себя главный удар гренадеров и кавалерии императора.

Наполеону пришлось отступить от Лейпцига.

17 октября утром он объезжал вместе с Мюратом поле сражения, заваленное трупами убитых солдат, и Мюрат сказал Наполеону, что только Бородино по количеству жертв может соперничать с Лейпцигом. Император был мрачен и ничего не ответил. В глубине души он, наверно, понимал, что закат его империи, начавшийся под Москвой, приближается неумолимо.

150-летие битвы народов праздновали в Лейпциге 19 октября 1963 года. С писателем Максом Вальтером Шульцем, автором романа «Мы не пыль на ветру» (этот роман будет напечатан в русском переводе в «Иностранной литературе» в 1964 году), мы поехали сначала посмотреть самое поле исторического сражения.

Приближался вечер. Знобящий осенний ветерок обдувал огромную плоскую равнину — идеальное место для развертывания пехотных колонн и конных атак. Воображение рисовало картины битвы: пение труб, бой барабанов, клочья знамен в пороховом дыму, тяжелый скок кирасирских коней, стоны и вопли раненых солдат, взывавших к своим французским, немецким, австрийским, шведским, итальянским и русским матерям и умиравших на этой изжелта-зеленой плоскости.

Мы осмотрели мемориальные памятники, разбросанные тут повсюду (объяснения давал Макс Шульц, оказавшийся большим эрудитом в области истории), и поспешили туда, где были назначены торжества, — в Лейпциг, к подножию памятника в честь битвы народов. Памятник этот представляет собой этакий грандиозный колокол, увенчанный фигурами разноплеменных солдат.

У меня было такое впечатление, что на праздник явился буквально весь Лейпциг. Тем не менее царил образцовый порядок. Его поддерживали рабочие-дружинники. Нас с Шульцем они пропустили через свою цепь, и мы сели на скамью для гостей вблизи ораторской трибуны. Праздник был пышным и блистательным, с фанфарами, с выступлением самодеятельного хора из 800 человек (Макс Шульц, всматриваясь, обнаружил наконец среди этих 800 поющих женщин, мужчин и детей и свою дочь-школьницу), с докладом и приветствиями.

Профессор Норден, один из руководителей Социалистической единой партии Германии, темпераментно и обстоятельно говорил о народных массах как о главной движущей силе истории и проводил интересные параллели между 1813 и 1963 годами.

— Германская Демократическая Республика — будущее Германии, — сказал он в заключение. — Мы говорим «нет» альянсу боннских и парижских империалистов, который так же реакционен, как и альянс французского императора и немецких князей начала XIX века. Мы говорим «да» демократическому союзу борьбы за мир народов Германии и Франции.

Потом играли военные оркестры, наш и немецкий, потом церемониальным маршем с зажженными факелами в руках четко прошли у подножия памятника солдаты немецкой демократической армии, — их встретили овациями и бурей аплодисментов. И, наконец, начался фейерверк. Это была такая пиротехника, какой я лично за всю свою жизнь еще не видел! Прожекторы погасли, и весь памятник в наступающей темноте окутался багровым дымом и пламенем. Казалось, что лейпцигская битва разыгрывается заново вот тут, перед нашими глазами. Гремели залпы. Бенгальские звезды и медузы всех цветов взлетали к небу, и черные холодные хлопья падали нам на головы.

Мальчишки свистели и визжали от наслаждения.

На следующий день мы поехали посмотреть русскую церковь, сооруженную в 1913 году в честь русских солдат и офицеров, погибших в сражении при Лейпциге.

Церковь воздвигли в 1913 году в основном на деньги донских казаков, почтивших память своих дедов, павших под Лейпцигом. Донские казачьи полки понесли в битве народов очень тяжелые потери.

Церковка восхитительна по своим архитектурным формам и пропорциям — высокая, стройная, узкая, похожая на одинокую березку. Построил ее профессор Покровский, знаменитый русский архитектор, работавший и в советское время.

Среди мемориальных досок в честь русских казачьих, гусарских, драгунских, егерских, гренадерских полков и отдельных батальонов, принимавших участие в лейпцигском сражении, я увидел доску пехотного Тенгинского полка — того самого, в котором впоследствии служил на Кавказе опальный поручик Лермонтов.

Среди венков в церкви на самом почетном и видном месте лежит венок от советских воинов.

Гитлер не любил Лейпцига. Он его настолько не любил, что ни разу за все время своего владычества не осчастливил город своим посещением. И не потому, конечно, что Лейпциг ему не нравился. Лейпциг не может не нравиться: это был (и есть!) один из самых красивых, самых оживленных и самых эффектных городов Германии. Здесь шумели (и шумят!) знаменитые ярмарки. Леипцигская химия, пушное дело и книгопечатание известны всему миру. Прекрасны светло-зеленые сады и парки Лейпцига, его широко распахнутые площади, его дивная готика, выраженная щедро и ярко в таких исторических памятниках, как старая городская ратуша, как церковь, в которой играл на органе сам Иоганн Себастьян Бах и пел созданный им прославленный хор мальчиков, как величественная Петерскирхе…

Гитлер, бывший маляр, несостоявшийся художник, мог бы, наверное, оценить красоты Лейпцига, но не захотел: уж очень претили ему революционные традиции этого города. Сильная коммунистическая организация рабочего Лейпцига была бельмом на глазу у фашистского диктатора. Не случайно именно Лейпциг фашисты избрали местом, где был разыгран судебный фарс, вошедший в историю под названием процесса о поджоге рейхстага.

И как же жестоко посмеялась жизнь над бесноватым фюрером! В том самом Лейпциге, который он так не любил, в том самом здании, где происходил фашистский суд над Георгием Димитровым и его товарищами, открыт музей памяти мужественного болгарского революционера-коммуниста! Та же дубовая скамья, где сидели подсудимые, стоит в зале, вернее, в комнате, где происходил суд, те же портреты императоров и королей в мундирах с лентами через плечо висят на стенах. Все уцелело, все оставлено так, как было тогда, при Гитлере. Но тут же висит и знаменитый сатирический антифашистский фотомонтаж: великан Димитров как бы нависает угрожающе-неотвратимо над широкозадым карликом Герингом в лакированных крагах.

Под стеклом хранятся любовно сохраненные реликвии: синий в белую полоску костюм Димитрова, в котором он был на суде, его расческа, табак, зубная паста. Документы, старые газеты, фотографии рассказывают о всей механике фашистской провокации и о мужестве Димитрова и его товарищей на суде.

Я сидел на скамейке в сквере, отдыхал после осмотра музея и думал, что если бы Гитлер каким-то чудом ожил и инкогнито попал бы наконец в Лейпциг, — он тут же окочурился бы вторично, заглянув в музей Димитрова. А если бы не окочурился здесь, то его доконал бы другой замечательный лейпцигский музей — мемориальный музей Ленина на Роза-Люксембургштрассе. Он расположен в бывшем здании издательства «Лейпцигер Фолькс-цейтунг». Здесь в феврале 1912 года после Пражской конференции Ленин совещался с членами нового ЦК и с членами большевистской фракции III Государственной думы.

В. И. Ленин был нелегально в Лейпциге и в 1914 году, в марте. В музее вы увидите обстановку комнаты, в которой жил Владимир Ильич, здесь же собраны все материалы, связанные с его пребыванием в Германии и в Лейпциге, показан жизненный путь вождя партии русских большевиков и мирового рабочего движения, создателя первого в мире рабоче-крестьянского государства.

Допустим, однако, что живучий призрак фюрера и тут не протянул бы ноги, но в Пробстхейде (район Лейпцига), на Руссенштрассе, 48, он получил бы третий и окончательный удар и принял бы вторую свою бесславную кончину.