После подготовки маточника на поле высаживаем строго по сортам элитную или суперэлитную рассаду. Сажаем широко, давая каждому кустику простор, для того чтобы он укоренил как можно больше усов. Каждую грядку нужно снабдить табличкой с названием сорта и даты высадки рассады.

Летом, в период усиленной вегетации, когда из маточных растений выросло много усов, но они еще не укоренились, можно сажать новую плантацию, выкапывая маточные растения с усами и неукорененными розетками на них, располагая их вдоль ряда. При хорошем поливе все розетки укоренятся вместе с пересаженным маточным кустиком.

Но все же наилучшей рассадой считается та, которая имеет диаметр стеблей 9—12 мм и мочковатую корневую систему длиной 6–8 см. Такую рассаду можно сажать весной, летом и осенью. Наилучшую рассаду получают от одно- и двухлетних насаждений, с кустов здоровых, чистосортных и высокоурожайных, путем укоренения розеток на вьющихся усах. Ремонтантную землянику, которая не дает усов или их вырастает очень мало, размножают делением кустов с последующим доращиванием на поле маточника.

Рис. 4. Так выглядит первосортный саженец земляники

У выбранной рассады отрезают усики, лишние листики, оставляя 2–4 самых молодых и корневую систему длиной 6–8 см. Затем рассаду сортируют. К первому сорту относятся саженцы с корневой системой 5 см и более и тремя и более развитыми листиками, ко второму – с корнями не короче 3 см и 21 развитым листиком. Вся рассада должна быть без повреждений, с хорошо развитой верхней почкой (рис. 4). Такую рассаду укладывают в целлофановые мешки по 500 шт. и плотно завязывают. Мешки с рассадой хранят в холодильниках при температуре -1…-2 °C и относительной влажности воздуха 85–90 %. При этих условиях рассаду земляники можно сохранять до 10 месяцев.

Если же вы не имеете возможности организовать свой маточник, тогда рассаду можно брать просто с плантации первого и второго года. Та же самая процедура: отбираем чистосортные здоровые кусты и выбираем укорененные усы. Такую рассаду нужно в обязательном порядке обеззараживать перед посадкой. Обеззараживание лучше проводить ранней весной методом термотерапии.

Сначала отобранную рассаду погружают в горячую воду (52 °C) на 5–7 минут, а после – на 10–15 минут в холодную (10–12 °C). Однако даже таким методом невозможно избавиться от вирусных инфекций. С полей, зараженных вирусными болезнями, рассаду брать нельзя, лучше уж раскошелиться и купить элиту в рассадниках.

Здесь работает очень простое правило – как посадишь, так и будет расти. Качественной посадкой рассады будет та, при которой наша рассада быстро приживется на новом месте и начнет развиваться и плодоносить. Тут не нужно переусердствовать, не нужно заглублять или же сажать поверхностно. Глубокая посадка приводит к большим выпадам. Заглубляя растения вместе с верхней почкой, мы тем самым способствуем ее выпреванию. После такой посадки верхние почки нужно легонько освободить от земли.

При высокой посадке, когда корни оголяются, нужно присыпать их землей и осадить растения. Если все оставить как есть, то мелкая посадка с обнаженной корневой системой приведет к гибели растений или от вымерзания зимой, или же от высыхания летом. В крайнем случае такой недостаток можно исправить, засыпав обнаженные корни торфом.

Но все же лучше сразу посадить растения правильно. Для этого перед посадкой рассаду еще раз просматривают. Удаляют всю поврежденную, с подпревшими корешками. На остальной рассаде листья срезают, оставляя по два-три верхних молодых листа (весенняя, летняя посадка). При осенней посадке, когда листья здоровы, их не нормируют. Длинные корешки подрезают до длины 8—10 см, затем корешки обмакивают в приготовленную земляную болтушку.

Рис. 5. Схема правильной посадки земляники

На ровном месте и на склонах посадку проводят без гряд, а на участках с повышенной влажностью – на насыпных грядах высотой 15–25 сантиметров.

Для механизации обработки земляники во время вегетации высаживаем рассаду, строго соблюдая прямолинейность рядов. Для этого ряды намечаем маркером. Потом забиваем колышки и натягиваем шнур с метками для растений. Против каждой метки штыковой лопатой делаем небольшие лунки (15 × 15 см), как на схеме (рис. 5). Опускаем туда растения, следя, чтобы корешки были расправлены, и плотно обжимаем руками. Как я уже говорил ранее, очень мелкая и глубокая посадка недопустимы. Иногда на больших плантациях сажают в нарезанные культиватором КРН увлажненные борозды, ну это если лопатой уморились махать.

Сразу после посадки растения обильно поливаем из расчета одно ведро на 10–15 растений. После полива почву мульчируем перегноем, торфом, компостом. Если погода засушливая, повторяем полив через неделю. Даем рассаде две недели на приживаемость, затем места выпадов засаживаем повторно. Если же вы задумали засадить земляникой значительные площади, тогда придется раскошелиться на рассадопосадочную машину. В принципе, ее можно смастерить и самому, переделав сажалку для картофеля.

Мы еще не обговорили, когда наилучшее время посадки. Можно сажать как ранней весной (в первых числах мая), так и в конце лета, начале осени. Но осеннюю посадку желательно завершить до 15 сентября, чтобы до наступления холодов рассада успела укорениться, ибо уже при +7 °C корневая система не растет, а неукоренившиеся растения обречены на вымерзание.

После окончания посадки и полива междурядья следует прорыхлить. Таким образом мы дадим землянике фору в росте перед сорняками. И пока они снова начнут занимать свободное пространство, примерно через три недели повторно рыхлим междурядья, а при необходимости делаем прополку и в рядах. Пропалывать и рыхлить нужно очень осторожно, на глубину 3–4 см, чтобы не повредить корешки земляники. И вообще, земляника любит, когда к корешкам свободно доходит воздух, поэтому грунт на ягодной плантации нужно рыхлить часто – каждые 10–15 дней. И только во время сбора урожая прекращаем рыхление. За вегетацию приходится делать около 6–8 культиваций междурядий.

В первую после посадки, да и в последующие зимы очень важно защитить плантацию от промерзания. И хотя сейчас много зимостойких сортов, да и зимы уже не те, но все же лучше подстраховаться. Для этого, как только грунт на ягодном поле прихватит легким морозом, присыпаем клубничные ряды мульчей из торфа, перегноя или резаной соломы. На молодых плантациях можно делать и снегозадержание, высевая в междурядьях через каждые 10–12 рядов кулисные растения (кукурузу, подсолнух) и оставляя их нескошенными на зиму. Даже если зима будет мягкой, но бесснежной, такие защитные полосы не дадут ветру разгуляться и иссушить растения.

Ранней весной с плантации земляники отводим талую воду и боронуем вдоль рядов: на больших плантациях – легкими боронами, на малых участках – граблями. Собранные листья и прошлогодние остатки растений выносим за пределы гряд и утилизируем, после чего снова рыхлим междурядья.

В первый год после посадки можно дать клубнике немного разрастись, направляя ее усы вдоль ряда в сплошной ленте шириной 30–35 см. Так вы, во-первых, не дадите шанса разгуляться сорнякам; во-вторых, сможете увеличить урожайность, увеличив количество растений в ряду; и в-третьих, сможете вырастить рассаду при закладке нового поля для севооборота. Но не нужно давать землянике расползаться за пределы ряда. Все усы, которые вылезают за ширину «резервации», выделенную в ряду (30 см), беспощадно вырезать! Для этого на культиваторах ставят вертикальные дисковые ножи. Такой нож можно смастерить и в ручном варианте. Делается он очень просто. Не знаю, как в вашем детстве, а в моем была популярная незатейливая игрушка. Пустую консервную банку прибивали в центре диаметра гвоздиком к длинной палке, и с такими гремучим колесиком мальчишки гоняли по двору. Так вот, ручной дисковый нож для обрезки усиков ну очень уж похож на ту игрушку из далекого детства. Для лезвия ножа можно взять старую, беззубую, сточенную до острия лезвия ножа дисковую пилу от обрезного станка, посаженую на подшипник и прикрепленную к деревянной ручке от граблей. Такое приспособление вам пригодится не только для обрезки усиков, но и для нарезки дерна, да и края дорожек можно легко подрезать.