В общем, жизнь винодела не сахар, хоть и сладок его виноград, и простора для творчества в таких строгих рамках маловато. Но виноделы – это неудержимо творческие натуры, они везде находят возможность выделиться. Кто название своему вину какое-нибудь эдакое придумает, кто этикетку своими руками нарисует, а кто и в технологии лазейку найдет для добавления своему вину отличительной уникальной черточки. Немного обидно, что все эти технологические изыски можно почувствовать только в довольно молодом вине, потому что с возрастом, как говорят виноделы, «терруар берет свое» и зрелое вино всегда возвращается к своим истокам, то есть специфическим для родившей его земли чертам характера, в семью.

Если всё же душа поет, а руки чешутся добавить, например, «запрещенного» в этой местности Пино Нуара в свое вино или, боже упаси, вообще изобразить чисто моносепажный Каберне в Провансе? В общем, можно ли легально делать вино, если правила вам «жмут»?

Конечно же, да! Будто специально для таких желающих была придумана еще одна система гарантии качества, тоже географической индикации, но только уже гораздо более мягких правил: IGP, или Indication Geographique Protegé (Индикация географического происхождения). Самое важное требование этой системы – вино должно быть сделано в конкретной местности и из винограда, здесь же и собранного. Потому что все-таки потребителю не всё равно, что вы заливаете в бутылки, а вдруг, о ужас, экспортируете сырье из Испании? Нет, от этого решительно нужно застраховаться, для чего система и была утверждена на не менее государственном уровне, чем АОС, но несколько позднее – в 1992 году.

Конечно, и здесь полной свободы у винодела нет, ведь выбираемый при создании IGP каждой территории комитет должен определить список сортов винограда, которые здесь могут использоваться, их урожайность. Но список сортов всегда шире, чем у апелласьона, если он тоже на этой территории зарегистрирован, а урожайность несколько выше. Других правил нет, но эти должны соблюдаться строго. А многие виноделы даже считают, что система контроля качества в IGP гораздо более драконовская. Почему? Да хотя бы потому, что все вина до розлива по бутылкам обязательно должны быть продегустированы комитетом, каждая емкость с вином в погребе должна быть промаркирована (например, «чан номер 6, сорт Марселан, миллезим 2019»). В то время как в АОС, конечно, правила строже и все обязаны им следовать, но вот контроль там бывает всего раз в году, да и то в выборочном порядке, то есть вовсе не обязательно он коснется вашего домена.

Вот, казалось бы, и всё о классификации территорий, но не всё о творчестве наших виноделов. Как вы понимаете, если человек артист, то ему не только тесно в рамках правил, но у него нет времени заниматься всякой ерундой типа заполнения кучи бумаг (а бюрократия во Франции – национальный вид спорта, в котором французы надежно обосновались впереди планеты всей). И даже в системе IGP, хоть и несравнимо меньше, чем в апелласьонной, но бюрократии у винного хозяйства хватает. Поэтому особо одаренные винные артисты уже несколько лет как вступили в эпоху Возрождения: они вернулись к истокам и вдохнули новую жизнь и новый смысл в презираемую еще не так давно категорию Vin de France (столовое вино). Да-да, осталась такая категория вина, она вообще не требует никаких бумаг и никакого контроля, то есть полная свобода самовыражения без потери времени. За что ее особо не жаловали, так это за то, что только в ней допустимо смешивание уже готового вина от разных производителей и с разных территорий. Единственное условие для Vin de France: виноград для вина, как и вино в случае смешивания, должны быть произведены во Франции. И если уж идти до конца, то можно и это условие нарушить, привезти вино цистернами из Испании или Хорватии и смешать их во Франции. В этом случае у вас получится столовое вино в самой базовой категории Vin de table. Такие вина вы можете в изобилии найти во всех супармаркетах Франции по цене максимум 2-3 евро за бутылку.

«Су-апелласьон Côtes-de-Provence под названием «Sainte-Victoire» – скалистый южный склон Святой Виктории»

А возвращаясь к виноделам-артистам, должна заметить, что в последние годы тенденция делать авторские вина именно под маркой Vin de France распространилась настолько сильно, что этот факт неумолимо трубит уже о негибкости и консервативности системы АОС. Возможно, скоро мы станем свидетелями ее коренных изменений. Поживем – попробуем!

Географическая принадлежность в случае апелласьона (АОС) – самая важная качественная характеристика вина, его «родовое клеймо», и именно по ней специалист, даже не пробуя вино, может представить себе его стиль. Казалось бы, вот счастье, ведь апелласьонов гораздо меньше, чем винных хозяйств, можно задаться целью и хоть по одному вину во всех основных АОС перепробовать. Или навостриться запоминать названия АОС с этикеток понравившихся вин, чтобы затем сориентироваться в длинном ряду прилавка магазина, увидев знакомое, либо блеснуть знаниями перед друзьями, испросив у ресторанного сомелье «бутылочку красного бандоль».

Уже здорово, но всё не так-то просто! Та же географическая принадлежность в формате IGP не дает нам ровно никаких подсказок о вкусе, а только о малой родине винограда. А если перед вами вино категории Vin de France, что тогда? В такой бутылке может находиться совершенно необычное, нетипичное и удивительное Нечто, чего вы не только на этой территории, но и ни у кого другого не найдете. Теперь внимание: важно знать, что один и тот же винодел в своем хозяйстве вправе делать разные вина! Если земли его лежат на территории какого-то АОС, то обязательно в наборе будет апелласьонное вино, то есть по всем правилам и с указанием АОС на этикетке. Может он также сделать и вино в категории IGP, ежели какое-то из этих наименований к его землям относится. А также есть вероятность обнаружить бутылочки и вовсе базовой категории Vin de France.

Теперь понимаете, почему «не-апелласьонные» вина – одна из причин моего исключительного любопытства при выборе вин для дегустации в винных хозяйствах? «Шерше ля фам», как говорится, ищите секретные бутылки, пробуйте, ведь среди них могут отыскаться весьма оригинальные и привлекательные персонажи. Почти все виноделы Прованса этим грешат, и стоят такие вина зачастую вовсе не дешевле, а существенно дороже вин с маркой АОС, тут тоже нет правил. Такой вот маркетинг.

«Чего там эти французы болтают? Пить надо!» – сказал, залпом осушив первый бокал на дегустации, мужественный представитель группы строителей-девелоперов. Их, участников Каннской строительной выставки, я отправила в ссылку на один из Леринских островов, чтобы познакомиться с аббатскими винами. Наш сомелье всё кружил в бокале первое вино темно-бордового цвета, периодически поднося его к носу, а я переводила его цветистую речь, встав немного поближе к нетерпеливому мужчине, чтобы добавить эпитетов аромату и мимикой показать наслаждение процессом.