Для чистки оптики используется специальная салфетка с чистящей жидкостью. Встречается много подделок, некачественных изделий, предварительно испытайте на стекле или объективе, который уже не используется.

Для чистки оптики используется специальный карандаш. Не стоит чистить линзу обычной тканью, одеждой, так как в результате вы получите риски, повредите поверхность.

Не стоит длительное время снимать грязной матрицей. Со временем пылинки сильнее прилипают, притягивается новая грязь.

Грязь на матрице самое худшее наказание для фотографа. Т.к. при съемке пейзажа диафрагма устанавливается в среднем от f/8 до f/16, все пятна на снимках проступают отчетливо. Особенно заметно, когда они попадают на область неба или светлой однотонной поверхности. Исправлять каждый снимок утомительно, главное это потеря времени.

Для чистки существуют разные приспособления. В первую очередь используется груша. Существует специальная фотогруша для продувания матрицы. Старайтесь приобретать грушу большего объема, так как объем выдуваемого воздуха больше. Груша в большинстве случаев позволяет продуть пылинки с матрицы.

Есть специальный карандаш для чистки матрицы, на конце мягкий кружок.

Удобнее чистить таким карандашом, воспользовавшись дополнительно увеличительным приспособлением. Оно позволяет увидеть все соринки как на ладони.

Существуют также специальные швабры для влажной уборки. Это дает лучший эффект, когда грушей очистить матрицу не удается.

Главный помощник фотографа-пейзажиста это штатив. В пейзажной съемке он крайне редко окажется лишним.

Штатив позволяет добиться значительно более высокой резкости, избежать «шевеленки». Когда фотограф работает со штативом, он не спешит, компонует кадр дольше. При этом чаще удается скомпоновать кадр интереснее, определить границы кадра более точно и удачно, увидеть кадр «по-новому».

Штатив должен быть устойчивым и в меру тяжелым. Каждая нога желательно, чтобы раскладывалась отдельно.

Максимальная высота, на которую может подниматься камера, желательно, чтобы доходила до уровня – на голову выше вас. Чем длиннее штатив, тем выше цена.

Дешевый штатив имеет больше недостатков, чем преимуществ: люфт, неудобство в работе, невысокая надежность, неустойчивость, при удлинении такие штативы становятся неустойчивыми и т.д.

Возможно, понадобится не один штатив – для разных съемочных условий.

Тяжелые штативы наиболее устойчивы. Работать с короткими неудобно, часто придется нагибаться.

Таскать на себе тяжелый штатив вряд ли комфортно, особенно по таким местам, как горы, пещеры и т.д. Поэтому тяжелый штатив можно порекомендовать, когда съемка кратковременна, есть возможность доехать до места съемки на машине.

При выборе штатива, вы можете обратить внимание на изделия из углеродных сплавов. У них есть определенные преимущества. Их вес намного меньше, по своим функциональным возможностям они ничуть не уступают металлическим. Вдобавок они

не резонируют, намного лучше поглощают вибрации. Теперь о недостатках. Стоимость их заметно выше.

Желательно перед тем, как приобрести штатив, испытать его. Посетите несколько магазинов, посмотрите разные модели штативов, попросите продавцов разрешить вам немного поработать с вашей камерой. Штатив должен стоять надежно, устойчиво, работа с ним не должна вызывать сложностей.

Постарайтесь выбрать такой штатив, чтобы в работе не появилась «тихая ненависть» к нему, когда каждый шаг приносит неудобства, вы прищемили пальцы и т.д. Правильно выбранный, удобный именно для вас штатив может служить вам всю жизнь.

Дополнительно полезно приобрести пузырьковый уровень, который вставляется в горячий башмак фотокамеры. Это позволит избавиться от утомительного выравнивания горизонта в графическом редакторе.

Более серьезные штативы рассчитаны на использование со штативными головками

Качественная штативная головка не может стоить дешево. Штативная головка должна быть устойчивой. Раскачиваний не допускается, движения должны быть плавными, фиксация надежной.

Существует два типа штативных головок – шаровая и 3D (панорамная).

Панорамная головка позволяет контролировать положение камеры по заданной оси. С каждым наклоном, поворотом справляется одна из трех ручек.

Шаровые головки позволяют контролировать направление с помощью одного элемента.

Конструкция предусматривает металлический шар, вращающийся в стакане. Большой диаметр шара позволяет выдерживать большую нагрузку и обеспечить мягкость движения.

Регулятор натяжения шара позволяет головке одинаково ровно работать как с тяжелой техникой, так и с легкой. Он может быть выполнен в одном блоке с фиксатором шара, небольшой винт может располагаться в ручке натяжения-фиксации (затягивается/ослабляется одним пальцем)

Есть конструкции, в которых асферический шар самозатягивается, что предохраняет массивный объектив от «клевков». Может использоваться совмещенный регулировочный узел с использованием принципов гидравлики. В других головках за натяжение и фиксацию шара отвечают разные поворотные ручки и рычаги.

Важно, чтобы головка была устойчива к сложным погодным условиям, пыли и грязи. Хорошо, когда подвижные элементы защищены, например, гибким резиновым чехлом.

Головки оберегайте от пыли, грязи, ударов и падений. При переноске их лучше упаковать в специальный чехол (подобный тем, в которых переносят объективы).

Удобны съемные конструкции, когда камеру можно сразу снять и вернуть на место. Обратите внимание на возможность вертикальной съемки. Возможность повернуть камеру на 90° удобна. Не все штативные головки предусматривают такую возможность.

Более дорогие головки позволяют фотографу точнее контролировать положение камеры, т.е. у них выше степень точности.

Глава 3

Подготовка к съемке

Самая большая ошибка фотографа – когда он не уделяет хотя бы элементарного внимания подготовке. Чем она обстоятельнее, тем легче «в бою». Представьте такую ситуацию. Вы собрались в поездку, взяли камеру, зарядили аккумулятор, прихватили запасной, карту памяти случайно забыли. Представляете, обнаружили уже в лесу или в горах, что с собой нет ни одной карты памяти. Это послужит убедительным примером.

Приучите себя всегда перед съемкой внимательно проверять настройки камеры. На месте, когда приступите к съемке, вы можете не заметить, что фотографируете с неверно выставленными параметрами. Например, вместо RAW снимаете в JPG, да еще и со сжатием, которое вы установили, когда снимали для неответственной работы. Будет поздно, когда вы отснимите редкие по красоте пейзажи с сильным сжатием или малого размера, подходящего для печати лишь на отпечаток 10х15 см.

Убедитесь, что установлена необходимая светочувствительность. Представьте себе, что в камере установлено 800 или 1600 ед. ISO, что выставили во время съемки вечеринки. На высокой чувствительности сделали много захватывающих кадров. Все-таки зернистость в съемке пейзажа, потеря детализации и шумы на изображении не желательны.

Проверьте остальные настройки.

Отключите возможность съемки без установленной карты памяти. Ни в коем случае не оставляйте возможность впечатывания даты съемки в кадр. Многие начинающие любят впечатывать дату в кадр, это выглядит некрасиво.

Посмотрите, как настроена цветопередача, верните исходные настройки. Возможно, вам не нужны для данной съемки усиленная резкость, повышенный контраст.

Проверьте комплект техники, зарядите аккумуляторы. Дополнительный никогда лишним не окажется. Перепишите старые снимки с карт памяти в ПК. Представьте, что вы находитесь в путешествии, а карточка заполнена. Удалять предыдущие снимки всегда жалко.