Наиболее значимый вопрос. Не так существенно, какую «зеркалку» вы выберете, гораздо важнее какой оптикой будете снимать.

Если требуется максимальное качество, то это однозначно дорогие фиксы, причем желательно «родные» за редким исключением.

Если рассматривать зумы, то крайне желательно покупать с минимальной кратностью оптического увеличения – не более чем 3-х кратное оптическое приближение.

Нет ошибки в том, что вы используете б/у объектив. Выбирайте лучшие модели – по оптическим характеристикам.

Удобно снимать двумя камерами. К примеру, на одной широкоугольный объектив с ф.р. 16-35 мм, на второй 70-200 мм. Либо на одной 24 (35) мм, на второй 135 мм или на одной камере стандартный объектив – с ф.р. 50 мм, на второй сверхширокоугольный – 10-20 мм. Все это дело вкуса, особенностей съемки и т.д. Вторая камера выручит в длительных путешествиях, если первая выйдет из строя.

Часто хорошие универсальные зумы слишком дороги. Подумайте, так ли оправданна его покупка. За стоимость дорогого зум-объектива вы сможете приобрести пару-тройку фиксов или специализированных зумов – новых или б/у.

Существуют телеконвертеры – экстендеры (удлинительное кольцо), позволяющие увеличить фокусное расстояние объектива – 1,4х и 2х. Не все объективы совместимы с телеконверторами. На некоторых значениях диафрагмы может не работать автофокус.

Для съемки пейзажа их вряд ли стоит использовать. Телеконвертер ухудшает качество изображения и ослабляет световой поток. Конвертер 1,4х «забирает» одну ступень экспозиции, 2х – две. Будет потеряна автофокусировка.

Попробуйте некоторое время поснимать все подряд лишь одним объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Такая полезная практика, даст вам многое. Вы сможете выхватить самые интересные объекты, обычно ускользающие от внимания, наиболее яркие краски, интересные формы, сделать фантастические пейзажи, более осознанно подойти к выбору следующего объектива.

Не приобретайте бюджетную оптику. Если планируете заняться пейзажной съемкой, стоит приобрести дорогие «стекла». Это позволит «спасти» большое число удачных кадров. Приобретение дорогой оптики не самоцель. Среди бюджетной оптики тоже есть достойные объективы, позволяющие снимать прекрасные кадры. Важно изучить, как следует выбранный объектив перед покупкой, получить о нем полное представление – его «конек», т.е. те виды съемки, где он раскрывает себя максимально.

Каждый фотограф в итоге приходит к своему любимому комплекту, выбирая, пробуя, меняя оптику. На это уходят годы. Параллельно человек совершенствует свое мастерство, ставит перед собой новые задачи. Никто не даст готовых рецептов, так как творческий путь индивидуален.

Светофильтры предназначены для того, чтобы изменить яркость объекта, скорректировать цвет и получить определенный эффект.

Для фотографа-пейзажиста есть светофильтры, которые нельзя заменить графическим редактором. Их полезно приобрести с самого начала. Наиболее распространены фильтры, ввинчиваемые в объектив. Диаметр зависит от конкретного объектива. Приобретать набор однотипных фильтров разных диаметров неоправданно.

Если используете пару-тройку разных по диаметру объективов, приобретите фильтр на максимальный по диаметру резьбы объектив. На оптику, меньшую по диаметру, установите фильтр через переходное кольцо.

Ставить фильтр меньшего размера на больший по диаметру объектив не стоит. Для широкоугольных и сверхширокоугольных объективов приобретайте тонкие фильтры. При использовании обыкновенных фильтров с широкоугольными объективами по краям кадра наблюдается затемнение.

Не экономьте на фильтрах. У недорогих быстрее образуются царапины на стекле, они вносят больше оптических изменений.

Есть фильтры, которые вставляются в специальный держатель (компендиум), устанавливаемый на объектив.

Недостаток фильтров, сделанных из пластика в том, что они царапаются и пачкаются.

Некоторые широкоугольные объективы (а также супертелеобъективы) не имеют резьбы для крепления светофильтров, они предусматривают использование желатиновых фильтров, устанавливаемых за задней линзой объектива.

Ультрафиолетовый фильтр востребован при съемке на море, в горах. Уменьшает эффект от воздушной дымки. Защищает переднюю линзу от пыли, царапин, сколов, грязи, влаги, отпечатков пальцев. Проще сменить фильтр, чем объектив. В пейзажной фотографии защитный фильтр особенно необходим. Приобретайте качественный, соответственно недешевый фильтр. Не обязательно приобретать защитный фильтр, если вы снимаете в «идеальных» условиях и на все сто процентов уверены, что с вашим объективом ничего не произойдет. Например, в летний день в ботаническом саду, снимая из окна и т.д.

Наиболее сложный в использовании по сравнению с остальными, но одновременно полезный аксессуар. Применяется для уменьшения отражения, для получения более насыщенных цветов, для выявления формы облаков, поможет затемнить небо. Поляризационный фильтр также частично устраняет свет, идущий от листвы, воды – в том числе и от капелек воды, придающих небу голубой цвет.

Поляризационный фильтр усилит цветовую насыщенность листвы и в пасмурный день.

Результат зависит от угла, под которым объектив расположен к солнцу. Также необходимо выставить ориентацию поляризационного фильтра.

Поляризационный фильтр состоит из двух частей. Неподвижная прикручивается к оправе объектива, подвижную часть вы можете вращать. Поляризующее покрытие нанесено в виде пленки или покрытия на внутренних поверхностях стекол.

Существуют два типа поляризационных фильтров – линейные PL (Linear polarizer) и циркулярные (кольцевые) С-PL (Circular polarizer). Стоит приобрести циркулярный фильтр, с круговой поляризацией, автоматика цифровых фотокамер правильно работает только с ним.

С линейным фильтром система экспозаметра ошибается. Удобнее циркулярный поляризационный фильтр.

Поляризационный фильтр стоит недешево, купите самый качественный. Дешёвые поляризационные фильтры часто придают снимку неприятный фиолетовый оттенок.

Не обязательно всегда использовать поляризационный фильтр в полную меру, нередко частичный эффект позволит придать пейзажу лучший вид. Эффект от фильтра вы можете наблюдать через видоискатель зеркальной камеры.

При съемке пейзажа часто разница в освещенности настолько велика, что матрица не в состоянии передать сцену. Небо обычно нуждается в меньшей экспозиции, чем земля. Из-за узкого динамического диапазона матрицы цифровой камеры получается так, что в кадре точно проэкспонировано либо небо, либо нижняя часть кадра. Чтобы избежать «пересвеченного» неба и недоэкспонированной, темной части кадра внизу используют градиентный фильтр (нейтрально оттененный фильтр). Он окрашен наполовину, т.е. с одного края в серый цвет, плавно светлеющий к другому краю. При съемке верхняя часть кадра немного притемняется. Кадр получается проэкспонированным оптимально.

Квадратный фильтр монтируется на объектив при помощи держателя, что позволяет двигать его вверх-вниз или из стороны в сторону. Обычно его настраивают так, чтобы затенение начиналось выше горизонта, небо имеет плавный переход.

Фильтр можно перевернуть, притемняя передний план. Можно поставить на бок, создав дисбаланс степеней яркости на одной из сторон изображения. Используя фильтр для баланса между ярким небом и темным передним планом, экспозицию менять не нужно, но когда он применяется, чтобы сделать небо темнее, экспозиция измеряется перед установкой фильтра.

Распространены фильтры с оптической плотностью 0,3, 0,6 и 0,9, ослабляющие интенсивность светового потока в их верхней части на одну, две и три ступени.