А китайские дизайнеры предлагают делать из макулатуры даже целые дома. Особенно пригодятся такие строения для тех районов, где часты землетрясения.

Спрессованный в форме специальных строительных труб картон позволяет собирать в короткие сроки довольно большие здания. Причем прочность картонных деталей такова, что из них можно строить дома, школы и другие сооружения. Одним из достоинств этого материала является и его удивительная легкость, благодаря чему из него можно быстро создавать жилые комплексы, конструкции которых при обрушении не причинят жителям особого вреда.

Один из первых бумажных домов планируется построить также в Зимбабве, а Нигерия уже заказала 2,4 тысячи таких жилищ, площадью по 36 кв. м каждый. Стоимость каждого — не более 5000 долларов.

Масса из перемолотых старых книг, газет, журналов и картона смешивается со смолой и запекается при высокой температуре в печи. В результате получается легкий и прочный материал, из которого формируются плиты, похожие на соты. Они устойчивы к механическим воздействиям, упруги и теплостойки. А сам процесс строительства похож на сборку моделей из деталей детского конструктора — раз, два, и готово.

В НАШЕМ ПОДЪЕЗДЕ ВСЕГДА СВЕТЛО…

Не секрет, что большая часть всяких неприятностей случается именно в подъездах многоквартирных домов. В особенности, если там темно. Поэтому школьники Красноярска придумали новую систему освещения подъездов. Она основана на светодиодных светильниках, которые получают энергию не от электросети, а от ветровых мини-электроблоков, установленных на крыше — на выходе вентиляционной трубы каждого подъезда. Ввиду того, что тяга там есть всегда, микроветрогенератор будет давать ток даже при полном безветрии.

Ну, а чтобы хулиганы не могли обеспечить себе выгодную темноту, разбив светильник, источники света теперь предполагается изготовлять в антивандальном исполнении. То есть в столь прочном корпусе с особыми стеклами, что его и молотком не разбить.

Конструкцией школьников уже заинтересовались некоторые предприятия Красноярска. Идет подготовка к серийному производству такого оборудования.

Постелить керамическую плитку на пол — казалось бы, чего проще, это и начинающий мастер сумеет. Ведь она не упадет с потолка и не поползет по стене ванной, как это случается иной раз.

По простота эта кажущаяся. Сравнительно нетрудно положить плитку на пол в новом доме с бетонными перекрытиями. На бетонном основании делают стяжку — накладывают слой цемента — или устраивают поначалу так называемый жидкий пол, все это выравнивают, а поверх аккуратненько укладывают квадраты плитки на цементном растворе или специальном клее.

Ну, а что делать, если дом старый, еще с деревянными перекрытиями? Класть керамическую плитку на деревянный пол категорически не рекомендуют, поскольку она станет «играть» под ногами без достаточно жесткой и твердой опоры. Поэтому велика вероятность того, что цементная стяжка, положенная на деревянные перекрытия, быстро разрушится, межплиточные швы потрескаются, а сама плитка поколется.

Кроме того, дерево в качестве основания недолговечно, а под плиткой и вовсе начинает гнить. Так что мастера обычно клали на доски оргалит, а сверху застилали линолеумом или иным пластиком — и все дела…

И это действительно было так. До недавнего времени.

Но все в мире совершенствуется. Так что вы теперь можете рассказать мастерам, как, применяя современные технологии и материалы, можно положить плитку даже в старом доме. И при этом сэкономить не только средства, но и время. Более того, быть может, вы с папой, хорошенько оценив свои силы и возможности, сами все сделаете. То-то домашние вас уважать будут!

Главное — качественно подготовить основание под плитку. А это значит, что прежде всего нужно избавиться от обычных недостатков деревянного пола — сделать его максимально ровным, твердым, прочным и жестким, то есть приблизить его свойства к бетонному основанию.

Задача эта очень важная; от того, как она будет решена, зависит долговечность и качество всей последующей работы. А потому для начала необходимо проверить состояние пола. Первым делом удаляют имеющееся напольное покрытие и подложку под ним. То есть говоря проще, если пол застлан линолеумом, поднимите его, а также снимите находящийся под ним оргалит.

Далее приступаем непосредственно к ревизии самого пола. Если лаги и доски в хорошем состоянии — не скрипят и не пружинят при ходьбе — то можно их оставить как основу. Но все же надежнее перебрать пол, чтобы убедиться в его качестве, ведь доски и лаги могли снизу подгнить.

Итак, вы расчистили пол до основания. Проверили, в каком состоянии лаги — те самые бруски, на которых лежали доски пола. Далее лаги располагают на расстоянии примерно 0,5 м друг от друга, добавляя недостающие бруски, если это необходимо. Затем все лаги выставляют горизонтально с помощью уровня, подкладывая под них клинья и обрезки досок.

Кстати, и сами лаги, и черновой пол неплохо было бы предварительно обработать специальными защитными пропитками против гнили и плесени.

На выровненные лаги укладывают ранее аккуратно снятые доски чернового пола, если они оказались в хорошем состоянии. Если же доски подгнили, то проще вместо них настелить фанеру толщиной не менее 12 мм. Желательно, чтобы она тоже была влагостойкая (марки ФК).

Между лагами до верхнего уровня насыпают мелкий керамзит для дополнительной звуко- и теплоизоляции покрытия. Или используют минеральную вату.

Следующий этап — саморезами (но не гвоздями!) крепят черновые доски или фанеру поперек лаг. В досках и фанере через равные расстояния (примерно 1 м) неплохо просверлить отверстия диаметром около 1 см — для вентиляции снизу, чтобы дерево дышало.

Потом на черновой пол настилают парогидроизоляцию — пергамин, пергаментную, парафинированную или битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку.

После подготовительных работ приступаем непосредственно к созданию основания под плитку. Проще всего это сделать так. На фанеру наносят двухкомпонентный полиуретановый клей или состав на основе жидкого стекла (клей КС). После высыхания на поверхности образуется довольно прочная и эластичная пленка, способная, как уверяют производители этих клеев, предотвратить растрескивание плитки при деформации дерева.

Другой способ сложнее, но и надежнее. На гидроизоляцию укладывают подложку из влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛ), цементно-стружечных плит (ЦСП) или влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ). Поскольку стандартная толщина листов составляет 10 мм, в некоторых случаях для большей надежности и жесткости подложку делают даже двойной.

Многие мастера хвалят ГВЛ — эти листы производят из распушенных волокон вторичной целлюлозы и порошка гипса путем полусухого прессования. Они существенно легче и дешевле ЦСП, а по сравнению с ГКЛВ более прочные и пластичные. Кроме того, гипсоволокнистые листы обладают повышенными тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также имеют дополнительную гидрофобную пропитку. Поэтому они наилучшим образом подходят для помещений с высокой влажностью — например, для пола в ванной.