Спустившись вниз, минуем каменистую осыпь по верхнему, левому ответвлению тропы. Здесь придется поглядывать под ноги, но все время идти с опущенными в землю глазами не следует: как раз проглядите огромную каменную арку справа — результат работы уже знакомых нам сил выветривания. С правой стороны поднимается грандиозная скала Маяк. Но о ней разговор еще впереди, а сейчас входим в небольшую рощицу, в которой и расположимся на желанный и вполне заслуженный отдых.
Здесь, в самом центре ущелья Кая-Кошла, на высоте 224 метра над уровнем моря, выбегает из-под скалы источник. Правда, «выбегает» — не совсем то слово: обычно летом, когда дожди редки, вода стекает по каменной стенке каплями. Но в углублении, прикрытом от солнца крупными камнями, все же достаточно воды, чтобы напиться группе человек в двадцать. Обычно здесь стоит и жестянка. Старайтесь набирать воды столько, чтобы не приходилось выплескивать недопитое. Много пить не рекомендуется — и не только ради тех, кто идет за вами, но и потому, что поход еще не закончен, а на жаре чем больше пьешь, тем больше потеешь.
Здесь самое время сказать несколько слов об этике туриста. В двух словах она сводится к тому, чтобы оставлять за собой все по возможности таким же, как было до вас. Уходя с привала, надо закопать отбросы, а бумагу сжечь (не забыв при этом как следует затушить огонь). Если в источник попали листья, мусор, а камни, которыми он обложен, разбросаны, приведите все в порядок — и о вас, вас не зная, с благодарностью подумают те, кто придет сюда следом...
От источника по северо-восточному, поросшему травой склону ущелья Кая-Кошла тропа взбирается на небольшой водораздельный хребет, с которого затем спускается в следующее ущелье, Кум-Кале («песчаная крепость»). Именно из него поднимается скала Шайтан, которую мы уже видели издали. Грозной сторожевой башней возвышается она теперь прямо над нами. За скалой расположено еще одно, самое восточное ущелье Хоба-Тепе — Колодец. Из Кум-Кале туда можно пробраться, но дно ущелья покрыто осыпью, лежащей на очень крутых каменных откосах, поэтому от экскурсии лучше воздержаться.
Оставив слева выточенную в туфобрекчиях широкую нишу, выходим на карниз, нависший над невысоким обрывом. Налегке пройти по этому карнизу, придерживаясь за выступ скал, несложно, но тем, кто обременен рюкзаком, лучше взять левее. Это ответвление через проем в скалах (с которого придется спрыгнуть) приводит к той же тропе. Преодолеваем еще один своеобразный «перелаз» среди каменных глыб, и перед нами — одна из самых впечатляющих видовых площадок Кара-Дага.
Совершенно отвесно уходят вниз монолитные стены. Далеко внизу бьются о береговые утесы волны. А когда из-за скалы вдруг появится крохотный катер с белопенной дорожкой, отчетливо представляешь, что это такое — 235 метров над уровнем моря...
Если повернуться к обрыву спиной, то слева будет скала Маяк. Отсюда она выглядит, пожалуй, наиболее внушительно: кажется, только с вертолета можно покорить эту громаду. Однако, присмотревшись, замечаем на вершине тур из камней, флагшток... И там побывали вездесущие скалолазы!
Бока этого каменного великана, сложенного кератофирами, поросли ржавой корой лишайников. Справа от нас, совсем рядом, — желтые, изъеденные непогодами древние стены Кум-Кале. И неожиданно становится понятным это название — «Песчаная крепость». Действительно, словно из крупнозернистого уплотнившегося песка сложены эти естественные бастионы, башни, редуты. Лишний раз убеждаешься, что названия, придуманные столетия назад, образно, с присущей только первооткрывателю точностью передают неповторимые особенности каждого отдельного места...
Возвращаться лучше другой тропой, идущей левее, почти над самым обрывом. Довольно головоломный спуск среди кустиков боярышника по щебнистой тропе приводит к еще одной неглубокой пещере, расположенной почти напротив Маяка. Стены расписаны «автографами» безвестных честолюбцев, по углам валяются консервные жестянки и прочие следы пребывания горе-туристов. Экскурсанты часто задают здесь вопрос: «А не служили ли пещеры Кара-Дага местом обитания первобытного человека?» Можем сообщить, что палеоантропологическая экспедиция Московского университета, обследовавшая восточный Крым в 1936 году, никаких следов древнего человека в карадагских гротах не обнаружила.
Идем дальше — и почти сразу оказываемся у развилки. Одна тропа карабкается налево, по склону нижней части Маяка, который отсюда, с севера, уже не кажется таким недоступным; другая поворачивает вправо. Наш основной маршрут идет по второй, но сначала сделаем все же небольшое отступление в сторону, влево.
Несколько шагов по неровным выступам скал — и мы на очередной видовой площадке, с которой открывается редкое, совершенно неповторимое зрелище. Внизу, в каменном мешке Львиной бухты, среди уже утомивших глаз серых масс, дышит, живет прозрачная, неправдоподобно бирюзовая вода. Черным островом вспарывает эту трепещущую, яркую голубизну скала Лев; дальше — каменный шатер Золотых ворот. Всю эту композицию достойно завершает вдалеке стройная игла Ивана-разбойника... На всем перенасыщенном красивейшими пейзажами Кара-Даге немного мест, которые могли бы поспорить в живописности с этим.
Но здесь же, у нас за спиной, находится одно из самых мрачных мест Кара-Дага, напоминающее об одной из его трагедий. С «плеча» Маяка по расселине между скал уходит вниз крутой склон с коварной осыпью в конце. В 1962 году двое молодых физиков решили исследовать этот спуск. Мелкая щебенка, предательски посыпавшаяся из-под ног на крутизне, неудержимо повлекла их к обрыву; одному удалось отскочить в сторону, другой не успел этого сделать... Рассказывают: когда горноспасатели спустились к погибшему с вертолета, рядом, в скалах, оказались останки неизвестной девушки, разбившейся здесь ранее.
Вид сверху на скалу Лев и Золотые ворота
Да, Кара-Даг опасен. Опасен для тех, кто в азарте «первопроходца» забывает об элементарных правилах осторожности — подобно молодым физикам или Шурочке из очерка академика А. Е. Ферсмана «В огне вулкана». Породы древнего массива выветрены, часто непрочны — это особенно важно помнить на обрывах. Продвигаясь по незнакомым местам без троп, необходимо предусмотреть возможность отступления, так как отвесная скала или высокий обрыв в любой момент может преградить путь вперед. Особенно важно иметь в виду, что спуск по крутизне, когда не видишь, куда ставить ногу, гораздо труднее и опаснее подъема...
В нашем путешествии мы идем по исхоженным тропам, вслед за тысячами других, но и здесь нужно быть предельно внимательным. Запомните: в горах — ни малейшего риска!
Спустившись с площадки над Львиной бухтой на основную тропу, по осыпи из крупных обломков выбираемся снова в Кая-Кошла, прямо к рощице, в верхней части которой прячется уже знакомый нам родник (сейчас он справа). Дальше тропа проходит под другой осыпью, и нам кажется, что здесь мы также уже были. Ну конечно! Только шли чуть выше, прямо по осыпи, камни которой помечены кое-где стрелками. Вот и размашистая арка наверху справа, а там пещера (туристы называют ее «Хозяйкой») темнеет мрачноватым своим зевом среди приветливой зелени...
При подъеме на «ветреную» седловину, разделяющую Кая-Кошла и следующее к западу ущелье, мы замечаем отходящую налево по травянистому склону узенькую тропинку. Ведет она к скалам, столпившимся над морским обрывом. Кстати, на одной из этих скал в специальном стальном ящике хранилась так называемая «книга туриста». Пухлый том, предназначенный для «отзывов» о Кара-Даге, был заведен осенью 1967 года. Сначала он находился на вершине скалы Малый Маяк, однако путь туда — через гребни скал, по крутым склонам — был доступен не для всех. 200—300 страниц заполнялись довольно быстро, а записи, и в прозе, и в стихах, говорили, по существу, об одном: Кара-Даг никого не оставляет равнодушным. Но... сама книга порой становилась предметом вожделения неизвестных и уже несколько раз похищалась...
