Второй неосуществленный проект Людвига II носит условное название Византийский дворец. Любовь короля к византийскому стилю была общеизвестной. В 1869 году, начав постройку Линдерхофа, Людвиг хотел возвести Византийский дворец в его парке. Первый проект был разработан в 1869—1870 годах Георгом фон Доллманом. Но тогда строительство так и не было начато. «Византийский проект» был забыт вплоть до 1885 года. Тогда новый план дворца разработал Юлиус Хофман, который, кстати, с 1884 года стал официальным преемником Доллмана в должности придворного архитектора. В проекте Хофмана Византийский дворец представляет собой грандиозный архитектурный комплекс, включающий башню, церковь в византийском стиле, выложенную мрамором площадь с бассейном в центре и массивное двухкупольное здание с расположенными в нем королевскими апартаментами. Величественный Тронный зал Византийского дворца должен был быть оформлен в стиле Храма Святой Софии в Константинополе. Всем этим «наполеоновским планам» также не суждено было сбыться, и Византийский дворец запечатлен для нас лишь на бумаге.

Не меньшей роскошью (но не размерами!) обещал поражать и Китайский дворец (как и в случае с Византийским дворцом, название условное). Это был последний проект Юлиуса Хофмана, представленный королю в январе 1886 года. Прообразом Китайского дворца послужил пекинский садово-парковый комплекс Юаньминъюань (Юаньмин-юань, или «Сады совершенной ясности»), расположенный в 8 км от Запретного города. Его судьба трагична. Построенный в 1707 году по приказу императора Канси, он был разрушен в 1860 году англичанами и французами, захватившими Пекин на исходе Второй опиумной войны. Бесценное собрание фарфора и остальные произведения искусства — все было разграблено. Участвовавший в уничтожении генерал Чарлз Джордж Гордон (1833—1885) писал: «С трудом можно себе представить красоту и великолепие сожженного нами дворца… Мы уничтожили, подобно вандалам, поместье столь ценное, что его не удалось бы восстановить и за четыре миллиона». Кто знает? Может быть, Людвиг хотел дать второе «баварское» рождение утраченному китайскому шедевру? Во всяком случае, пресловутых «четырех миллионов» и здесь не достали. Второй людвиговский храм абсолютной монархии — в варианте китайских императоров-богов — постигла судьба «византийской Софии». На проекте мы видим довольно небольшое здание, которое было запланировано разместить в парке Линдерхофа. Уже была начата покупка китайских ваз и тканей для отделки, но смерть все остановила.

Грубо прервано строительство Херренкимзее, Фалькенштайна, Византийского и Китайского дворцов. Очень скоро так же грубо будет прервана жизнь и их хозяина. Мы вплотную подходим к трагическому финалу нашей истории…

Если выехать из Мюнхена с уже знакомого нам Hauptbahnhora, от которого мы начинали свой путь к Нимфенбургу, и проехать по железной дороге до маленького городка Штарнберг (Starnberg), то буквально через полчаса после шумной многолюдной столицы Баварии мы окажемся в чудесном сказочном месте. Прямо от железнодорожной станции в сторону, противоположную городу, мы спускаемся к изумительному по красоте Штарнбергскому озеру, или Штарнбергер Зее (Starnberger See). Прямо по берегу к нам уже неуклюже бегут, вытянув длинные шеи, лебеди. Их многочисленные собратья плавают тут же поблизости и с интересам ждут — дадут ли им незнакомые пришельцы угощение? На Штарнбергер Зее лебедей особенно много, и они чувствуют себя настоящими хозяевами жизни. Мы еще не успеваем отломить кусок от припасенной для такого случая булки или претцеля[77], как, шипя от нетерпения, на нас идут в наступление сразу несколько царственных птиц. И это не считая уток различных пород, гусей, нырков и вездесущих чаек. Настоящее королевство птиц!

Прямо перед нами находится пристань, к которой подходит белоснежный красавец-пароход. Билеты на него можно приобрести тут же в кассах пристани. Постарайтесь приехать в Штарнберг как можно раньше, иначе можно не успеть осмотреть все, что интересует нас на данном маршруте!

Но вот раздается удар пароходного колокола — и мы отплываем! Нас ждет не только путешествие вдоль красивейших берегов озера, что само по себе может доставить немалое удовольствие. Кстати, вскоре после отплытия справа по ходу парохода можно увидеть небольшой уютный замок — уже знакомый нам Поссенхофен. А еще через некоторое время, также справа, появляется романтический дворец Фельдафинг (Feldafing), где в период с 1855 по 1863 год Людвиг II несколько раз останавливался вместе с Елизаветой Австрийской. Но основные цели нашего путешествия — замок Берг, Часовня-мемориал короля Людвига II и Крест, установленный прямо в озере на том месте, где было найдено тело несчастного короля, — ждут нас впереди, на противоположном берегу.

Замок Берг был построен около 1640 года и изначально не особо напоминал замок как таковой. Его строили в барочном итальянском стиле с расписными фасадами, окружив здание глубокой канавой. Очень скоро после постройки, в 1669 году, Берг перешел во владение Виттельсбахов — его приобрел уже знакомый нам курфюрст Фердинанд-Мария, строитель замка Нимфенбург (можно сказать, круг нашего повествования постепенно замыкается!). Затем на долгое время Виттельсбахи «забыли» свой «маленький замок». Обновлением и кардинальной перестройкой Берга никто не занимался. Лишь была засыпана окружная канава.

Первый баварский король Максимилиан I Йозеф тоже не особо жаловал Берг, но в 1807—1811 годах привел в порядок одичавший замковый парк, превратив его в английский сад.

Лишь с воцарением Людвига I Берг, можно сказать, пережил второе рождение. Дед нашего героя сделал его официальной загородной резиденцией королевского дома и начал капитальную реконструкцию, законченную уже его сыном Максимилианом II, по проекту которого по углам замка были возведены четыре готические зубчатые башни (в 1849—1851 г.). Отныне Берг стал по праву называться замком. По иронии судьбы ровно через сто лет, в 1949—1951 годах, Берг был вновь основательно перестроен, серьезно пострадав во время Второй мировой войны. Тогда же замку был возвращен его «исторический» первоначальный вид, и эти башни снесены. Перестройка и реконструкция не коснулись лишь замковой капеллы, построенной непосредственно Людвигом II. Таким образом, замок существует ныне совсем не в том виде, в каком он был при своем самом знаменитом владельце — Людвиге II, который в свое время построил к зданию пятую, самую изящную, башню, служившую входом.

Но, к сожалению, внутренние покои замка нам увидеть не удастся — Берг, находясь в частной собственности, закрыт для посетителей. Остается лишь попытаться увидеть его с озера, проплывая мимо на пароходе. Причем летом нам будет видна лишь его крыша — густые кроны деревьев скрывают историческую частную собственность от посторонних глаз. Конечно, можно сойти на берег на остановке Schloss Berg. Что мы и сделаем! (Сохраняйте билет — он будет действителен на все пароходы, следующие в этом же направлении; надо лишь внимательно изучить расписание, чтобы не опоздать на последний.)

Пройдя немного вверх вправо от пристани, мы подходим к наглухо закрытым воротам замка, сквозь которые можно увидеть лишь часть внутреннего двора Берга. Но за ворота нам уже не пройти. Правда, у нас есть наша фантазия и свидетельство очевидца, которому приходилось побывать в Берге, причем вскоре после смерти Людвига II. По этим воспоминаниям мы и попробуем с помощью воображения воссоздать интерьеры последнего пристанища несчастного короля. Итак, давайте перенесемся почти на сто лет назад и побываем на «экскурсии вековой давности»!