Помощник становится на линию, ноги на ширине плеч, в правой руке бато. Делаем небольшой шаг в правую сторону, показывая всем своим видом, что именно туда мы будем двигаться. Левая нога на месте. Правой рукой делаем небольшой взмах бато, затем правой ногой делаем широкое зашагивание приставным шагом перед левой ногой в левую сторону, то есть в противоположную от того направления, в котором мы делали до этого выпад. Далее левой ногой делаем приставной шаг, зашагивание позади правой ноги. Затем снова совершаем движение правой ногой, но на этот раз мы ее просто выдергиваем назад, ставя за левую ногу, но с разворотом корпуса на 90 градусов в правую сторону, как бы вслед за ногой. То есть получается, мы показали собаке, что будем убегать от нее в правую сторону, — это первое обманное движение.
Затем мы убираем ногу, в которую животное уже нацелилось, а для этого совершаем приставной шаг в левую сторону. Собака начинает менять траекторию движения вслед за уходящей правой ногой, то есть в левую сторону. Мы продолжаем смещение, давая себе расстояние для маневра и уходя влево, делая приставной шаг левой ногой. В момент, когда собака почти пришла в правую ногу, мы выдергиваем эту ногу назад с разворотом корпуса в сторону проходящей мимо собаки.
Это движение необходимо тренировать сотни раз «всухую», без собак. На каждую сторону: как влево, так и вправо. Можно считать, что прием у вас получится, если вы его повторите 1000 раз, делая в день не менее 50 попыток в каждую сторону.
Еще один уклон производится с отсечкой, то есть в момент ухода вы производите отсекающее движение трещоткой сверху вниз, чтобы в мгновение, когда собака готова вас схватить, трещотка столкнула ее с линии атаки. Выглядит этот элемент очень впечатляюще. Исполняется он по аналогии с «пивотом», только вместо выдергивания ноги и разворота корпуса вы продолжаете двигаться приставным шагом с зашагиванием, а собственно провал собаки осуществляется вышеописанным движением трещотки.
Напомню, каждый элемент, который здесь будет описан, необходимо отрабатывать тысячами повторений «всухую».
Следующий прием называется «выбег». Он достаточно тяжел физически, но большой техники здесь не надо. При наличии хорошей физической формы у помощника выполнение этого приема не составит труда. Делается он таким образом. Помощник на линии, ноги на ширине плеч. Выполняет обманное движение правой ногой и резкий рывок по диагонали под углом приблизительно 45 градусов в сторону, откуда идет собака. В момент, когда собака промахнулась, помощник разворачивается в ее сторону и тут же устремляется на нее, заходя ей постоянно за хвост, чтобы она не набрала скорость для повторной атаки. Уклоны на короткой дистанции неэффективны, так как собака не успевает набрать большую скорость и легко сможет маневрировать. При близком контакте хорошо применять манжеты, репусы, заслоны трещоткой. Но к этим приемам обратимся позже.
Боковые выбеги, когда придет время тренироваться с собакой, хорошо делать, выставив по диагонали на расстоянии 5–7 метров стул или конус. Препятствие нужно, чтобы собака не смогла прийти наперерез, а обязательно обегала его со стороны помощника. Это позволит неопытному еще ассистенту сделать правильный и качественный выбег, провалив собаку. Отрабатывается этот прием в обе стороны.
Следующий элемент делается так. Помощник становится на линии перпендикулярно траектории собаки. Когда собака приблизится на расстояние 10–15 метров, помощник начинает движение короткими шагами вперед по линии, внимательно глядя на собаку. По мере приближения будет видно по траектории собаки, поверила она вам или нет. Если да, то она постарается пойти вам наперерез. В этом случае вы за 2–3 метра до собаки делаете резкое движение и несколько быстрых шагов назад — она не успевает изменить свое положение и проходит мимо впереди вас.
Если же собака вам не поверила и идет по-прежнему, не меняя траектории, то вы за несколько метров до нее делаете резкий рывок вперед. Таким образом, собака проходит позади вас. Чем быстрее собака, тем раньше делается рывок, чем медленнее, тем ближе ее необходимо подпустить. Это самый сложный элемент, его не очень любят использовать, хотя он очень зрелищен. Дело в том, что собака в случае неудачного ухода помощника приходит ему в ногу сбоку, и велика возможность перелома ноги.
Когда Марк Виллайн (ответственный секретарь по обучению и аттестации помощников ФР) увидел этот элемент в моем исполнении, он сказал, что раньше его очень любил, но после одного неудачного приема пролежал в больнице восемь месяцев. Так что тут уж решать вам. Хотя прием не требует больших энергозатрат, но когда, например, я тренировался во Франции, то было просто нереально сделать 100–150 выбегов подряд. Поэтому именно этот элемент я отрабатывал больше всего.
Теперь еще один элемент. Помощник на точке приема собаки. Смещается еще перед пуском на расстоянии пяти метров вдоль линии, перпендикулярной линии атаки. Становится боком. После пуска внимательно смотрит на собаку и, как только собака сменила траекторию движения, на расстоянии 7–10 метров до нее делает резкий рывок вперед. Собака не успевает изменить угол атаки и по инерции проходит мимо, за спиной у помощника.
Этот же прием можно исполнять несколько иначе. Сразу после пуска помощник резко смещается по диагонали на пять метров вперед, заставляя собаку идти уже не по прямой, а именно в этот угол, где он ее ждет. Затем по мере ее приближения делает обманное движение в противоположную сторону, собака начинает сомневаться и снова меняет линию атаки, помощник в последний момент опять смещается в другую сторону. То есть если выбег пошел в правую сторону, делаем потом несколько боковых шагов в левую и в последний момент снова смещаемся в правую. Мы как бы «разматываем» собаку в углу, заставляя сомневаться.
Вот еще один интересный элемент. Помощник стоит до последнего и в момент, когда до собаки остается несколько метров, резко взмахивает перед ней трещоткой на вытянутой руке и под прикрытием трещотки смещается немного в противоположную от руки сторону.
Наступает черед высшей математики, а именно — отработка заслонов, манжетов и репусов. Так как собаки могут атаковать как вверх, так и вниз, мы будем тренировать все эти элементы.
Итак, репус внизу. Иногда этот элемент путают с манжетом.
Что такое «репус»? Это движение рукой для бокового сталкивания собаки (кистью руки) в переднее плечо с целью изменить угол атаки и заставить ее промахнуться. Он делается одновременно с выдергиванием (резким уводом назад) атакуемой ноги и разворотом в сторону ухода собаки.
Само упражнение делается по разделениям, то есть полный элемент делим на несколько частей и поочередно отрабатываем куски движения. Прерванное действие запоминается всегда лучше. Например, отрабатываем репус левой рукой с одновременным уводом правой ноги. Становимся в правостороннюю боковую стойку. Делаем первый элемент: резко уводим правую ногу за левую. Сто повторов. Вторая часть: наклон корпуса и одновременно отводящее движение левой рукой. Сто повторов. Третья часть: разворот на 180 градусов через правое плечо, как бы вслед пробежавшей собаке. Сто повторов. Теперь первую и вторую часть вместе — сто повторов. Первую, вторую и третью часть вместе — еще сто повторов.
Движение выучено, теперь у вас наработана мышечная память. Потренировавшись так несколько недель, вы будете делать репус на правую сторону на автоматизме.
Заучив движения без отягощений, переходим к этапу, отдаленно имитирующему работу с собакой.
Берем поводок длиной 2 метра, привязываем на его конец двухлитровую пластиковую бутылку с песком. На ногу прикрепляем кожаный или брезентовый ошейник, к нему пристегиваем поводок с бутылкой, сверху закрепляем скотчем. Место крепления — середина голени. Вышеописанное движение «репус» повторяем с этой своеобразной экипировкой. Но в момент выдергивания ноги с привязанной бутылкой мы ее рывком разгоняем, а кистью руки стараемся столкнуть бутылку с траектории движения. К примеру, крепим оснастку на правую ногу — рывок идет правой ногой, движение левой кистью. Так в движении тренируем данный элемент. Тренировка такого рода довольно эффективна.
