Думаю, ключевых моментов здесь несколько.

Собака не привыкла работать сама. Всегда, при любых раскладах, с ней был человек, только возле проводника ей было комфортно. Хотя работал пес и на расстоянии 100 метров без всяких условностей, четко, не сомневаясь, но, столкнувшись с проблемой (либо, как в нашем случае, погаснув и потеряв интерес к несопротивляющемуся помощнику), он бежал назад к папочке (мамочке). Это для него была игра. Когда же он терял запал и игра ему надоедала или не нравилась, он не считал для себя нужным ее продолжать. Так как при постановке базы его затянули в добычу, игру, пусть и с ударами и давлением, он не видел в помощнике врага, спокойно разворачивался к нему спиной и покидал поле брани. Для спорта очень даже хорошо, но ведь мы его готовили к другой службе.

Как выяснилось потом, этого пса злобили кнутами. Те люди не были профессионалами и просто делали этот элемент так, как это им приходило в голову. Собака очень быстро научилась ловить шнуры и прутья зубами, тем самым прекращая на себя воздействие и разряжаясь в пожирании ручек от кнутов и прутьев.

Так как я работал с этим псом и послушку (частично), то стал для него другом, поэтому, когда шел прессинг, он не видел во мне врага, не старался пробиться (при повторной атаке), а тушевался, не понимая, что же я такое делаю, ведь он отработал, ему надоело. Он развернулся и собрался к папочке, но его почему-то лупцуют и не дают спокойно удалиться.

Вот лишь те моменты, которые лежат на поверхности.

Мы сделали свою работу, получили нужный результат, но для этого пришлось подумать и использовать разные методы, каждый из которых хорош сам по себе, но в данном конкретном случае срабатывал не так, как обычно происходило.

Я было уже закончил главу, но тема вновь всплыла в разговоре с Игорем Авериным. Он рассказал довольно интересную историю. Несколько лет назад ему привезли трех щенков немецких овчарок из Чехии. Хорошие рабочие линии. Отдали на передержку с дрессировкой, каждый день он с ними занимался. И вроде бы на пустом месте столкнулся с такой же проблемой неожиданного отпуска. Как ни пробовал ее лечить, проблема до конца не уходила: у собак начинала дрожать нижняя челюсть, и они бросали хватку. Так бы и осталась эта загадка неразгаданной, если бы через какое-то время, по случаю, не обратились к ветеринару. Он-то и направил собак на рентген, который вскрыл патологию в их челюстях…

Весьма важным элементом при подготовке собаки является обучение ее не гоняться за уходящей (динамичной) ногой, приходить в опорную. Для успешной отработки данного элемента есть несколько методик, которые мы сейчас и рассмотрим.

Вначале отрабатываем упражнение на привязи и резине.

Итак, ставим собаку в шлейке на 15-метровый поводок и в качестве амортизатора — камеру от автомобиля, даем ей с коротенького расстояния укусить, а затем максимально вытягиваем поводок. Это необходимо, чтобы четко знать наибольшее расстояние, на котором собака на поводке еще может дотянуться до помощника. Отмечаем это расстояние линией и ставим на нее левую (правую) ногу, другую ногу выставляем вперед (в сторону собаки) на один шаг с таким расчетом, чтобы спровоцировать собаку произвести укус в ближнюю для нее конечность. Обозначаем ей ближнюю ногу, замыкаем ее именно туда, похлопываем бато (трещоткой), стеком. Проводник отводит собаку на исходную точку (это обычно место крепления поводка) и по сигналу помощника собаку пускает. Когда она приблизится на дистанцию около метра-двух (все зависит от скорости собаки), помощник делает ближней к ней ногой резкий шаг назад таким образом, чтобы нога на линии осталась неподвижной.

Важно не дать возможность собаке схватить ногу, которую помощник уводит шагом назад, действия помощника должны быть очень быстрыми. Если собака продолжает преследование уходящей ноги, то она, добежав (допрыгнув) до линии, откидывается резиной назад и, промахнувшись, остается без добычи. Как только произошел промах, помощник тут же должен сделать несколько шагов назад, чтобы не дать собаке в повторной атаке с короткой дистанции произвести укус. Обычно со второй-третьей попытки она понимает, в чем смысл, и работает в опорную ногу. Как только собака пришла в нужную конечность, положение ног в следующем пуске меняется. Это нарабатывают сотни раз на десятках тренировок, прежде чем перейти к следующему этапу.

На втором этапе мы используем длинный шнур на мягкой резине, дистанция увеличивается до 40–50 метров. Учтите, что на длинной мягкой резине граница так четко не может быть определена, ибо все зависит от скорости и рывка собаки. Резина очень эластична и создает постепенное сопротивление, в отличие от короткой (камерной) резины.

Определив приблизительно границу, на линии ставят в удалении 3–4 метров друг от друга два пластиковых стула (два больших дорожных конуса, бочки и т. п.) Тем самым мы создаем собаке коридор. Помощник становится таким образом, чтобы его правая нога находилась за стулом, а левая была видна собаке. Он привлекает внимание собаки (обозначается), дает сигнал на пуск. Когда собака приблизится на дистанцию 3–4 метра, помощник резко начинает смещаться в правую сторону, делая шаг левой ногой за правую с одновременным разворотом корпуса в левую сторону. Движение помощника получается по дуге за стул. Резина не даст собаке возможность гнаться за уходящей ногой, и она вынуждена будет схватить правую ногу, стоящую за стулом.

Точно так же делаем с другим стулом, только теперь прячем сначала левую ногу. Соответственно, уход с зашагиванием и разворот осуществляем уже в правую сторону. Отрабатываем этот элемент сотни раз.

Следующий этап. Мы выставляем стулья на той же линии, на том же удалении (3–4 метра). Исходное положение помощника то же, в момент приближения собаки на 5–7 метров он начинает боковым приставным шагом с зашагиванием перед собой смещаться к дальнему стулу по прямой линии фронтально к собаке.

К примеру, начинаем смещение в правую сторону. Зашагивая перед собой левой ногой, мы все время показываем ее собаке, идет позиционирование. В момент, когда собака готова прийти в левую ногу, помощник убирает ее назад с разворотом корпуса в левую сторону вовнутрь. Остается опорная правая, и собака атакует ее.

Так же делаем в обратную сторону: смещаемся влево, начав зашагивание перед собой правой ногой, и выдергиваем правую ногу, заставляя собаку приходить в левую.

Собака очень быстро поймет и начнет идти наперерез, приходя в опорную ногу при смещении в ту или иную сторону. То есть будет работать на опережение.

Следующим этапом станет пуск собаки на длинной резине, но без стульев, при этом помощник позиционирует правую ногу, когда до собаки остается 5–7 метров. Помощник начинает смещаться немного назад и влево, выставляя вперед левую ногу, а правую пряча в шаге за ней, — собака придет в переднюю опорную левую ногу. Так же повторяют и в обратную сторону, убирая левую ногу, смещаясь назад и вправо. Здесь мы сознательно позиционируем собаке ту или иную ногу, чтобы атака проводилась в ближнюю конечность.

В последующих тренировках собаку пускают без привязи, используя разнообразные препятствия для притормаживания животного перед входом. Этим мы приучаем собаку работать рационально и вдумчиво.

Такая работа собаки очень неожиданна и неприятна для помощников, ведь большинство из них во время тренировки не делают этот элемент, поскольку гораздо удобнее принимать собаку в ногу, которую позиционируешь. Но дело в том, что собаку необходимо учить именно такой технике работы, в которой с ней могут работать другие, иначе ее легко могут обмануть. А если еще и не обучали работать на промахах да на погашенной скорости, с разворотов, то шансов, что собака отработает, столкнувшись с такой техникой помощника, будет мало.