При всех перечисленных достоинствах у крыши из рулонных материалов имеется один, но весьма существенный недостаток: вспыхивает она как свечка!

Если баня бревенчатая, черный пол в ней лучше всего делать из обструганных досок. Преимущества такого настила – упругость и бесшумность.

Доски настилаются сердцевиной вверх на лаги, которые укладываются через каждые полметра по балкам нижнего венца сруба. Прибивается только каждая из пяти-шести досок; окончательная прибивка производится спустя год, когда закончится усушка дерева. Все элементы пола покрываются антисептиком.

Даже при соблюдении технологии работ с деревом пол из него может растрескаться и образовать щели, поэтому иногда пол укладывают по грунту. На песчаную подсыпку кладут армированную стяжку, на нее – утеплитель (например, пенопласт), далее – по аналогии с деревянным полом.

При любой технологии устройства пола в нем необходим водоотвод. Поверхность пола должна иметь уклон в середине или с одной стороны. В этом месте устанавливают решетку, а под ней делают углубление для сточных вод, которые оттуда отводятся в отстойник или канализационную сеть. Сначала сооружается отстойник, а уж затем настилается пол.

Пол в парильне и моечной начинают делать после устройства фундамента для печи.

Белый пол может быть как деревянным, так и из другого материала, например из кафельной плитки или бетона. Выбор в пользу кафеля можно сделать только потому, что деревянный пол в бане нельзя покрывать краской и водоотталкивающими веществами. Это значит, что он постоянно будет подвергаться воздействию воды и может покрыться плесенью.

Если же используется кафель с противоскользящим покрытием, предназначенный именно для пола, то с ним проблем обычно не возникает: он хорошо держит тепло, легко моется и быстро сохнет.

Еще один материал, пригодный для устройства пола в бане, – бетон. Особенно удобен бетонный пол в моечной и парильне, только нужно настелить на него деревянные решетки.

Пол в предбаннике желательно хорошо утеплить.

Утепления требует и потолок. Обычно в качестве утеплителя применяется минеральная вата.

Внутреннюю обшивку помещений бани принято выполнять из древесины, причем выбор породы – дело весьма индивидуальное (рис. 4.30). Наиболее востребованна всегда была осина, но вопрос о ее преимуществах довольно спорный. Осину приходится тщательно отбирать, так как идеально ровные стволы у этой породы деревьев практически не встречаются, да и сушится осина долго.

Лучше всего для отделки бани подходят лиственница и сосна. Смешивать в одной постройке древесину лиственных и хвойных пород не стоит – выбирайте что-либо одно. Если позволяют финансовые возможности, можете обратить внимание на африканское дерево абаши или дуб. Главное – поверхность древесины должна быть гладкой, в ином случае неприятности в виде заноз гарантированы. Не используйте в интерьере парной смолистое дерево и металлические предметы – опять же ради собственного комфорта. Внутренняя дверная ручка тоже должна быть деревянной.

Рис. 4.30.Банное помещение, обшитое деревом

Предотвратить потемнение дерева под воздействием влаги и копоти помогут специальные лаки, только они должны быть высококачественными.

Подставки, скамейки, полки часто делают из липовых досок (рис. 4.31). Из хорошо обработанных осины и березы можно получить отличный материал для оформления стен, пола, потолка.

Вообще же в бане применимы любые материалы, обладающие достаточной прочностью, пористостью, плотностью и способностью удерживать тепло. И конечно же, необходимое условие – экологичность материалов.

Ниже приводится расчет стоимости строительных материалов для бани размерами 3×7 м (табл. 4.1).

Рис. 4.31.Скамейка в бане из липовой доски

Таблица 4.1.Расчет стоимости строительных материалов для бани размерами 3×7 м

Если по каким-либо причинам вы не можете или не хотите заниматься строительством бани, не забывайте, что существует более дешевая и простая альтернатива – сауна. В отличие от бани, она не занимает много места. Распространено мнение, что сауна дает только сухой пар. Это не совсем так: современное оборудование дает возможность регулировать не только температуру, но и влажность.

В частном загородном коттедже обогревать сауну можно дровами, газом, электричеством или дизельным топливом (рис. 4.32). Для отделки применяется пластик, а также древесина различных пород. Только учтите, что сосна и ель при нагревании выделяют смолу. Нельзя сказать, что это вредно, но есть определенные неудобства: древесина становится клейкой и оставляет следы на теле и одежде.

Чтобы древесина не разрушалась в условиях высокой влажности, ее покрывают олифой. А вот применение лака недопустимо: в нем содержатся вредные вещества, да и дерево становится неприятно скользким на ощупь.

Рис. 4.32.Печь-каменка для сауны: 1– заслонка; 2– дверца для загрузки камней; 3– канал для поступления воздуха; 4– жарочный настил; 5– зольник; 6– дымоход

Проще всего монтировать сауну в отдельном помещении. Если же конструкция будет занимать лишь часть помещения, необходимо, чтобы одна из стен была несущей. Если какая-нибудь стена сауны окажется наружной, то потребуется установка вентиляции, так как большая разница внутренней и наружной температур спровоцирует возникновение конденсата. Вентиляция делается в виде решетки размером около 60×60 мм, установленной на брусках или дощечках, которые прибиваются к стене.

Работы по установке сауны проводятся в определенной последовательности. Сначала сооружается каркас, затем прокладывается электропроводка, выполняются теплоизоляция, обшивка внутренних поверхностей, монтаж лавок и электрооборудования, в конце устанавливается фурнитура.

О теплоизоляции в сауне стоит сказать отдельно, поскольку от качества выполнения этой работы зависит, собственно, качество всей конструкции. Итак, термоизоляция в сауне делается трехслойной. Для внешнего слоя можно использовать рулонный пергамин. Технология его укладки следующая: рулон прикладывают к стене, проделывают в нем несколько отверстий и вставляют в них пробки из дерева. После этого рулон раскатывают по поверхности внахлест (около 15 см), двигаясь сверху вниз. Распределенный материал фиксируют гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Затем на пергамин мелом наносят горизонтальные линии:

♦ первую – на расстоянии 5 см от пола;

♦ вторую – на расстоянии 50 см от пола;

♦ третью – на расстоянии 1 м от пола;

♦ четвертую – на равном расстоянии от третьей и пятой;

♦ пятую – на расстоянии 4 см от потолка.

По меловым отметкам в теплоизоляционном материале проделывают крепежные отверстия на расстоянии 40-50 см друг от друга. Затем в них забивают дюбели или деревянные пробки, прикрепляя каркас.

Кроме пергамина, в качестве теплоизоляционного материала можно использовать огнеупорную базальтовую минеральную вату, но только не пенопласт или обычную минеральную вату. Внутренняя сторона теплоизоляционного материала для паро-изоляции покрывается алюминиевой фольгой.