Если система проветривания достаточно хорошо продумана, принудительная вентиляция вообще не потребуется. Правда, это значит, что за проветриванием придется регулярно следить, не оставляя теплицу без присмотра на длительный срок, в то время как вентиляторы могут быть оборудованы автоматическими реле, включающимися и отключающимися через установленное время или при установленных показателях температуры внутри теплицы. Можно также использовать специальный механизм, монтируемый в форточку, работа которого основана на применении особой незамерзающей жидкости. На повышение температуры жидкость реагирует расширением, в результате чего шток приходит в движение и поднимает форточку. Через некоторое время, когда воздух охлаждается, жидкость сжимается и форточка снова закрывается.

Для вентиляции парников достаточно рам или покрытий из пленки, которые можно поднимать при необходимости.

Применение в теплице принудительной механической вентиляции приводит к тому, что воздух становится суше нормы. Поэтому вентилируемые теплицы необходимо оборудовать разбрызгивателями – системами, которые автоматически увлажняют воздух, самостоятельно измеряя его влажность.

Система водопровода не является обязательной для теплиц, но ее наличие значительно облегчает уход за растениями.

Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц чаще всего проектируются из неметаллических труб. Гребенки, фасонные части, их соединения и трубопроводы, прокладываемые по коридорам и теплицам, – из металла.

Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц можно прокладывать по поверхности земли или в земле. Трубопроводы должны оборудоваться устройствами для опорожнения. Запорная арматура устанавливается на вводах в теплицы и на ответвлениях от магистральных трубопроводов теплиц и парников.

Многопролетные зимние теплицы часто проектируются с внутренними водостоками для отвода дождевой воды из лотков покрытия. Многопролетные весенние и однопролетные весенние и зимние теплицы обходятся без внутренних водостоков.

Специальная система обогрева нужна в теплице тогда, когда предполагается выращивать в ней посадки при температуре наружного воздуха ниже 5 °С. Снабжать теплицы и парники теплом могут вторичные энергоресурсы, геотермальные воды или собственные источники тепла.

Зимние теплицы оборудуются водяным отоплением. Требуется также водяной обогрев почвы.

В районах с низкими температурами (температура наиболее холодных суток -20 °С и ниже) используется комбинированное отопление (водяное с воздушным). В остальных районах применение такой системы отопления должно быть обоснованным. В весенних теплицах воздушное отопление подается от калориферов тепловых генераторов (тепловых пушек), а при наличии обоснования используется водяное отопление с регистрами из труб.

Максимальная температура теплоносителей, используемых в отоплении теплиц, составляет 150 °С.

Внутри теплиц принято выделять три зоны: верхнюю, среднюю и нижнюю. В каждой из них предусмотрены специальные места для отопительных приборов. Так, в верхней зоне приборы отопления размещают под покрытием, водосточными желобами и карнизами. В средней зоне обогреватели можно располагать возле наружных стен, на внутренних стойках каркаса, затяжках рам или нижних поясах ферм и между рядами растений. А в нижней зоне, где обогреватели нужны и для почвы, и для воздуха, их обычно размещают на поверхности почвы между рядами растений, по контуру наружных стен на глубине 0,05-0,1 м, а также на глубине не менее 0,4 м от проектной отметки поверхности почвы до верха труб отопления.

В каждой зоне устанавливается отдельная запорная и регулирующая арматура для включения-выключения и регулирования приборов отопления.

Для эффективной эксплуатации теплицы необходимо добиться равномерного прогревания воздуха в ней. На обогрев почвы и нижней зоны воздушного пространства (до 1 м от поверхности) должно уходить не менее 40 % общего количества теплоты. В остальной зоне удельная (на 1 м ²поверхности ограждений) теплоотдача отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях (стенах), должна быть на 25 % больше теплоотдачи приборов, располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии).

Каркас из дерева нельзя назвать самым выгодным вариантом с точки зрения долговечности, но он наиболее прост в изготовлении, поэтому, занимаясь устройством теплицы впервые, лучше начинать именно с него. Процесс сооружения деревянного каркаса для теплицы выглядит следующим образом.

1. Определяется необходимая площадь теплицы: средние ее размеры для небольшого участка – 6×3 м.

2. Собирается каркас. Для этого опорные стойки из брусьев заглубляются в грунт на 40-50 см. Понадобится 6 брусьев длиной 2,15 м по бокам и 3 центральных бруса длиной 3 м. Оптимальное поперечное сечение брусьев – 10 см.

3. На верхней части опорных стоек закрепляются горизонтальные балки.

4. На расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга закрепляются стропильные ноги.

5. С северной стороны устанавливается дверная коробка шириной 0,7 м и высотой 1,8 м.

Следующий этап работы – установка деревянного короба.

1. Из досок или тонких бревен делаются прямоугольные рамы для двух ящиков.

2. Ящики заглубляются на 40-50 см в землю с северной и южной сторон конструкции. Северный короб устанавливается выше южного на 10-15 см, чтобы солнечный свет распределялся более равномерно.

3. Ящики наполняются конским или коровьим навозом, сверху присыпаются слоем соломы.

4. Поверх соломы укладывается толстый слой земли.

Последний этап – натяжение светопрозрачного покрытия из пленки, причем лучше использовать цельные куски.

1. Пленка натягивается на каркас так, чтобы полностью закрыть торцевые стороны.

2. Деревянными штапиками пленка прибивается к опорам.

3. Устраиваются проемы для проветривания.

Террасой принято называть площадку, возвышающуюся над уровнем окружающего ландшафта. В наиболее распространенном виде это настил, устроенный на опорах и одной из сторон примыкающий к дому. Разновидностями террасы являются, в принципе, и веранды (закрытые террасы), и балконы (террасы с ограждениями). Условно такое название можно дать даже лестничной площадке и крыльцу. Как вариант террасы рассматривается многоуровневая конструкция, иногда располагаемая не на земле, а на крыше коттеджа и представляющая собой настоящий домик для отдыха на открытом воздухе (рис. 4.5). Такие конструкции можно скомпоновать с лестницами, перголами, декоративными мостиками. Терраса не только позволяет увеличить площадь дома, но и открывает широкие возможности для дизайна участка, создавая изящный и плавный переход от жилища к саду или двору.

Размер террасы должен соизмеряться с размером дома и всего участка, а также с ее функциональным предназначением. Минимальный разумный размер для нее – 3×4 м. Такая терраса не подойдет, конечно, для приема гостей или проведения семейного праздника, но может послужить уютным уголком для отдыха на открытом воздухе в одиночестве.

Делая выбор между открытыми и застекленными конструкциями, учитывайте, что даже частичное застекление и наличие ограждающих элементов зрительно уменьшают объем помещения. Попробуйте ограничиться высадкой невысоких декоративных растений по периметру настила – возможно, получится найти баланс между завершенностью пространства и ощущением простора.

Рис. 4.5.Многоярусная терраса

Если терраса присоединяется к дому, оптимальным геометрическим решением для нее будет прямоугольник. Отдельно стоящие конструкции допускают большее разнообразие форм – от круга и овала до многоугольника. От геометрической формы зависит и направление настила досок. Если форма террасы близка к квадрату, направление не имеет значения. Узкая длинная конструкция выглядит шире с поперечным настилом. Кроме того, такое направление позволяет обойтись без сращивания досок в длину и облегчить обшивку изгибов. Более сложный рисунок настила – радиусный или «в шахматку» – отлично выглядит на террасах, обрамляющих бассейны или водоемы. Такой настил будет еще эффектнее, если его выполнять, чередуя две породы дерева разных оттенков.