А вот Декабрьский, Муромец, Кишмиш лучистый, перегрузившись, мельчают, кислеют, теряют цвет и нуждаются в отпуске — быть короче обычного обрезанными и все лето отращивать новые лозы при усиленном поливе и питании.

Напомню:

нагрузка вашего реального куста

определяется по формуле: число сильных лозх З + число средних лозх2.

Оставь пять гроздей на куст и кор - ми-пои на убой. Вот тебе и пурга!

И.С. Галкин

У помидоров можно удалить половину завязей в кисти, и тогда оставшиеся плоды будут вдвое крупнее, и кисть не потеряет массы. У винограда примерно то же: если в кисти меньше ягод — они набирают массу кисти за счет своего размера; если

удалить до половины кистей

—

остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, но качество его возрастет.

Так что зря мы жадничаем!

Условия получения крупных кистей таковы:

1.

Никакая нормировка не поможет, если куст страдает от засухи или голода.

Так что начинается все с умных способов посадки и полива.

2. На лозе у наших сортов практически все глазки плодоносны, но

самые развитые кисти

— с

третьего по десятый,

а у некоторых и дальше. Оставив плодоносить длинную лозу, посмотрите, на каких ее побегах самые развитые кисти.

3. Длина лоз, оставленных на плодоношение, тоже различается по сортам. Посмотрите, начиная с какого побега кисти хилеют. Восторг у Галкиных тянет все 20 глазков! Но большинство сортов при реальных дачных условиях тянут

не больше 10–12 глазков.

Я уж не говорю о больных и хилых кустах: они могут и шести кистей толком не вытянуть.

4.

Все лозы тоньше карандаша удаляются.

5.

Кисти

—

самые сильные

—

оставляют только на половине, а то и на трети самых сильных побегов.

То есть сразу после завязывания ягод («горох») на лозе в 8 почек выбирают 3–4 побега и оставляют на них по одной сильнейшей кисти, а все кисти на остальных побегах срезают — эти холостые побеги будут кормить кисти плодовых. В это время выбрасывать зеленые грозди ведрами — обычное дело!

6.

Не нужно искусственно опылять кисти

— ягоды будут мельче.

7.

Бесштамбовые кусты не дают максимально крупных кистей.

Во-первых, штамб содержит запас питания, помогающий цветочным почкам закладываться. Во-вторых, кисти, висящие у самой земли, очень трудно сохранить.

8.

Над наливающимися гроздьями оставляют как можно больше листвы.

Если прищипывать, то только над 6–8-м листом выше кисти. Пасынки не выщипывают целиком, а только обезглавливают. Более коротко можно прищипывать холостые побеги. Но не короче, чем нужна зрелая лоза на замену отплодившей!

Ещ. раз повт.: кратк.

—

сестр. тал

Учитывая все вышесказанное, вы можете оставить по

одной кисти на каждом из нормальных плановых побегов.

Получите нормальные кисти, и почти вдвое больше. Подозреваю, что большинство дачников, чистосердечно поддержав выгоды крупных кистей, остановятся именно на этом варианте. О нормальных кистях больше сказать нечего.

Сколько нужно винограда? Надо, чтобы хватало и тебе, и ворам!

И.С. Галкин

Это — для винных сортов: Гранатовый (витаминный лечебный сорт краснодарской селекции), Кокыш немецкий, гибриды Армянский и Таджикистанский и прочие, среди коих Изабелла и Лидия смотрятся весьма неприглядно.

1.

Не ограничивать пространство.

Куст станет таким, сколько есть места. Чем больше рукавов, тем больше кистей.

2.

Оставлять длинные лозы

—

по 10–20 глазков.

3.

Но на каждую лозу

—

сучок.

4.

Все лозы тоньше карандаша лучше удалять:

нельзя доводить перегруз до беспредела — на будущий год ничего не получите.

5.

Удаляя отплодившие ветки, старайтесь оставлять новые головы на тех же местах и располагать лозы равномерно по площади или в объеме.

Два урожая в год

Бывает так, что первые кисти вымерзают. Тогда надо быстренько переполовинить побеги: многие сорта могут дать частичный урожай на пасынках. В основном — ранние: Русский ранний, Импульс, Смена, Звездный, Кишиневские зори, а также многие мускаты. Если их не пасынковать, на пасынках завязываются мелкие кисти, способные дать до половины урожая дополнительно. Однако часто этот урожай не успевает вызреть. Посему все сходятся на том, что лучше пасынковать, но получать максимум нормального урожая.

Осталось сказать еще кое-что

о сборе урожая.

Самый высокий урожай оказался у дачника Анискина: собирая его, он пролетел до земли пять метров.

Сначала мы выращиваем не очень, скажем так, хорошие сорта. Потом доводим кусты до, скажем так, не очень привлекательного вида и не очень урожай-ного состояния. А потом уже не приходится удивляться что сплошь и рядом урожай висит неубранный — кому он такой нужен! И чаще всего — на высоких беседках: кому он там нужен?.. Специально для тех, кто не любит собирать урожай, назовем сорта, собирать которые сразу не обязательно — они висят до морозов и прекрасно сохраняются. Это Р-80, Краса

Никополя, Восторг, — и все. На очереди —

Айваз, Смена, Надежда АЗОС, Лора, оба Кеши, Кубань, Кавказ,

Богун, Декабрьский, Виктория, а 181-й и Молдову можно хранить и зимой.

А вот Плевен, Кишмиш лучистый, Настя, Беруинца быстро гниют, а Ромулус осыпается. Красота! Можно вообще не снимать: пока соберешься — уже и нет ничего. Выход один: выращивать крупные грозди на шпалере. Тут уж захочешь — мимо не пройдешь! Главное — чтоб с улицы было не видно…

Поздравим себя: мы закончили разбираться в «хитросплетениях» куста, его лоз и побегов. Осталось определиться с зимостойкостью, питанием, поливом и болезнями зимостойкость.

Глава 6 Зимние предосторожности

По просьбам телезрителей мы повторяем прогноз погоды, который передавали позавчера утром…

Упомянутые нами сорта — самые зимостойкие из доступных на Кубани. В среднем их глазки выдерживают длительно -12–15°, кратковременно до -20°. многолетняя древесина — до -27 °C. Но это — зимостойкость кустов в хорошем состоянии, с хорошо вызревшими лозами. Давайте вырубим это примечание на большой доске, ярко раскрасим буквы и приколотим перед нашим виноградником.

Зимостойкость определяется состоянием куста.

Какой бы сорт ни был, если он болеет, перегружен, страдает от засухи и неправильного кормления, не получает максимум солнца и тепла — он будет вымерзать, терять молодые лозы — будущий урожай. Даже укрытый, он скорее всего найдет, как пострадать.

Сильные, вызревшие кусты

—

и незимостойкие зимуют. А больные, невызревшие

—

и зимостойкие не зимуют!

П. Радчевский

Вот что мне удалось узнать об этом на сегодня. Зимостойкость определяется как зрелостью древесины, так и состоянием корней.

КОРНИ во

зиму в большинстве отмирают.

Большая часть самых тонких корней и корневых волосков,* то есть

активная

часть корневой системы, на зиму отдает свои вещества более толстым корням и отмирает. Остаются живыми корни не тоньше 1–1,5 мм, которые смогли одревеснеть. Весной они прорастают активными корешками, и рост их продолжается. Запас питательных веществ в корнях очень важен: при нужде он отдается надземной части для преодоления стрессов

— скачков температуры, мороза, сухого ветра. Если летом побеги ослабли от болезней или перегрузки, корни недополучают своего запаса. По наблюдениям Мозера, ослабленные корни вымерзают до толщины в 2–5 мм. Чаще всего слабые или отравленные вредными растениями кусты вымерзали

вместе с корнями.