Быстрая реплика:

это теоретически. На практике же двухпочечный сучок часто дает три побега: еще один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно еще летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних (рис. на стр. 88).

Другая голова — на конце плеча. Самая крайняя лоза — продолжение плеча. Ее режем на 7–8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки. Осталось 5–6 лоз по длине плеча. Удаляем их все,

кроме одной:

ведь нам нужна еще одна голова. Где-то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью голову (рис. «осень-3»).

Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим

еще одну голову

и, если есть место, еще удлиним плечо. Куст займет свои два метра на шпалере и приблизится к нормальной нагрузке. Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где-нибудь лишний сучок на усиление куста. И придется учитывать при обрезке не только общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз. Придется остановиться и на этом.

1. Среднеазиатские сорта (Шасла, Нимранг, Тайфи розовый) не несут зачатков кистей в первых глазках лоз. Первые три, а иногда и четыре побега у них бесплодны. Значит, лозы нужно оставлять длинными, по 10–14 почек. А чтобы кисти были крупнее, оставляют меньше лоз. Наши столовые сорта в основном плодоносят с первой, в крайнем случае со второй почки, и можно резать их короче. Средний оптимум для столовых сортов — 6–8 почек на лозе средней силы или сильной, но не страдающей гигантизмом.

2. Возобновляя головы, можно также придерживаться такого правила:

число глазков на лозе равно ее толщине в миллиметрах.

Обычно толщина нормальных лоз колеблется в пределах 7–10 мм, и режутся они примерно на столько же глазков. Конечно, если голова постарела и ее лозы совсем тонкие, ее нужно удалить и заменить на новую, для которой выбрать новую лозу нормальной силы.

3.

Если нужна особая крупность грозди, плодовые лозы режут покороче

—

на 5–6 почек.

Если же важнее количество гроздей (у винных сортов они мелкие по природе), то лозы режут длиннее — на 10–14 почек. Конечно при этом не стоит сильно перегружать куст.

4.

Для реабилитации перегруженных кустов полезно знать правило: только сучки усиливают куст.

Восстанавливая куст, лучше оставить на нем только сучки в 3–4 почки, но зато их будет больше. Наоборот, неукороченные лозы — способ ослабить жирующий куст. Отплодоносили и «ушли» под корень.

Это только кажется, что сложно. Потому что не привыкли к четкой схеме куста. А формировка для того и нужна, чтобы было все просто. Когда куст выстроен, обрезка сводится к простому возобновлению. Было три головы с сучками — и остается три головы с сучками. Удалил отплодоносившие ветки — и конец путанице: дальше все прекрасно видно. И можно даже выбрать для новых голов лозы оптимальной силы и сучки там, где удобно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД И ДАЛЕЕ. Побеги вышли из почек и растут. Пока они еще маленькие, желательно удалить все лишние, вылезшие из пазушных и спящих почек без спросу, вне плана, —

и

из старых веток и пазушных почек. При хорошей формировке одной этой зеленой операции может оказаться достаточно.

Осенью мы а) соберем урожай и удалим плодовые части двух голов, б) восстановим эти головы из их сучков, в) сделаем третью голову из сучка посередине и г) оставим где-нибудь лишний сучок на усиление. Вспомним про сучок у земли: сейчас его можно наконец удалить (рис. на стр. 91).

Почему мы не пускаем второе плечо кордона в другую сторону, хотя могли бы? Потому, что одноплечий куст гораздо проще укрывать на зиму — хоть прикапывая, хоть обматывая. Но если есть место и желание — пожалуйста!

Для самых въедливых приведу пару вариантов того же кордона.

ВАРИАНТ. А. М. Карасев создает на плече несколько сучков и одну лозу на конце (рис. на стр. 92 вверху). Он выращивает максимально крупные грозди. Мало того, что на побеге он оставляет только одну кисть, — на каждом втором побеге кисти вообще удаляются. Так, каждый сучок несет два побега, но кормят они оба одну гроздь (см. рис. на стр. 92 правее).

ЕЩЕ ВАРИАНТ. Мозер чередует на плече сучки и плодовые лозы (рис. на стр. 92 внизу). Обрезка тут так же проста. Сначала все отплодоносившие ветки (весной — срезанные на 6–8 почек лозы) удаляются до самой нижней своей лозы, которая срезается на сучок. А потом из остальных лоз (они выросли из того, что весной было сучками) оставляются 3–4 лозы нужной длины, смотря по свойствам куста. Так лозы и сучки каждый год меняются местами. Эта формировка отличается от рассмотренной нами только тем, что у нас и сучок, и лоза — на одной голове, а у Мозера — рядом на ветке.

Это иллюстрирует полезную мысль:

неважно, где сучок; важно, чтобы на каждую лозу был сучок.

И в варианте Карасева это правило не нарушено, просто некоторые его лозы срезаны так коротко, что выглядят как сучки. Вообще, лозы, сучки — это просто названия. Важен смысл. Бывают и лозы в две почки, а бывают и сучки в пять (например, лозищу в палец толщиной нельзя резать на короткий сучок: из нее вырастут лозы еще толще).

Теперь подведем итог.

Просмотрите последовательно рисунки по годам. 0-й год: в школке, а у П. П. Рад - чевского уже на месте вырастает

одна лоза.

1-й год: на месте вырастает снова одна лоза (по Радчевскому — всё на год вперед). 2-й год: лоза дает вверху 3–4 лозы, и из них делается плечо и первая голова. 3-й год: плечо удлиняется, вырастают две головы, закладывается третья. 4-й год: вырастает третья голова.

Куст готов.

Несмотря на явный перегруз информацией, все просто. Главное мы осилили, и дальше будет проще. Забросьте книгу на недельку на полку, походите по знакомым виноградникам и посмотрите на них. Наверняка вам покажется, что ваш взгляд стал более осмысленным. А может, и нет. Несомненно одно: теперь, видя что-то в кусте винограда, вы будете ловить себя на ощущении, что где-то об этом читали…

А мы можем приступить к беседочной формировке.

4. Виноград на беседке

Это еще проще, чем на шпалере. Куст сначала растет вверх, а это как раз его естественное состояние. Места — хоть отбавляй, и сдерживать куст почти не приходится. Вся формировка сводится к выращиванию голов в одну или обе стороны через каждые полтора метра штамба, как на «стенке», так и «на крыше». Кусты на беседке могут быть втрое сильнее, чем на шпалере, нести нагрузку в сотню и больше глазков — было бы пространство. По сути, беседочный куст — это тот же высокоштамбовый кордон,* который стал многоэтажным потому, что есть куда расти. И всё!

Наши беседки просто «с пеной у рта уверяют нас», что большинство упомянутых нами сортов могут

хорошо зимовать

наверху без укрытия, страдая только в очень неблагоприятные годы. Это при том, что мы все от нас зависящее делаем для уменьшения зимостойкости винограда. А если заботиться об увеличении таковой? А если делать такую беседку, на которой нет проблем укрыть куст? Посему — беседкой очень стоит заняться!

Легче закопать один большой куст, чем пять маленьких.

Галкины

Почему наши беседки не намного лучше, чем шпалеры? Можно обнаружить несколько причин тому. Все они связаны с тем, что виноградную беседку строят

не ради винограда, а для тени.

И получается отличная тень.

Во-первых, далеко не все сорта стоит пускать на беседку. Например, Изабелла и Лидия, хоть и зимостойки, но вкус — на любителя. Вместо них на беседки уверенно пришла Молдова. Но и Молдова — не лучший для этого сорт. Напомню лучшие беседочные сорта: Восторг, Плевен устойчивый, Р-80, Краса Никополя, XVI-1026, Кеша-1 и Кеша-2, Надежда АЗОС, Беруинца, Декабрьский, а также винные — гибрид Таджикистанский и гибрид Армянский. Очевидно, список сортов нужно уточнять — пишите мне о своих наблюдениях.