Обидно бывает за горох. Он выращивается, как правило, без поддержки, и это наносит урон и гороху, и его любителям. Отсутствие поддержки приводит к полеганию гороха и, как следствие, ухудшается экспозиция стручков. Подавляющая часть их прячется под плетями, и это приводит к тому, что стручки вовремя не убираются.

В итоге имеем четыре ощутимых беды. Первая, гороха — зеленого, молодого, сахарного — собирается меньше, чем хотелось и можно было. Вторая, соприкасающиеся с землей неубранные стручки чернеют, гниют, словом, пропадают (как правило, вместе с плетями). Третья, чем дольше стручок остается неубранным, тем больше у него шансов стать мишенью для брухуса и тем спокойнее расползутся по отдельным горошинам его личинки. Наконец, и это самая большая беда, если на растении задерживается хотя бы один созревший стручок, оно начинает неотвратимо усыхать, даже если еще не пришла губительная для гороха жара.

Но стоит соорудить гороху поддержку — и всех бед как не бывало. Стручки становятся хорошо экспонированными, доступными, не будут касаться земли, их можно вовремя (и долго) срывать, не пропуская спелых и не позволяя растениям думать, что пора и на покой.

Шпалеры для гороха несложно соорудить по аналогии с помидорными. Но есть гораздо более простая конструкция.

Вдоль края грядки сооружается подобие «футбольных ворот». Приставим к поперечинам ворот через 20–25 см хворостинки Их нижние концы легонько вдавливаются в почву над гороховым рядом (серая полоска на схеме), а верхние — опираются на перекладину. Подвязывать горох не надо

он «сам с усам». Гороховый ряд ежегодно можно смещать на 15–20 см, не меняя ворот. А на свободной площади грядки можно сажать любую совместимую с горохом культуру. Например, в тени гороха хорошо салату и даже баклажанам.

Выгоды от шпалер для гороха ощутимы. Хлопоты вокруг них посильны. И час-другой, затраченные на них, окупаются и ростом урожайности, и — самое интересное — продлением сезона зеленого горошка.

Если читатель согласен с тем, что «царь Горох» достоин поддержки, то о теплолюбивой фасоли, биологически способной плодоносить намного дольше гороха, — и говорить нечего. Фасоль, на самом деле, редко выращивается без поддержки. Конструкций — не счесть. Но мне, как всякому кулику, хочется похвалить «свое болото».

Допустим, что для фасоли выделена 4-метровая грядка. Заготовим 4 дюжины хворостин длиной примерно полтора метра и 4 хворостины покрепче. Свяжем 4 «вигвама». Разместим их на грядке — каждый на «своем» метре. Концы слабых хворостин размещаются по окружности диаметром

90 см и легко вдавливаются в землю, а крепкая хворостина забивается чуть поглубже в центре круга, обеспечивая устойчивость «вигвама».

В свое время фасоль высаживается разумно густо по границам колец, окружающих нижние концы хворостин (на схеме кольца отмечены штриховыми окружностями), Как раз в момент, когда рисовалась схема, пришла к нам гостья. Увидев схему, она воскликнула: «Как красиво!». Мы пригласили её посетить нас летом и увидеть это вживе — вот тогда будет действительно чарующая красота! Наш огород живописен, как говорится, «в любое время суток». Всегда есть на чем глаз остановить-будь то ранняя весна или поздняя осень. Но грядка с фасолевыми «вигвамами» всё лето и осень, до самых заморозков — «понад усе». «Вигвамы» все лето буквально залиты цветущей фасолью (см. фото 7). Благодаря им созревающие стручки хорошо экспонируются, регулярно срезаются, и растения цветут и плодоносят до глубокой осени.

Не грех еще раз подчеркнуть важность такой поддержки фасоли, которая обеспечивает всестороннюю экспозицию стручков. Фасоль — одна из тех культур, что наиболее благодарно откликаются на своевременный съем плодов, а стручки доступные срезать и легче, и приятнее.

Интенсивная посадка растений предъявляет свои требования и к набору инструментов. Вместе с копкой/перекопкой отпадает лопата. Точнее

сильно сужаются её функции. Орудовать с компостом, сажать и копать картошку — вот, пожалуй, и всё! «Осложняется» положение тяпки — самого расхожего, самого употребительного инструмента в конвенциальном огороде. И не только потому, что тяпкой несподручно «шуровать» без ущерба для растений в зарослях интенсивного огорода, а еще и потому, что есть удивительная находка, словно созданная для такого огорода — плоскорез Фокина, более «юркий», более приспособленный для поверхностной обработки почвы.

Оперируют плоскорезом не битьем (как тяпкой), а подрезкой на управляемой глубине. Насколько это эффективнее, я бы даже сказал — эффектнее!. Помимо прополки, плоскорезом Фокина можно с успехом выполнять еще более десятка огородных операций — в немалой степени благодаря

плоскому

держаку… Не случайно некоторые авторы «ставят телегу впереди лошади» — считают орудование плоскорезом Фокина ведущим признаком природосообразного огорода!

«Штатная» глубина обработки почвы тяпкой — 7-10 см. Это многовато. И корням растений, простирающимся у поверхности, «перепадает на орехи», и семена сорняков, дремавшие в глуби, попадают в комфортные условия после каждого тяпания. Впрочем, «горю» можно помочь: насадить вместо прямого слегка согнутый вниз держак (см. схему 6). Тогда уменьшится и «угол атаки», и глубина обработки.

Схема 6. Тяпки с прямым и подогнутым держаками

Менее универсальны другие плоскорезы, в частности, «стремя» и «стриж», однако и им найдется работа, где они чрезвычайно удобны. Рядки и заготовки для канавок удобно делать не углом тяпки, а «стрижом» или одно- и двухрожковыми культиваторами.

Иногда возникает нужда в мелком рыхлении почвы. Это хорошо делать садовыми вилами. Насколько эффективнее по сравнению с лопатой подготовка почвы с помощью вил! Но — без «оборота пласта». В каждом "копке" надо воткнуть вилы в землю (как лопату) на 5–7 см., легко потянуть ручку на себя, а потом — от себя. И всё! Если у ваших вил Б-образная ручка, то можно работать одной рукой.

Такая копка практически не нарушает условия жизни почвообразующих бактерий: не вытаскивает анаэробные бактерии наверх и не загоняет аэробные бактерии вниз. Вилы не секут, как лопата, корневища сорняков на кусочки и не способствуют их размножению. Наоборот — с пыреем, например, лучше всего справляются именно вилы: корневище поддевается и вытаскивается, по возможности, целиком. Лишь рыхля, но не перемешивая почву, вилы оставляют семена сорняков наверху, в благоприятных для всходов условиях — и борьба с сорняками упрощается. Наконец, вилами 

почва рыхлится в 3–5 раз быстрее, чем лопатой, да и сама работа физически легче и приятнее.

Для «косметического» рыхления удобен лапчатый культиватор (экстирпатор). Не очень доступный, но подходящий инструмент.

Можно долго перечислять удобные инструменты, которыми сейчас богат рынок, но не стоит. Подбор инструментов — сугубо личное дело, и рекомендации «со стороны» здесь вряд ли уместны.

Но плоскорез Фокина — «особь статья»!

Расхваливая разные орудия, я как бы заглядываю огороднику в карман. Однако, рискуя показаться неделикатным, позволю себе сказать, что подходящее орудие — не тот предмет, на котором можно (и стоит) экономить. Оно окупится — экономией времени и усилий, душевным и физическим комфортом, поддержкой здоровья. В конце концов, куда лучше вложить нелишнюю десятку — в удобное орудие или в лекарства, нужные для лечения недуга, возникшего от работы неподходящим орудием?

Здесь пойдет речь о незатейливых мелочах, делающих жизнь огородную

приятнее, а работу — сноровистее.

Я

бы уподобил эти мелочи пуговицам на брюках. Можно носить, вообще говоря, брюки без пуговиц — и в некоторых местах (не к ночи будь помянутыми) их так и носят. С пуговицами, однако, куда сподручнее.