С наступлением холодов мы берем рассадный ящик глубиной 20 см. Выкапываем фенхель,обрезаем  листья  и  лишние  хвостики  у  корней (чтобы  они  не  подгибались  при  посадке).

Укладываем корневища в ящик вертикально в плотную друг другу, заполняем ящик землей и компостом,  ставим  на  подоконник,  изредка (и  щадящей)  поливаем  и…  стрижем  всю  зиму душистую зелень.

Вместе с фенхелем мы закладываем также корневища листового и черешкового сельдерея, корневой  петрушки,  любисток,  лука-порея,  перечной  мяты.  И  до  самого  марта,  пока  не возникает нужда в ящиках для рассады, тешит эта “грядка” и глаз, и стол Важно только именно стричь зелень под шейку, а не щадить перышки, иначе грядка будет выглядеть как общипанная курица; растения болеют, замедляют выгонку и усыхают.

У  фенхеля  съедобны  также  семена  со  сладковатым  анисовым  привкусом.  Собирать  их надо,  когда  зонтики  изменяют  цвет  с  золотого  на  светло-коричневый.  Положить  семена  на бумагу,  высушить  на  воздухе,  обмять  в  мешочек,  провеять – и  приправа  готова.  Можно использовать семена, как и укропные; хоть целыми, хоть молотыми.

Остается уточнить, что я ратую за то, чтобы выращивать фенхель в дополнение к укропу а не вместо него. У  фенхеля нет  ощутимых  проблем  с  вредителями  и  болезнями. Разве  лишь  на  молодых побегах фенхеля, растущего зимой на подоконнике, может появиться тля. Тогда помогает легкое опрыскивание  тройным  одеколоном  из  бытового  пульверизатора.  Помогает  предотвратить появление тли в ящике с зимней зеленью и подсадка в него чеснока. У хозяйки в руках всегда могут оказаться настолько мелкие зубки, что их невмоготу чистить. И не надо – ткните в ящик с зеленью. Заодно и чесночными перышками в январское “бесзеленье” побалуетесь.

Многие  огородники  окружают  себя  цветами.  То  самым  неприхотливым – ромашками, майорами,  бархатцами,  календулой,  маттиолой,  а  тои  более  требовательными – астрами, хризантемами,  гладиолусами  и  даже  розами.  Хотелось  бы  обратить  внимание  ценителей красоты  на  бамию,  называемую  еще  окрой.  Этот  овощ,  семейства  мальвовых  необыкновенно красив. На “деревце” с рассеченными, как у клена листьями из их пазух все лето (до первых заморозков)  появляются  цветы  с  малиновыми  донышком  и  лепестками  цвета  чайной  розы.

Затем стручки в форме заостренного толстого граненого карандаша с 5-8 рядами горошин.  Молодые, 6-7 дневные стручки (с мизинец) хороши в диетических супах, рагу и прочих блюдах. Вот быстрый завтрак; обвалять молодые стручки в яйце, потом в муке и обжарить в малом жиру на большом огне. На Ближнем Востоке молоденькие стручки собирают и сушат. Зрелые горошины годятся в суп и даже как кофе.

Однако красота бамии – превыше всего! Ежегодно двигая культуры по огороду, мы всегда стремимся расположить грядку с бамией “на глазах”: непередаваемо нежна и изящна. Ввиду малой распространенности бамии надо сказать пару слов о ее агротехнике. Глубина заделки  семян – 0,5-1 см,  расстояние  между  растениями – 30 см,  время  сева – позднее, одновременно с огурцами. Даже чуть позже, потому что бамии становится комфортно лишь с 24 градусов. Бамия, пожалуй, единственный овощ, которому в нашей зоне жарко не бывает.

 Стручки могут расти до 20-25 см. Но срезать их нужно молодыми. Если стручок кажется переросшим, проведите ногтем вдоль стручка. Идет ноготь как по маслу – стручок годится на кухню, как по картону – действительно перерос. Такой стручок надо сорвать и посушить для вылущивания зерен. Парочку лучших стручков на лучшем кусте можно оставить на семена и срезать их, как только начнут буреть. Иначе можно прозевать момент, когда они растрескаются.

Нелишне напомнить о важности непрерывного сбора молодых (и не молодых) стручков. За 2-3  недели  до  заморозков  надо  прищипнуть  точку  роста,  чтобы  ускорить  формирование  уже зародившихся  стручков.  Если  куст  выглядит,  как  бы  ослабленным – срежьте  верхнюю  треть, пойдут боковые ветви и куст оживет.

Кто видел (хотя бы в кино), кавказский стол, согласится, что зелень на нем – не бедный родственник.  Пучки  петрушки,  кинзы (кориандра),  тархуна (эстрагона),  редиски,  молодого чеснока  и  лука  украшают  все  мыслимое  на  столе;  не  отсюда  ли  знаменитое  кавказское долголетие. А бриллиант в этой короне, несомненно, базилик. На Украине его еще называют васильками, на Кавказе – Рейганом. Есть сорта пурпурно-фиолетовых оттенков с шафранным и зеленые–лавровишневым  запахом.  Стоит  сорвать  ветку  базилика – и  на  многие  метры разносится его тончайший аромат. Кстати, этот аромат не переносят комары.

У  нас  без  базилика  не  обходится  ни  одно  овощное,  мясное  или  рыбное  блюдо. Закладываются его листья и побеги во все овощные консервы – не только в качестве пряной добавки, но и как сильный консервант. И достойна удивления его слабая распространенность. Ведь накрываются же у нас, хоть и редко, столы, где очень кстати и пучок петрушки, и молодая луковица. И как недостает в этой компании базилика!

 Минимум агротехнических сведений; глубина заделки семян – 0,5 см, расстояние между растениями - 10 см, между рядами – 30 см. Сроки посадки – поздние (одновременно с арбузами и дынями). Важное предупреждение: семя базилика дражировано желейной оболочкой, так что его ни вкоем случае нельзя замачивать! 

  В  еду  идут  сначала  прорываемые  растения,  а  потом – листья  и  молодые  побеги  с  тех растений, что не оставлены на семена. Растениям базилика полезна постоянная обрезка. Очень легко вырастить новое растение из верхушки побега. Надо с обрезка длиной 10-12 см оборвать (к  столу)  нижние  листья  и  поставить  его  на  несколько  дней  в  воду,  а  как  только  он  пустит корешки – посадить  и  притенить.  Как-то  так  получается,  что  базилика  никогда  не  бывает слишком  много,  так  что  каждое  новое  растение  кстати. 

 И  не  только  для  стола  или консервирования, а и для отпугивания вредных и привлечения полезных насекомых.   Если  к  вечеру  начинают  приставать  комары, – сорвите  пару  листочков  базилика, разотрите их между пальцами и погладьте себя по уязвимым (для комаров) местам.   В  нашей  зоне  семена  успевают,  как  правило,  вызреть  даже  без  рассады,  хотя  мы подстраховываемся и несколько растений выращиваем через рассаду.

  Отсутствие  дайкона (японской  редьки)  в  традиционном  наборе  культур  на  наших огородах – чистое недоразумение. Сеется с середины июля, когда много освободившейся земли –  из-под  чеснока,  лука  раннего  картофеля.  Растет  до  настоящего  мороза.  Т.е.  до  ноября. Корнеплоды до 3 кг – вовсе не чемпионы. Структурой и на вкус дайкон нежнее редиса, но, в отличие от него, достаточно хорошо хранится в погребе. Без преувеличения – чудо-культура!

Казалось бы, все поля осенью должны быть усеяны розетками дайкона. Но чего нет – того нет, и одним  консерватизмом  это  объяснить  трудно.  Нет  у  нас  ни  одного  соседа  или  знакомого, которому  бы  не  понравился  дайкон (еще  бы;  в  сентябре-октябре  уже  нет  ни  огурцов,  ни помидоров) и кто бы не взял семена. И многие в нашем окружении сеют дайкон. А остальной народ?

  Дайкон - однолетнее  растение  длинного  дня – имеет  вегетационный  период  более 60 дней. Это значит, что весной его можно и нужно сеять только на семена, а с середины июля, когда  день  пойдет  на  убыль – на  корнеплоды.  Глубина  посадки – 1 см,  расстояние  между растениями – 35 см. И еще одно предупреждение; для сортов с удлиненной формой корнеплода нужна глубоко взрыхленная почва.

  Поскольку посадка – июльская, а дождей может как раз не быть, то семена надо замочить на  сутки,  сделать  лунки,  полить  и  достаточно  щедро,  воткнуть  в  каждую  по  одному  семени. Легко  присыпать  мелким  компостом  или  почвой,  обязательно  замульчировать  всю  грядку,  а через 3-4 дня, когда покажутся первые всходы, оголить растения. Суета, конечно, налицо. Но ничего не попишешь – июль! Зато всю осень будет на столе истинное яство!   И еще одно напоминание. Не оставьте остатки дайкона зимовать на грядке, не дайте приют  капустным  вредителям.  От  болезней  дайкон  почти  не  страдает,  но  вредители (типичные для капустных растений) могут ему докучать