Третье. Тот, кто пользуется покупными семенами, всегда рискует разжиться безнадежно старыми  семенами,  скажем,  двухлетними - пастернак,  трехлетними - моркови  и  т.д.  Такие семена уже не взбодрит никакая стратификация. Но, допустим, что по неведению посеяли такие семена под зиму. Наступает 1 мая, 10 мая, …, а всходов все нет. Сеятель знает, что морковь всходит трудно, что 3-4 недели можно не волноваться, но…не знает, откуда начинать отсчет.

Маячные  культуры  не  выручают - они  могут  показать  лишь  где,  а  не  когда  должны  взойти“сонливая”  культура,  в  случае  неудачном  весеннем  севе,  дело  кончается  пересевом,  только  в безнадежно упущенные сроки.

  Мы “переболели” подзимним севом. И с “цветухой” бывали на одной ноге, и долго ждали однажды  весной,  когда  же  взойдет  карательский  лук,  а  чернушка,  которой  мы  обрадовались, была, как потом выяснилось позже, 4-летней!

  Но  достаточно  лишь  вглядеться  в  само  слово  залегание,  чтобы  увидеть  изумительно простой и эффективный метод стратификации. С наступлением устойчивых холодов (примерно в середине ноября) нужно упаковать пакетики с семенами в полотняный кулек, заложить его в землю  на  штык  лопаты,  накрыть  перевернутой  миской,  банкой  и  т.д.  и  присыпать  землей. Можно  это  сделать  на  даче,  в  огороде,  дома  под  окном.  В  конце  зимы,  до  весенних “окон”, семена вынимаются, слегка подсушиваются и ждут своего часа.

  Мы  теперь  стратифицируем  так не  только  сельдерейные,  катран,  чернушку  всех  видов лука,  но  и …помидоры.  К  этому  нас  подтолкнуло  случайное  наблюдение.  Как-то  рядом  с помидорной  грядкой  вырос  из  падалицы  одиночный  помидорный  куст.  В  конце  лета  грядка сильно  пострадала  от  эпифитии  фитофтороза,  потом  ее  добили  ранние  осенние  заморозки,  а  “дикарю”  все  было  нипочем.  Теперь,  когда  мы  выращиваем  рассаду  помидоров  из перезимовавших  в  почве  семян,  помидоры  стоят  зелеными  весь  сентябрь.  Правда  для плодоношения  тепла  уже  не  хватает,  но,  с  одной  стороны,  сколько “морального удовлетворения”,  а  с  другой - плоды  на  дозаривание  снимаем  позже.  Что  же  касается резистентности  к  фитофторозу,  проявленной  тем  одиночным  кустом,  то  я  не  могу  сказать ничего  определенного.  Не  знаем  мы  после  этого  бед  от  фитофтороза,  но,  может,  просто эпифитии не было?

  Мы  ничего  не  сеем  под  зиму.  Озимые  культуры (рожь,  пшеница,  вика,  клевер,  рапс, чеснок,  лук  на  зелень)  не  в  счет - их  мы  сеем  и  сажаем.  А  возможного  полезного  эффекта стратификации,  мы  достигаем  прикапыванием  семян  и  не  имеем  порождаемых  подзимним севом трудностей.

  Конечно,  семена,  посеянные  под  зиму,  могут  весной “поймать”  момент  старта  и  дать более ранний урожай. И если это стоит во главе угла, то можно засеять под зиму клочок земли

морковью  и  свеклой (как,  на  пучки).  Но  надо  отдавать  себе  отчет  в  том,  что  свекла  то уж непременно уйдет в “цветуху". Однако совсем не стоит сеять под зиму крестоцветные (редис, репу, брюкву). Заедят крестоцветные блошки еще до первого настоящего листа. Даже весной, когда уже можно начинать работать, стоит пропустить неделю, вынуждая блошек поискать в другом месте крестоцветные сорняки.

  Самым  распространенными  приемами  обработки  семян  перед  севом  являются намачивание и наключивание.

  Для  замачивания  нужно  проделать  те  операции,  с  которых  начинается  стратификация. Так же на влажное бумажное полотенце высыпаются семена, сверху кладется другое полотенце, этот “сэндвич”  скатывается  в  рулон,  который  складывается  в  пластиковый  пакет.  Теперь (внимание!) действие течет по другому руслу. В кульке должно быть достаточное количество воздуха, укладывается он в какое-нибудь теплое место (на заднюю часть корпуса холодильника, на негорючую батарею отопления и т.д.). Идеальным теплым местом является… термос! Для замачивания семян достаточно одних суток. Если же есть намерение наклюнуть семена, то их нужно просто выдержать большее время. При этом надо регулярно проверять состояние семян и высадить их, дождавшись, начала массового появления ростков.

  Несколько  практических  замечаний  о  замачивании.  Первое - семена  должны  быть рассыпаны так, чтобы не соприкасались, друг с другом, потому что при возможном прорастании они переплетутся и будут травмированы при разделении.

  Не надо держать семена в воде: они могут “заглохнуть”. Встречал я такой иронический совет.  Если  надумал  этим  способом  замочить  семена,  то  высыпь  их  на  что-нибудь  твердое  и побей молотком: “эффект” тот же, зато мороки меньше.

  Если есть подозрение, что семена могут быть заражены возбудителем болезней, то перед замачиванием  их  можно  залить  горячей  водой  с  температурой 50 градусов,  подержать 15-20 минут и прополоскать холодной водой. 

  Следующее  замечание – это  скорее  предупреждение  новичку.  Торговля  предлагает разного рода стимуляторы для семян – гибериллин, гиперсиб и пр. Не “купитесь” и не купите.  Надежно установлено, что за некоторое ускорение роста вначале (впрочем, и это – совсем не факт)  растение “расплачивается”  во  время  своего  становления.  А  если  очень  хочется  сделать что-нибудь “этакое” – наскоблите горсть ивовой коры или нарежьте молодых ивовых веточек, залейте кипятком, дайте сутки настоятся, и замачивайте семена этим настоем. Содержащийся в ивовой коре салицил – безобидный стимулятор. Хорошо замачивать семена компостным чаем: гуминовая  кислота – стимулятор, “проверенный”  тысячелетиями.  Благоприятствует прорастанию  семян  также  дубильная  кислота,  поэтому  полезно  замочить  семена  в  настое  из дубовой коры.

  Встречаются  рекомендации  выполнять  еще  кое-какие  предпосевные  манипуляции  с семенами – скарификацию (обдирание трудно прорастающих растений), купание в “магнитной” воде и др. Покажусь, конечно, ретроградом, но все же скажу, что эти приемы “уводят” семена от природных путей пробуждения заложенной в них жизни. Не тер я семена листами наждачной бумаги,  не  пропускал  воду  для  замачивания  семян  через  магнитное  поле  и  ничего  не  могу сказать об эффективности этих приемов.

  В  пункте “Даешь  грядки” (глава 1) обсуждались  достоинства  и  недостатки распространенного  рядового  сева-посева  овощей.  На  больших  площадях,  в  условиях  высокой механизации процессов рядовой способ оправдан, но в условиях огородов – неэффективен. При севе-посадке  на  грядках  экономится  площадь,  и  обеспечиваются  комфортные  условия  для жизни растений и работы огородника.

  Посадка культур с большими площадями питания. Такие культуры можно сажать на грядке  в  две  линии,  параллельные  дорожки (картофель,  помидоры),  в  три (перец,  подсолнух, кукуруза), в четыре (бамия, дайкон).

  При посадке в две линии выгодно смещать одну линию относительно другой на половину расстояния между растениями. Тогда растения размещаются “зигзагом”, и это позволяет более эффективно распорядиться площадью. Пусть расстояние между растениями должно быть 100 см (обычное требование, например, для бахчевых культур). При используемой в этом случае схеме посадки 100 см Х 100 см растения располагаются в вершинах квадрата со стороной 100 см, и на каждое растение уходит 1 кв. м площади. Если же линии сместить и расположить растения в вершинах  равностороннего  треугольника  со  стороной 100 см,  то  каждому  растению обеспечивается прежняя площадь питания, но оно требует уже около 0.86 кв. м. И при посадке в две линии на грядке можно оставить между линиями не 100, а только 86 см.

  При посадке в три линии растения на крайних линиях располагаются друг против друга, а в средней линии смещены на половину расстояния между растениями. Такая схема называется