Кость легко пилится ножовкой по металлу, хорошо обрабатывается напильником. Сверлится она перовыми сверлами, а ажурная резьба делается борами с помощью гибкого вала бормашины. Полируют кость на хлопчатобумажном круге с помощью мастики, которую готовят из зубного порошка, свиного жира и скипидара.
Из кости также делают различные украшения. Например, можно попробовать изготовить из нее перстень.
Для этого из трубчатой кости нужно вырезать кусочек шириной 10–15 мм. Затем круглым напильником расширить изнутри этот отрезок кости соответственно размеру пальца. Затем обрабатывают поверхность напильником, придавая ей нужную форму и округляя наружные детали. Верхняя площадка перстня должна остаться плоской. На ней можно вырезать монограмму или какой-нибудь рисунок, сделать треугольным надфилем пропилы по окружности.
Кость можно окрашивать в разные цвета. Перед окрашиванием ее обезжиривают спиртом. Изделия из кости можно тонировать, окрашивать поверхностно, а также применять глубинное окрашивание. Тонирование производится графитовым порошком или насыщенным раствором акварельных красок, в которое изделие помещают на 3–5 мин. После тонирования резное изделие отполировывают на чистом тряпичном круге. Тонировка подчеркивает глубину резьбы. Поверхностное окрашивание производится анилиновыми или природными красителями. Природные красители – наиболее древний материал окрашивания кости.
Для окрашивания кость вначале обезжиривают, а затем опускают на некоторое время в крепкий настой красителя. При окрашивании луковой шелухой кость приобретает красно-коричневый оттенок, а чай дает желто-коричневый цвет. Кость, окрашенная чаем или луковой шелухой, почти не выгорает. Для окрашивания кости чай или луковую шелуху (1 часть) нужно залить кипятком (3 части) и настоять около часа в закрытой посуде. В этом настое кость нужно прокипятить в течение 30–40 мин.
Изделия из кости можно окрашивать также анилиновыми красителями для шерстяных тканей. Они дают ровное красочное покрытие, на котором можно выгравировать белый рисунок. Но анилиновые красители легко выгорают на солнце.
Процесс глубинного окрашивания более сложен и требует тщательного обезжиривания кости. Кость вываривают в эмалированной посуде в течение 5–7 ч в растворе кальцинированной соды (50 г на 2–3 л воды), затем промывают теплой водой и высушивают. Окрашивают кость в красящем растворе в течение 7-12 суток в стеклянной или эмалированной посуде. Чтобы получить синий краситель, разводят 1 часть медного купороса в 6–9 частях воды и добавляют нашатырный спирт до получения нужного цвета. В желтый цвет кость окрашивают раствором двухромовокислого калия в воде (в той же пропорции). Для получения зеленого красителя смешивают 2 части синего и 1 часть желтого красителей. В фиолетовый цвет кость окрашивают раствором хлористого кобальта. Коричневый цвет получается при смешивании желтого (1 часть) и фиолетового (2 части) красителей.
Окрашивать можно самые разные костяные изделия: пряжки, пуговицы, кулоны, браслеты, гребни, заколки, вязальные крючки и шкатулки, рукоятки для ножей и миниатюрные скульптуры. И даже бильярдные шары! Так, чтобы окрасить шары в черный цвет, их нужно подержать несколько минут в горячем отваре синего сандала, а затем поместить в раствор уксуснокислой соли. Изделия из слоновой кости можно также посеребрить. Для этого их погружают в слабый раствор азотнокислого серебра, а как только раствор приобретет темно-желтый цвет, изделия вынимают и опускают в чистую воду и выставляют на солнце. Когда через несколько часов кость совершенно почернеет, ее натирают кусочком кожи. После этого отполированное изделие приобретает красивый блестящий серебряный оттенок.
Как сделать экслибрис
Экслибрис – «визитная карточка» вашей библиотеки, книжный знак, которым не только отмечается принадлежность книги тому или иному владельцу, но и раскрываются круг его интересов и духовный мир. В переводе с латинского «экслибрис» («ехlibris») означает «из книг». Этот книжный знак является одним из видов графики. Его наклеивают на форзац книги.
Экслибрисы делали известные художники прошлого – А. Дюрер, А. Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский и многие другие. Но его может сделать не только профессиональный художник. Этим увлекаются многие художники-любители. Обладая определенными знаниями и навыками, его можно сделать самому.
Экслибрис выполняют в технике ксилографии (на дереве) или линогравюры.
Гравюра режется на торце крепкого и упругого дерева – лучше всего на пальме или самшите, а также на грабе, груше, яблоне, березе. Прежде всего нужно сделать доску для гравюры. Она должна быть ровной, без сучков и трещин. Если у вас не окажется деревянной пластины нужного размера, доску можно склеить из нескольких частей. Для этого дерево распиливают на кружки толщиной примерно 30 мм. Их высушивают при комнатной температуре около двух недель. Затем каждый кружок распиливают пополам по сердцевине, чтобы дерево не растрескалось при высыхании. Из этих кусков нарезают прямоугольники и хорошо просушивают, поставив их на ребро. После этого из них склеивают доску.
Склеивают дерево столярным или казеиновым клеем с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Деревянные пластинки нужно плотно прижать друг к другу. После высыхания склеенную доску простругивают с двух сторон, а затем отделывают с лицевой стороны рубанком. Доска должна быть отполирована до зеркального блеска, поэтому ее лицевую сторону шлифуют вначале грубой, затем тонкой наждачной бумагой и полируют пемзой.
Готовую доску для гравирования из пальмового дерева можно также приобрести в специализированных магазинах.
Чтобы линии, нанесенные резцом, были лучше видны, доску покрывают грунтом. Для его приготовления насыпают в блюдце 20–25 г сухих цинковых белил, растирают их с яичным белком и добавляют немного насыщенного раствора квасцов. Створоженную массу растирают пальцами. Готовый грунт наносят на дерево кистью и разравнивают ладонью. Слой грунта должен быть очень тонким, чтобы через него просвечивались слои дерева. Оставшийся грунт может долго храниться в закрытой посуде.
Режут гравюру специальными резцами – штихелями. Они имеют различные сечения в зависимости от назначения. Чтобы при гравировке получить линию переменной ширины, в зависимости от силы нажима используют грабштихели. Тонштихели режут линию постоянной ширины в размер своей режущей кромки. Болтштихели используют для выборки относительно больших мест, которые в оттиске должны оставаться белыми. Самые большие участки древесины выбираются стамесками.
Если не удастся приобрести набор готовых штихелей, то можно изготовить их самим из углеродистой стали марки У8, У9. Иногда для изготовления штихелей используют некоторые хирургические инструменты или надфили треугольного, круглого и плоского сечения. Отличные штихели получаются из отожженной и выровненной верхней обоймы подшипника.
Чтобы изготовить штихели из надфилей, с них на заточном станке на грубом точильном камне стачивают насечку. Затем их обрабатывают на тонком камне и затачивают их режущие кромки под углом 30–45°. При заточке штихелей их необходимо периодически смачивать маслом.
Торцы (рабочие части штихелей) повторяют профили надфилей.
Хороший штихель получается из толстой иглы с отломанным острием. Ее вставляют в ручку, выточенную из дерева твердых пород. Сломанный конец иглы затачивают под углом 45°.
После механической обработки штихели закаливают, а затем доводят, полируя на тонкой шлифовальной бумаге и оселке. Штихель готов к работе, если при накладывании его режущей части на ноготь большого пальца он удерживается собственным весом. Тупой штихель соскальзывает.
Для работы также понадобится кожаная или холщовая подушка, набитая песком (см. «Организация рабочего места», гл. «Инструменты и уход за ними»).
Для печати лучше всего использовать черную типографскую краску (газовую сажу, разведенную в бензине). Если не удалось достать типографскую краску, можно использовать черную масляную краску. Из тюбика на газету, сложенную в несколько слоев, выдавливают кусочек краски длиной 5-10 см. Сверху его прикрывают от пыли и кладут в какое-нибудь место недели на две. За это время масло из краски впитается в газету, краска обезжирится и будет готова к употреблению.
