Если паркет уложен на доски, трещины заделывают кусочками ДВП и зачищают. На дощатое основание дощечки укладывают без мастики, а под паркет подкладывают плотную бумагу или строительный картон, чтобы впоследствии полы не скрипели. После подгонки и сплачивания каждую дощечку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6 мм, причем один гвоздь забивают в торцовый паз, а два – в продольный. Дощечки пристругивают, подгоняя их на один уровень со старыми.

Если в паркетном полу образовались мелкие щели, их прочищают шилом или тонкой проволокой и зашпатлевывают, заполняя мелкими дубовыми или березовыми опилками, смешанными со столярным клеем.

Циклюют полы электрическими циклевальными машинами или вручную – циклями. Ручной способ предпочтительней, так как при работе электрической машиной с тонкой паркетной дощечки снимается слишком большой слой стружки.

Цикля представляет собой металлическую пластинку с деревянной ручкой и особым образом заточенным и загнутым краем. Цикли можно приобрести в магазинах стройматериалов.

Заканчивают циклевку с помощью осколков обычного оконного стекла, аккуратно обрабатывая углы комнаты и сглаживая мелкие выступы, а затем отшлифовывая наждачной бумагой (лучше на тканевой основе). Утверждение о том, что влажный паркет лучше циклюется, весьма спорно. Циклевать влажные полы действительно легче. Но после такой циклевки поверхность древесины покрывается мелким ворсом (лохматится) и приходится дожидаться, пока полы высохнут, а затем тратить много времени на отшлифовку ворса.

И все же иногда перед циклевкой полы приходится увлажнять. Это нужно делать тогда, когда необходимо удалить остатки старого лакового покрытия. Участок пола перед циклевкой проглаживают горячим утюгом через влажную мешковину. Лаковое покрытие набухает и легче отслаивается.

Для того чтобы придать паркетному полу окончательный блеск, покрытия из штучного дорогого паркета обычно периодически натирают восковыми или синтетическими мастиками («Самоблеск», «Восковая» и др.). Но недорогие полы из паркетных досок или щитов лучше покрыть лаком. Перед тем как нанести лаковое покрытие, полы моют и дают им хорошо высохнуть. Покрывать полы лаком лучше всего поролоновым валиком. Лак небольшими порциями выливают на пол и раскатывают ровным слоем. Дерево хорошо впитывает лак, поэтому паркет лакируют несколько раз. Но пока первый слой не высохнет, следующий наносить нельзя. В зависимости от плотности древесины, из которой изготовлены паркетные дощечки, полы лакируют два или три раза. В продаже имеются лаки ПФ-0231, УР-19, «Лак для паркета». Если есть возможность покрыть паркет пищевым лаком (его используют в пищевых производствах для покрытия пищевых емкостей изнутри) то это покрытие может продержаться не менее семи-восьми лет. Этот лак гигиеничен, не содержит вредных добавок и химически стоек.

В последнее время все большую популярность приобретает ламинированный паркет. Этот паркет представляет собой шпунтованные панели размерами 1380x195x8 мм. Основой такой панели является ДВП. Так как на паркетные дощечки наносится специальное искусственное покрытие, то после укладки щитов такие полы не требуют никакой дополнительной обработки. Ламинированный паркет почти идеально имитирует текстуру ценных пород древесины, гораздо долговечнее натурального и не требует особого ухода.

Для серьезного ремонта сантехнических приборов (так же, как и для ремонта газо– и электроприборов) нужен специалист. Но кое-какие неисправности домашний мастер может устранить своими силами.

Если засорился унитаз, забилась ванна, а из крана в кухне сутками капает вода, то вовсе необязательно вызывать сантехника. Обладая нужными знаниями и несложными навыками, можно сделать мелкий ремонт сантехники самому.

Кроме того, иногда возникает необходимость приобрести новый кран, смеситель, какую-либо деталь для смывного бачка унитаза или новый шланг для гибкого душа. Поэтому необходимо знать устройство сантехнических приборов, которые установлены в вашей квартире.

Главное, что необходимо держать под контролем, – это исправность и надежную работу запорных вентилей на подводке холодной и горячей воды. Обычно в квартире имеется три таких вентиля. Один вентиль установлен на подаче холодной воды в смывной бачок унитаза, а два других – на вводах труб с холодной и горячей водой в квартиру. Правильная работа и надежность этих вентилей позволит домашнему мастеру производить мелкий ремонт сантехники в своей квартире, не опасаясь затопить ее водой.

Ремонт бачка унитаза

Смывные бачки различаются по способу подсоединения их к унитазу и по высоте расположения. Условно их можно разделить на три группы. К первой группе относятся бачки, которые крепятся к унитазу через полку. Их изготавливают из фаянса. Подводка воды в них нижняя или боковая. Ко второй группе относятся пластмассовые бачки, которые крепятся к стене на кронштейнах или дюбелями и располагаются над унитазами на расстоянии до 1 м. К третьей группе можно отнести бачки, которые еще остались в домах старой постройки. Это массивные чугунные приборы, расположенные на высоте примерно 2 м от пола. Такие бачки подсоединяются к унитазу длинной стальной трубой.

В смывных бачках с боковой подводкой воды встречаются неисправности поплавкового клапана, спускного рычага, тяги груши и др.

Одной из причин того, что вода не перекрывается, может быть искривление тяги груши. Тяга должна проходить через втулку свободно. Для этого ее снимают с рычага спуска воды, выворачивают из груши и выравнивают. Если резьба повреждена или оборвалась, то ее остаток выворачивают из груши, а на конце тяги леркой МЗ нарезают новую резьбу. Длину резьбы оставляют прежней. Если завернуть тягу на большую глубину, то можно проколоть грушу. Затем тягу удлиняют, уменьшая ее петлю на спускном рычаге. Выравнивая и удлиняя тягу, необходимо следить, чтобы она свободно висела на спускном рычаге, не касаясь его боковой частью. Тягу можно изготовить и самому из подходящего куска латунной проволоки.

Спускной рычаг иногда занимает неправильное положение, что мешает груше точно попасть в седло. В результате возникает течь. Для того чтобы устранить подобную неисправность, проверяют крепление пластин, удерживающих рычаг. Так как обычно расстояние между стеной туалетной кабины и винтами, которые крепят пластины, небольшое, приходится использовать короткие отвертки. Хорошо зажатые пластины восстанавливают правильное положение и свободный ход рычага. При установке пластин следует обратить внимание на пластину, находящуюся с внутренней стороны бачка. Она должна горизонтальным отгибом упираться в нижнюю часть выемки на стенке бачка. Тогда после подтяжки винтов крепление приобретет необходимую жесткость и спускной рычаг будет работать исправно.

Смывные бачки комплектуются латунными и пластмассовыми поплавковыми клапанами. Они предназначены для регулировки и своевременного перекрытия подачи воды. Чтобы определить неисправность латунного клапана горизонтальной установки, из бачка сливают воду и поднимают рычаг вместе с поплавком вверх до упора. Если из наполнительной трубки продолжает течь вода, значит, клапан неисправен. В этом случае перекрывают вентилем подачу воды на бачок, разгибают ось и снимают крышечку, рычаг и шток. Затем отверткой проверяют седло, и если ощущается выемка или ложбина, клапан необходимо заменить. Делают это следующим образом. Если между трубой и клапаном установлена гибкая подводка с пластмассовыми гайками, то одну из них аккуратно, чтобы не сорвать и не повредить резьбу, скручивают с корпуса клапана. Эту операцию можно сделать трубным ключом или, в крайнем случае, плоскогубцами. Если гибкая подводка подсоединена к клапану латунными гайками, их желательно отворачивать рожковым ключом, чтобы не сорвать грани накидной гайки. Бывает так, что при полностью опущенном поплавке вода все же не поступает в бачок. Такое часто случается в старых домах, в которых давно не меняли водопроводные трубы. В таких трубах ржавчина часто забивает самые узкие места трубопроводов. Потоком воды ее подгоняет к выходным отверстиям клапанов, кранов и смесителей, и в этих местах образуются тромбы. В этом случае из корпуса клапана вынимают рычаг и шток и куском тонкой проволоки прочищают отверстие, через которое поступает вода. При этом одновременно немного приоткрывают вентиль подачи воды в бачок и тут же снова его закрывают. Если вода начинает поступать, значит, засор устранен.