Для этого вначале готовят две деревянные формы (матрицу и пуансон) соответствующего размера, одна из которых должна входить в другую (зазор между их стенками должен быть примерно 3,5–5 мм). Матрица обивается фланелью изнутри, а пуансон – снаружи.

Оргстекло становится пластичным и хорошо формуется при температуре 150 °C. Его легко разогреть до этой температуры в электрическом духовом шкафу. Разогретый лист вынимают из духовки и помещают в деревянную форму-матрицу. Сверху его прижимают пуансоном. Оргстекло нельзя нагревать свыше 150 °C, иначе оно расплавится.

Для каркаса клетки и дверцы понадобится тонкостенная стальная трубка диаметром 7–8 мм. Для прутьев – стальная проволока диаметром 2 мм. Вся конструкция собирается на винтах МЗ. Лучше всего для прутьев клетки подойдут велосипедные спицы (120–130 штук). Их можно снять со старых велосипедных колес или пробрести в магазинах спорттоваров.

Спицы имеют резьбу и натяжные гайки, которыми легко отрегулировать натяжение прутьев клетки.

Вначале из трубки делают каркас. Для этого отрезают три куска трубки для основания, пола второго этажа и крыши. Длина каждой из них должна быть равна периметру основания. В местах сгибов на трубках трехгранным напильником делают треугольные надпилы и по этим надпилам сгибают трубку так, чтобы получился прямоугольник. Один из этих прямоугольников крепится винтами к бортам основания клетки. Щели, образовавшиеся на углах каркаса при изгибе трубок, запаивают или заделывают шпатлевкой по металлу.

После этого из трубки нарезают четыре боковые стойки длиной, равной высоте клетки. По краям и по центру каждой стойки вырезают пазы шириной 7–8 мм. По всему периметру каркаса основания и отгибов бортов пластмассового основания, а также в каркасе крыши просверливают ряд отверстий диаметром 2 мм с интервалом 10 мм. Чтобы клетка при сборке не перекосилась, расстояния между отверстиями каркасов дна, пола второго этажа и крыши должны быть строго одинаковыми. Важно помнить, что первое отверстие в каркасе крыши и в каркасе дна нужно просверлить на одинаковом расстоянии от угла клетки. Прежде чем приступить к сверлению, места отверстий нужно разметить штангенциркулем и накернить. Кроме того, в каркасе крыши нужно просверлить еще ряд отверстий, расположенных горизонтально, для установки прутьев крыши клетки. Их также сверлят с интервалом 10 мм.

Затем для сборки клетки сверлом диаметром 3 мм просверливают отверстия в стойках (по центру пазов) и в каркасах дна, крыши и пола второго этажа. После этого приступают к предварительной сборке: вначале к каркасу основания подсоединяют пластмассовое дно; Затем устанавливают стойки и каркасы пола второго этажа и крыши. На каркас пола второго этажа кладут кусок оргстекла с вырезанным отверстием, чтобы хомяк мог по лестнице подниматься на второй этаж. Оргстекло жестко не закрепляют, чтобы его можно было периодически вынимать и чистить.

Затем устанавливают прутья клетки. Спицы пропускают через отверстия в отгибе бортов основания, металлическом каркасе основания и каркасах пола второго этажа и крыши. Таким образом прутья устанавливаются с трех сторон клетки. С лицевой стороны клетки навешивается дверца. Поэтому с этой стороны прутья устанавливаются не на всю длину клетки, а только от второго этажа до крыши.

Дверцу навешивают на трубку каркаса пола второго этажа. Она должна закрывать всю лицевую сторону первого этажа клетки. Ее также изготавливают из металлической трубки, в которой тоже просверливают отверстия и вставляют в них прутья. Для навешивания дверцы можно использовать проволочные кольца.

Если для клетки использовалась трубка из нержавеющей стали и велосипедные спицы, окрашивать их не нужно.

Хомяк сам обустроит свое жилище. Он сам найдет для себя в клетке места для отдыха, туалета и кладовок. Но так как днем хомяк любит поспать в укромном местечке, на втором этаже можно установить для него домик. Ко второму этажу нужно пристроить лесенку. Домик можно сделать из какой-нибудь коробки или установить перевернутый вверх дном керамический цветочный горшок, проделав в нем отверстие.

Витражи в дверях

Эффектно выглядят в квартире двери со стеклянными вставками – витражами.

Для таких витражей понадобятся цветные стекла. Существует несколько способов их окраски.

Стекло можно окрасить обычными масляными красками, лаками, эмалями или нитролаками. Перед нанесением краски стекло необходимо хорошо промыть и обезжирить. Густотертую масляную краску перед употреблением разводят до средней густоты. Краску наносят на стекло и растирают мягкой щеткой-флейцем. Обычную щетку лучше не использовать, так как она оставляет следы. Если же стекло окрашивают обычной щеткой, то для получения равномерного покрытия нужно дать первому слою полностью высохнуть, а затем нанести еще один слой краски в поперечном направлении.

Чтобы окрашенное стекло пропускало свет, краску разводят олифой и скипидаром и наносят ее флейцем, растирая в поперечном направлении. Если у вас нет флейца и необходимо замаскировать неравномерность покрытия, свежеокрашенное стекло торцуют щеткой с грубой короткой щетиной. Вместо щетки для торцевания можно использовать тампон – это даст пятнистый рисунок. При нанесении на стекло слоя эмали его нужно быстро разравнивать и торцевать. Удобно красить стекло малярным валиком.

Иногда для окрашивания стекла используют бесцветный лак с добавлением красителей.

Окрашенные таким образом стекла нарезают на кусочки необходимого размера и используют для изготовления цветных витражей.

Есть еще один, довольно сложный способ окрашивания стекла, но он дает более стойкую красочную пленку. С помощью этого способа на стекле можно даже делать различные рисунки.

Для этого используют специальные керамические краски. Они состоят из двух компонентов: флюса и красителя. При нагревании флюс соединяется с частичками красителя и склеивает их между собой и с поверхностью стекла. При этом после прокаливания эти краски приобретают особую стойкость, не выцветают и не стираются.

В качестве флюса можно применить следующий состав (в весовых частях):

Этот флюс начинает плавиться при температуре около 260 °C.

В качестве красителей используют окиси металлов. Окись хрома дает зеленый цвет, окись кобальта – синий, окись железа – красный, окись меди – зеленый, хромовокислый свинец – от красно-оранжевого до зеленовато-желтого, сернистый кадмий – желтый.

Для окрашивания стекла флюс соединяют с красителем. Концентрация красителя во флюсе не должна превышать 20 %, а в некоторых случаях и 10 %. Уменьшая количество красителя, можно изменить тон и цвет окраски и сделать стекло более прозрачным. При больших концентрациях красочный слой теряет блеск и становится матовым. Покрытое краской стекло прокаливают при температуре 530–540 °C.

В домашних условиях добиться такой температуры довольно сложно, если нет муфельной печи. Но можно воспользоваться обычной электроплиткой. Для этого понадобятся несколько огнеупорных кирпичей.

Стекло хорошо промывают и обезжиривают, затем высушивают и кладут на холодную электроплитку. На поверхность стекла мягкой кистью наносят тонкий равномерный слой красителя с флюсом. Стекло обкладывают со всех сторон кирпичами, стараясь как можно более герметично закрыть его. При этом кирпичи не должны касаться поверхности стекла.

Затем электроплитку включают, устанавливая минимальную температуру. Через некоторое время нагрев увеличивают и доводят его до максимального. При этом внутри «кирпичного домика» создается температура выше 500 °C. После того как флюс расплавится, температуру плитки постепенно понижают, а затем плитку выключают. Стекло должно остывать вместе с плитой.

Конечно, этим способом нельзя окрасить стекло большого размера. Но полученные таким способом кусочки цветного стекла различной формы могут использоваться для устройства нарядных дверных витражей.