2. Кромки и отдельные места полотен обоев иногда пачкаются клеем. Это происходит, если при наклейке наносят слишком много клея или если горячий клей проникает на лицевую сторону тонких обоев. Такой дефект исправляется с помощью переклейки клейстером температурой не выше 30 °C.
3. Несовпадение рисунка на отдельных полотнах происходит при небрежной наклейке. Этот дефект устраняется только путем переклейки полотен.
4. Отчетливо выделяются швы при наклейке полотнищ обоев против света, т. е. от окна. Исправляется это только путем переклейки.
5. Полное или частичное отслаивание обоев по верху стен или около карнизов происходит, если обои наклеивают на поверхность, ранее окрашенную клеевыми или известковыми красками, а также если при наклейке обоев в помещении была высокая температура или применялся слишком жидкий клейстер. Чтобы исправить этот дефект, удаляют старую краску, промазывают клеем поверхности, намазывают обои более густым клейстером, а после их размягчения приклеивают и тщательно разглаживают. Обои могут также отклеиваться у наличников и плинтусов, если их поверхности и обои плохо промазаны клеем. В этом случае обои отгибают, смазывают клеем поверхность, дважды промазывают клейстером обои и после их размягчения тщательно приклеивают и разглаживают.
6. Просветы между полотнищами возникают при неровной обрезке кромок. Исправить это возможно наклейкой узких полос обоев, подобранных по рисунку.
7. Пузыри и морщины образуются, если при наклейке обоев из тонкой бумаги используют слишком густой клей, если обои размокают, если клей слишком долго высыхает или если обои неаккуратно разглаживают. Исправить этот дефект можно только переклейкой обоев.
8. Разрывы обоев в углах стен возникают, если их оклеивают цельным полотнищем обоев. Дефект исправляют переклейкой углового полотна.
9. Утолщенные швы возникают, если при наклейке новых обоев их швы совпадают со швами старых несчищенных обоев. Исправление возможно только путем переклейки с обязательной зачисткой швов.
...
Полезный совет
– Если обои повредились в каком-нибудь месте, нужно наложить на них кусочек новых обоев, добиваясь точного совпадения рисунков. Затем прорезать бритвой оба слоя, нижний удалить и вклеить на его место новый кусок.
Ремонт дверей
Если в вашей квартире двери начинают скрести по полу или скрипеть, а из щелей дует, значит, пришло время подумать об их ремонте. Но на самом деле починить двери не так уж сложно. Например, существуют неисправности, которые не требуют специальных знаний и особого инструмента. Так, чтобы надолго избавиться от скрипа, нужно открыть дверь и поджать ее каким-нибудь клином или лезвием топора и смазать зазоры, образовавшиеся возле штифтов петель минеральным маслом или положить в них несколько кусочков грифеля от мягкого простого карандаша. Или если дверь вдруг начинает распахиваться сама собой, нужно всего лишь передвинуть верхнюю петлю внутрь косяка. Если же дверь постоянно сама закрывается, то, возможно, нужно всего лишь подложить подкладку под карту петли.
Однако бывают и более сложные неисправности. Но при определенной сноровке и владении инструментом домашнему мастеру вполне по силам справиться и с ними.
Врезка замков
Врезной замок устанавливают на вертикальном брусе двери на высоте 1000–1200 мм от пола. Прежде всего в вертикальном брусе двери вырубают стамеской гнездо, соответствующее размеру замка. Чтобы облегчить эту работу, можно вначале высверлить несколько отверстий, а затем зачистить гнездо стамеской. Гнездо должно быть на 3–5 мм глубже длины замка.
Установив замок в гнезде, карандашом намечают вырез под его переднюю планку. Затем вынимают замок из гнезда и выбирают древесину стамеской на глубину, соответствующую толщине передней планки замка. Глубомером штангенциркуля снимают размеры от планки до ключевины и от низа гнезда до верхней части ключевины. Эти размеры точно переносят на дверь. Затем дрелью высверливают отверстия под ключевину и стамеской соединяют, выравнивают и зачищают их. Ключевина замка должна свободно входить в это отверстие. Затем устанавливают и закрепляют замок шурупами, а ключевину болтом.
Следующий этап – выборка отверстия для ригеля (засова) и прирезка запорной планки. Существует несколько способов этой довольно сложной операции. Вот наиболее простой из них. Из бумаги вырезается прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля. Вторую сторону смазывают клеем. Затем дверь закрывают и поворотом ключа прижимают ригель к дверному косяку. Бумажный прямоугольник приклеивается к косяку точно в том месте, где необходимо выбрать гнездо для ригеля. После этого в дверном косяке стамеской вырубают гнездо на 3–4 мм шире ригеля, размечают место и стамеской выбирают древесину для установки запорной планки. Крепят запорную планку шурупами с потайной головкой. Отверстие в запорной планке на несколько миллиметров больше высоты ригеля, и при установке просвет между ригелем и запорной планкой должен быть внизу. Это делается для того, чтобы, если дверь со временем осядет, ригель мог свободно двигаться в гнезде.
Накладной замок установить проще, чем врезной.
Для этого не нужно вырезать гнезда под замок и ригель. Для установки такого замка главное – точно разметить и высверлить отверстие под ключевину. Весь последующий порядок установки описан в инструкции, которая прилагается к замку.
...
Полезный совет
– Иногда шуруп или винт трудно отворачиваются. В этом случае, чтобы не сорвать шлиц, в него вставляют лезвие отвертки, а ее лопатку зажимают гаечным разводным ключом. Одной рукой надавливают на отвертку, а второй поворачивают ключ.
...
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Замки
В древних жилищах замков как таковых не существовало. Вначале двери просто подпирали камнем или закрывали на палку. Затем появилось особое устройство. Оно представляло собой обычный деревянный брус, запирающий дверь изнутри. В ней были проделаны два отверстия, чтобы можно было отпереть и запереть дверь снаружи. Через одно отверстие продевали веревку, привязанную к брусу. С ее помощью запирали дверь, выходя из дому. Открывали дверь специальным Г-образным «ключом», который вставляли во второе отверстие двери. Его вводили в паз, прорезанный в брусе, и отодвигали брус.
Такой запор был одним из самых ранних замков, которыми пользовались древние греки. Он описан в «Одиссее» Гомера, в том эпизоде, где Пенелопа открывает кладовую дворца:
… искусственно выгнутый медный
Ключ с рукоятью из кости слоновой доставши, царица
В дальнюю ту кладовую пошла…
С скважины снявши замочной ее покрывавшую кожу,
Ключ свой вложила царица в замок; отодвинув задвижку,
Дверь отперла…
...
На смену этим «замкам Гомера» пришли штыревые («египетские»). Появились они впервые на Ближнем Востоке и в Египте. Состоял такой замок из коробки без днища с набором деревянных штырей, которая прикреплялась на внутренней стороне двери над запором. Штыри входили в отверстия запора и жестко фиксировали его. Для этого замка использовался большой деревянный ключ с зубцами, которыми выталкивались штыри. После этого запор отодвигался тем же ключом.
Греческие и римские мастера впервые стали отливать железные замки и бронзовые ключи. Они начали применять замки с поворотным ключом. Конструкция этих замков позволила значительно уменьшить размеры ключей. Зазоры на ключе точно повторяли форму выступов в замке. Ключ вставляли в замок, совмещая зазоры и выступы, затем поворачивали его, и запор отодвигался.
Современные накладные и врезные замки, в сущности, представляют собой сочетание «замка Гомера» и «египетского» замка. От первого современные замки заимствовали засов и особую форму ключа, а от второго – принцип совмещения выступов и зазоров ключа и запорной системы.
