Надо сразу сказать, что сейчас состав духов не может быть на сто процентов аналогичен тому, который изобрел Эрнест Бо, так как Международная ассоциация парфюмеров с каждым годом запрещает все большее количество компонентов. Мотивируется это тремя основными причинами: жалобы аллергиков (компоненты-заменители стали гипоаллергенными), они могут вызвать даже наркозависимость, а также защита окружающей среды. «Нашумевший закон запрещает использование цитрусовых масел, жасмина и циберина, а также некоторых редких, диких растений, находящихся под угрозой частичного или полного исчезновения. Таких как дерево сандала и мох некоторых пород дуба, которые стали реже встречаться в природе. Поэтому парфюмеры заменили их близким по аромагруппе деревом амириса. Еще в 70-х годах, по требованиям Гринписа, были запрещены натуральный белый мускус и амбра, их заменили синтетическими компонентами. Кроме запрета на натуральные вещества, ассоциацией были запрещены в использовании и синтетические компоненты: Гидроксицитронеллаль (аналог натуральных ароматов лилии и ландыша), Квинолон (воспроизводит ноты мха, ветивера и земли), Гелиотроп (вещество, входящее в состав пряно-цветочных духов). В далекие 1950-е эти вещества использовались в концентрации 30 %, в нынешнее время разрешены для применения меньше 3 %»^[31].

До 1920 года женщины знали духи совсем с иной стороны, чем их представила публике Шанель. Вот основные отличия. Во-первых, до этого духи обладали тяжелым запахом, например, мускуса. Жену Наполеона Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли «сходящей с ума по мускусу». Ее туалетная комната в Мальмезоне была настолько пропитана смесью мускуса, цибета, ванили и амбры, что даже 70 лет спустя этот запах еще чувствовался. Во-вторых, легкие запахи быстро выветривались. Габриэль хотела создать запах, который бы ассоциировался с чистотой, но к тому же был стойким. В те дни единственным способом создать свежие запахи было использование цитрусовых, например лимона, бергамота и апельсина. Эти запахи свежи и приятны, но они недолго держатся на коже. В то время химики уже выделили вещества, называемые альдегидами, которые могли использоваться при создании искусственных ароматов, но не добавляли их в эссенции, создавая духи. Бо первым применил данный метод. Кроме альдегидов, в духах Шанель есть жасмин, роза, сандаловое дерево и ваниль. В-третьих, до Шанель в духах преобладал один запах, а у нее впервые появился целый букет ароматов.

Основным местом, где уже с начала XVIII века активно экспериментировали над эссенциями, во Франции был Грас, расположенный неподалеку от Лазурного Берега. Он быстро стал самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера. Уже во второй половине столетия в городе появилось несколько фабрик по производству духов. Там же располагалась фабрика «Шириз», там же Бо подбирал ингредиенты для создания духов Шанель. Однако нельзя сказать, что Эрнест был первооткрывателем в использовании альдегидов в парфюмерии. Переход парфюмерии в стадию промышленного производства произошел благодаря успехам органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Отныне парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Французская парфюмерная секция на Международной выставке в Париже в 1900 году поразила всех. Реклама, упаковка, флаконы — все работало на крупные парфюмерные компании. По сравнению с прошлыми столетиями ХХ век стал прорывным в производстве духов, вместе с которыми менялась и технология производства флаконов.

Стекольные предприятия внесли важный вклад в их производство. Прежде всего «Баккара», создавшее множество флаконов для фирмы Герлен (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в двадцатые годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для «Шанель № 5» и известным черным шаром для «Агреде» Жанны Ланвен. Первым, кто соединил натуральные запахи с искусственными, был Франсуа Коти, создавший первые духи такого рода в 1905 году. В 1917 году он выпустил Chypre («Шипр»), ставший впоследствии прародителем целого семейства запахов, носящих это название и имеющих оттенки дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота. Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы, которые можно обнаружить в L'Heure de Nuit и Shalimar Герлен. Шанель также не была первой из кутюрье, кто предложил своим клиенткам собственные духи. Здесь на сцене опять появляется Поль Пуаре — именно он решил, что прекрасным дополнением к дамским нарядам станет запах придуманных им духов. Так в чем же состоял прорыв Шанель? Она, как и раньше, сумела использовать имевшийся у других опыт и уже сделанные в парфюмерии достижения для своего прорыва. Флакон ее духов правильной геометрической формы станет этим прорывом, а рекламная кампания для «Номер 5» на десятилетия вперед обеспечит Шанель клиентуру по всему миру. Габриэль всю жизнь не предавала любви к своим первым духам. Их ароматом были пропитаны ее костюмы, она смачивала ими белье, перед тем как надеть, использовала даже в качестве ароматизатора для интерьера, распыляя на шторы и огонь в камине. Стоило войти в ее апартаменты, аромат тут же начинал окутывать гостя, настойчиво преследуя и не отпуская.

В этом и заключался основной секрет: Шанель напрямую всегда ассоциировалась с одеждой и другими товарами своей марки. Она рекламировала одежду, надевая ее и прогуливаясь по набережным элитных курортов; она пользовалась духами, распространяя их аромат повсюду, где бывала; она надевала аксессуары, которые производила ее фирма. Поль Пуаре не мог надеть женское платье или побрызгаться своими духами для женщин, а Шанель могла это делать без проблем. Женщина сразу видела, как она будет выглядеть и где будет носить одежду от Шанель, как она будет пахнуть, если подушится ее духами. Шанель — женщина, работающая для женщин, для их удобства и красоты. Женщина, которой доверяли, как себе, и даже больше, чем себе. Она была одной из них, но в то же время шла на несколько шагов впереди.

* * *

Несмотря на увлечение Дмитрием Павловичем и новыми духами, Габриэль приходилось заботиться об уехавшей в Канаду младшей сестре. Как мы помним, Антуанетта, нагруженная чемоданами с нарядами, с горничной и радужными мечтами об обеспеченной жизни, в начале 1920 года прибыла в родной город мужа. Винздор был основан в середине XVIII века французами, которые назвали его «La Petite Cote» («Маленький берег»). Статус города поселение обрело только в 1892 году, уже будучи Виндзором. Очень быстро он стал англоговорящим: французское население осталось в меньшинстве. В момент прибытия в Винздор Антуанетты там насчитывалось 38 с половиной тысяч человек. При этом в Париже численность населения достигла своего исторического максимума — почти три миллиона человек. Неудивительно, что Винздор показался Антуанетте деревней, куда худшей, чем Мулен, где хотя бы имелась возможность сходить в кафе или потанцевать в «Ротонде». Более того, семья Оскара Флеминга имела английские корни, а потому все члены семьи говорили исключительно по-английски. Платья надевать было некуда, горничная от Антуанетты ушла (вроде бы кто-то из членов семьи обозвал ее «обезьяной», и девушка тут же уехала обратно во Францию). Консервативные Флеминги многое не принимали в расфуфыренной, избалованной барышне, которую их сын привел в дом в качестве жены. Например, она курила, что никак у них не укладывалось в голове. Нельзя сказать, что Антуанетта привыкла к праздной жизни, но работа у сестры в Доме моды несколько отличалась от принятого в Канаде представления о женских профессиях.