Начало крупному гидротехническому строительству на Волге положило сооружение Иваньковского гидроузла, вступившего в строй одновременно с открытием канала Москва - Волга в 1937 году.
В первый год Великой Отечественной войны открыли свои ворота для пропуска судов шлюзы Рыбинского и Угличского гидроузлов.
Горьковская ГЭС - четвертая ступень волжского каскада дала первый промышленный ток в ноябре 1955 года. Вслед за ней были сданы в эксплуатацию Волжская гидростанция имени В. И. Ленина и гидроэлектростанция имени XXII съезда КПСС. На Волге уже действуют шесть гидростанций и еще две на Каме. Всего в бассейне намечено соорудить тринадцать гидроузлов.
Для пополнения гидроэнергетических ресурсов Волги разработан проект переброски в Волжский бассейн вод северных рек Печоры и Вычегды. Это позволит довести общую мощность всех построенных и запланированных гидроэлектростанций до 15 миллионов киловатт, а годовую выработку электроэнергии ими - до 60 миллиардов киловатт-часов.
ПО ВОЛЖСКОМУ КАСКАДУ
Кимры
Выйдя из шлюза № 1 канала имени Москвы, теплоход плывет вниз по Волге. Среди темной зелени правого берега просвечивают розовые стволы сосен. Это Клещанский бор. Рядом с ним Дубна - город мирного атома, где в Объединенном институте ядерных исследований трудятся представители двенадцати государств социалистического лагеря. Здесь построены такие гигантские установки, как синхрофазотрон - ускоритель заряженных частиц и первый в мире импульсный реактор на быстрых нейтронах, где осуществляется управляемая цепная реакция деления атомных ядер. Они позволяют ученым познать извечные тайны строения материи, заглянуть в самое сердце атома и заставить его служить людям во имя мира.
Первая крупная пристань после Большой Волги - Кимры. На противоположном берегу Волги - промышленное Савелово, где проходит железнодорожная ветка на Москву.
Уже с XVII века село - а ныне город - Кимры было известно кожевенно-обувным промыслом. Кимры обували пол-России, но производство оставалось мелким и кустарным. В. И. Ленин говорил о кимрском промысле, как о ярком примере капиталистической мануфактуры.
В наши дни обувная промышленность получила мощную техническую базу. Созданы обувные фабрики, механизировано производство. Развиваются в Кимрах и другие отрасли промышленности: металлообрабатывающая, швейная, трикотажная, пищевая. Население города насчитывает свыше 40 тысяч человек.
В городе есть драматический театр, широкоэкранный кинотеатр, дворец культуры, стадион. В центре города, на улице Урицкого, расположен краеведческий музей.
На некоторых зданиях вы можете увидеть мемориальные доски с именем «всероссийского старосты» - М. И. Калинина, не раз приезжавшего в Кимры в первые годы Советской власти. Его имя носит пригородный совхоз, который Михаил Иванович посетил в 1922 году.
Ниже Кимр, около устья правобережного притока Хотчи лежит поселок Белый городок с большим судоремонтно-судостроительным заводом. Немного ниже Белого Городка слева в Волгу впадает река Медведица. На ее берегах, в селе Верхняя Троица, - родина М. И. Калинина. Дом, где он родился, превращен в музей.
За пристанью Ново-Окатово - железнодорожный мост, а рядом в воде видны опоры старого моста: плотина Угличского гидроузла подняла уровень Волги. Берега Верхней Волги высокие, поэтому мы не увидим здесь привольных просторов, как в водохранилищах водораздельного участка канала имени Москвы, зато глубины сильно увеличились и населенным пунктам, стоявшим когда-то на берегу реки, пришлось «перебраться» на холмы.
Слева за мостом в Волгу впадает река Кащинка. В 20 километрах выше ее устья находится древний город Кашин, издавна известный минеральными водами. Ныне там создан круглогодичный бальнеологический и грязевой курорт.
На правом берегу - городские кварталы Калягина. Улицы подходят прямо к воде. После образования водохранилища часть города была перенесена на более высокое место, и от старого Калязина осталась только колокольня, вблизи которой проходит наш теплоход.
Калязин - старый город. Почти шестьсот лет назад здесь, на землях боярина Каляги, был основан монастырь. В 1634 году во время «моровой язвы», охватившей Москву, в монастыре спасался царь Алексей, отец Петра I, вместе с известным в истории русского раскола патриархом Никоном. Слобода при монастыре выросла и стала городом.
С Калязиным и Калязинским уездом связаны имена двух русских писателей-классиков. В 1777 году в Калязинский земский суд был записан на должность подканцеляриста восьмилетний сын отставного Капитана из Твери - Иван Андреевич Крылов, будущий великий баснописец.
В 1826 году в селе Спас-Угол Калязинского уезда в помещичьей семье родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Впечатления детства наложили глубокий отпечаток на творчество великого сатирика. В хронике «Мелочи жизни» Салтыков-Щедрин вспоминает о годах, проведенных в здешней усадьбе: «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы крепостной кабалы я видел в их наготе». Немало образов калязинских помещиков и крестьян, среди которых проходило детство писателя, нашли отражение в его произведениях.
Калязин остался позади… Угличское водохранилище, по которому сейчас идет наше судно, довольно велико - площадь его водного зеркала более 200 квадратных километров. Берега здесь очень красивы: низкие, покрытые лесом, с бухточками и заливами; кое-где видны зеленые острова. Впереди на горизонте - огромная арка шлюза Угличского гидроузла. Она приближается, уже видны шлюз и белые городские постройки.
Углич
Углич - один из самых любопытных городов на нашем пути. В его облике удивительно сочетаются черты старого и нового.
Теплоход выходит из бетонной камеры мощного современного шлюза, - и перед нами кремлевский мысок, где из-за густой зелени выглядывают стены древних построек, тесно столпившихся на небольшом пятачке. Невольно приходят на память полотна Рериха или Нестерова. За мысом тянется набережная: невысокие домики, пышные кроны деревьев, тяжелая цепь на столбиках перед откосом. Это уже напоминает пьесы Островского, старую купеческую Волгу… А дальше - опять сегодняшний день: на обрыве видно здание института сыроделия - светлое, с высоким портиком.
Теплоход причаливает к небольшому дебаркадеру, Углич невелик, и за время стоянки вы сможете осмотреть значительную часть города. От пристани пройдем направо, на территорию бывшего кремля, где расположен историко-художественный музей.
По первому летописному упоминанию (1148 г.) Углич всего на год моложе Москвы, но славянское поселение возникло здесь гораздо раньше - в VIII - IX веках.
В начале XIII века Углич принадлежал Ростовскому князю, а вскоре стал столицей удельного княжества. В первой половине XIV века «собиратель русских земель» Московский князь Иван Калита купил его вместе с Галичем и Белозерском за пять тысяч рублей. Расцвет Углича как центра удельного княжества Московского государства относится к концу XV века. Последние два столетия Углич был тихим уездным городком Ярославской губернии.
Древнейшая постройка на кремлевском мысу - дворец угличских удельных князей (2-я половина XV в.). Здание прекрасно характеризует мастерство русских зодчих. Архитектурное убранство его просто, но дворец кажется очень нарядным. Это впечатление создает пояс узорной кладки на верхней части стен и вычурное высокое крыльцо. В целом дворец напоминает древние терема, знакомые по иллюстрациям к русским сказкам.
Рядом с одноцветными княжескими палатами особенно живописно выглядит церковь Димитрия «на крови». Она напоминает об одной из драматических страниц русской истории. 15 мая 1591 года в Угличе погиб царевич Димитрий, наследник русского престола после Ивана IV, последний представитель династии Рюриковичей. Давно накапливавшееся недовольство посадских людей политикой Бориса Годунова вылилось в стихийное антифеодальное восстание. Годунов жестоко расправился с восставшими. Двести угличан были казнены, более тысячи сосланы в Сибирь. Наказанию подвергся даже колокол, звон которого поднял народ на восстание. Он был бит плетьми, лишен уха и сослан в Тобольск. Колокол пробыл в Сибири ровно триста лет и вернулся в Углич в 1892 году, когда в городе был основан музей.
