Из других методов извлечения эфирных масел, применяют также анфлераж, что в переводе с французского означает «придавать цветочный аромат». При этом методе, цветы помещаются на чистый, не имеющий запаха свиной или говяжий жир, тонким слоем нанесённый на стекло. В результате образуется душистая масса, называемая «помадой», а сами эфирные масла в дальнейшем извлекаются растворителями. Разновидностью анфлеража является метод мацерации, при котором цветки заливают нагретым до 50-70 оС жиром, однако таким образом, кроме эфирного масла извлекаются воск, пигменты и другие компоненты, снижающие качество конечного продукта.
Сырьё животного происхождения получают из определённых высушенных желез или других органов особых животных. Самыми распространёнными являются мускус, цибет, кастореум и амбра. Мускус получают из желез мускусной кабарги, цибет – из желез цибетовой кошки, кастореумом называют бобровую струю – специфический секрет бобров, а амброй называют воскообразные выделения из желудка кашалотов. К сожалению, получение животного сырья зачастую сопровождалось варварским истреблением этих самых животных, поэтому сейчас натуральные животные ингредиенты заменяются синтетическими. Несмотря на это, животные ингредиенты в парфюмерии играют одну из основополагающих ролей, устанавливая гармонию между ароматом и кожей, делая запах как бы свойственным самому человеку. Кроме того, животное сырьё наделяет аромат чувственностью и эмоциональностью, делает более благородным и притягательным, а также придаёт стойкости и продолжительности всей композиции.
Изначально считалось, что то или иное эфирное масло является однородным по составу веществом, и тот или иной аромат обеспечивается именно этим веществом. На деле же оказалось, что практически любое эфирное масло – это сложная смесь большого числа химически индивидуальных веществ, обладающих собственным запахом, а наличие характерного запаха у ингредиента объясняется лишь преобладанием определённых веществ над другими. Например, в розовом масле обнаружено более 200 компонентов, однако около 50% из них составляет 2-фенилэтанол и порядка 35% – цитронеллол. Анисовое масло примерно на 90% состоит из анетола, кориандровое – где-то на 65% из линалоола. Ситуацию осложняет также и тот факт, что существуют различные сорта и разновидности растений, имеющие свой аромат, и соответственно, свой состав. И не стоит забывать о концентрации того или иного ароматического вещества, воспринимающегося обонянием по-разному, в зависимости от увеличения или уменьшения дозировки. Про влияние внешних и погодных условий на растения, и соответственно, на их эфирное масло уже упоминалось? А про точное соблюдение сроков сбора и процесса обработки, попадающих обычно точно в период цветения, или иной пик максимальной активности растений? О сложностях во время сбора, хранения, и последующего извлечения эфирного масла упоминать и не стоит. И не забываем об общих характеристиках большинства эфирных масел, которые плохо растворимы в воде и быстро окисляются под действием света или кислорода воздуха, сопровождающегося изменением цвета и запаха.
Выделение всех составных частей в чистом виде стало возможным благодаря развитию химической промышленности, в дальнейшем позволив синтезировать эти вещества искусственным путём. Но и на этом парфюмерная промышленность не останавливается, и синтезирует не только вещества природного происхождения, но и ароматические вещества, аналогов которых в природе просто нет. Например, такие цветы, как камелия или мак, не имеющие своего собственного различимого запаха, вполне получили своё воплощение в парфюмерной промышленности, не говоря уже об абстрактных запахах различных впечатлений. Добавьте к этому новые, более современные методы получения и обработки бесчисленного числа уже существующих ингредиентов, посыпьте безграничной фантазией человека и вместе с существующим процессом глобализации, делающим всё, доступным всем, мы получим современную парфюмерию, окружающую нас буквально на каждом шагу.
С учётом последнего абзаца, первые два превращаются в детский лепет и не отражают действительности ни на грамм. Например, если сейчас говорить о запахе жасмина, то сейчас это – бензилацетат или гедион, цитраль или лимоненаль – лимон, терпинеол – сирень, гелиотропин – гелиотроп, гераниол или фенилэтиловый спирт – роза, ионон – фиалка, кумарин – сено, гидроксицитронеллаль и линалоол – ландыш, ментол – мята, гексанолид – мускус, амброксан – амбра… И это лишь малая часть (и это тоже лишь детский лепет) всего многообразия (безобразия?). Большинство названий душистых веществ, особенно искусственно синтезированных, являются собственными торговыми названиями компаний получивших их, или просто владеющих на них патентом. На данный момент более половины ингредиентов, и даже больше, любого парфюмерного продукта являются искусственно синтезированными. Если довольно широко и обще описать, то в парфюмерии обычно находят применение сложные и простые эфиры, альдегиды, кетоны, спирты, лактоны и некоторые другие группы органических соединений. Теперь вы знаете о парфюмерии всё, можете козырять этим перед друзьями (сарказм, это совсем не так и так делать не надо).
Ну и контрольный в голову, вот вам рецепт получения одного душистого вещества промышленным путём (беременным, психически-неустойчивым и детям читать не рекомендуется). Метил нонил ацетат альдегид; C12H24O; полная формула CH3(CH2)8CH(CH3)CHO; бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с цветочным запахом, имеющим оттенок запаха амбры. Растворим в этаноле и эфирных маслах, почти нерастворим в воде, опущу молекулярную массу и прочие не столь живописные химические свойства этого вещества – поберегу вас немножко.
Способ получения:
1. Конденсация метилнонилкетона с эфиром хлоруксусной кислоты по реакции Дарзана с последующим гидролизом глицидного эфира.
2. Конденсация унденканаля с формальдегидом в присутствии аминов с последующим селективным гидрированием образующегося 2-метиленундеканаля.
3. Каталитическое алкилирование ундеканола метанолом при пропускании их паров над оксидами цинка и хрома.
Вот теперь вы знаете о парфюмерии абсолютно всё и можете читать лекции на эту тему неофитам (сарказм, не отбивайте у меня клиентов). Продолжаем дальше, в привычном человеческом режиме.
Вопреки расхожему мнению, что всё искусственное – плохо, а натуральное – хорошо, истина не так однозначна, и так (немного по-детски) утверждать как минимум не правильно, особенно если вам больше 5-6 лет. На рассвете парфюмерного бума ранние искусственно созданные ароматические вещества, например нитроглицериновые мускусы, ныне запрещённые к применению, действительно являлись опасными для человека или для окружающей среды. Но то же самое касается и многих натуральных ингредиентов, нашумевший дубовый мох, например, является сильнейшим аллергеном, из-за чего сейчас не применяется в натуральном виде (вернее вещества, содержавшиеся в нём). Банальный пример про натуральный и экологически чистый мухомор расписывать не стану. Отдельный момент, это когда сам аромат, независимо от того, создан он из натуральных или из синтетических веществ, звучит искусственно (если это не является самой идеей аромата или автора), представляет собой, куда большую проблему. Истина в парфюмерии, касательно всего этого вопроса, лежит где-то посередине, в сочетании натуральных и синтезированных веществ. В целом, это не должно быть каким-либо откровением, ведь парфюмерия всегда была и остаётся посредником между натуральным и искусственным, выступает границей, между естественным, и противоестественным. Без синтетических ингредиентов парфюмерия по-прежнему оставалась бы где-то между первобытным миром и средневековьем, а позволить себе её могли бы лишь короли, их приближённые, и им подобные, либо просто очень богатые и состоятельные люди, а все оставшиеся могли бы заполучить её себе в ипотеку или, просто продав почку или душу.
Очередное расхожее мнение, связанное с парфюмерией и с искусственным синтезированием ингредиентов заключается в том, что эти самые искусственные ингредиенты, по мнению многих, получают чуть ли не из воздуха, воды или отходов. Искусственное синтезирование подразумевает под собой получение необходимого химического вещества с использование нескольких других веществ и в ходе определённых химических реакций. В большинстве случаев, исходным веществом по‑прежнему является натуральное растительное сырьё. Между прочим, лекарственная промышленность использует то же исходное сырье, а многие медицинские препараты содержат в себе вещества, которые также синтезируются искусственным путём. Многие эфирные масла или их производные также находят применение в кондитерской, ликёро-водочной, табачной, консервной и некоторых других отраслях. Низкая стоимость синтезированного сырья объясняется не столько их реальной дешевизной, сколько возможностью массово и в больших количествах проводить их синтезирование, что значительно ускоряет, упрощает и удешевляет этот процесс.
