На объективе указывается фокусное расстояние и светосила – значение максимально открытой диафрагмы, например, 100 мм/f2,0. Для зум-объектива 55–200 мм/f4.5–5.6 светосила при 55 мм соответствует 4.5, а при 200 мм – 5.6.

Штатный зум-объектив (объектив с переменным фокусным расстоянием, поставляется в комплекте с фотокамерой, – «кит») удобен далеко не всегда. Почему? Недорого стоит, но его качество обычно оставляет желать лучшего. Диапазон фокусных расстояний подобного объектива может ограничивать вас при разных видах съемки. Китовый объектив полезен, чтобы понять, какая именно оптика вам потребуется в дальнейшем. От такого объектива не надо ждать чудес – у более дорогих объективов «картинка» гораздо приятнее.

В зависимости от видов съемки можно приобрести различные дополнительные объективы: сверхширокоугольный, «рыбий глаз» (или «фишай», от англ. fisheye – рыбий глаз), широкоугольный, портретный, телеобъектив, макрообъектив. Специализированные объективы дадут лучшее качество изображения, чем универсальные.

Можно пользоваться как зум-объективами, так и объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Применение объективов с разными фокусными расстояниями меняет характер передачи перспективы на фотографии. Широкоугольные объективы позволяют передать объем и перспективу, а телеобъектив сжимает («сплющивает») пространство, делая картинку более «плоской».

Часто условия не позволяют отойти на нужное расстояние. Иногда просто нет времени или возможности сменить объектив, поэтому объективы с переменными фокусными расстояниями весьма удобны, хотя они проигрывают по качеству объективам с фиксированными расстояниями.

Хорошо, если объектив имеет встроенную систему оптической стабилизации. Это позволит избежать «шевеленки» в условиях недостаточного освещения, и во многих ситуациях даст возможность обойтись без штатива. Оптическая стабилизация в объективе лучше и эффективнее, чем стабилизация в самой камере. Оптика со стабилизацией обходится дороже, но такой вариант полезнее стабилизированной матрицы.

Есть объективы, подходящие как к обычным пленочным, так и к цифровым камерам. Кроме того, в продаже есть «цифровые» объективы, рассчитанные на применение только с цифровыми фотокамерами, у которых матрица не полноразмерная, то есть с кроп-фактором. «Цифровые» объективы легче традиционных и больше подходят именно к цифровым фотокамерам. К полнокадровым «цифровикам» они уже не подойдут. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь перейти на полноформатные зеркальные или БЗК фотокамеры, у которых размер матрицы соответствует размеру стандартного 35-миллиметрового пленочного кадра, помните, что для них придется покупать традиционные объективы.

Поскольку у многих цифровых камер размер матрицы меньше стандартного 35-миллиметрового кадра, на матрицу попадает лишь центральная часть проецируемого объективом света, а края изображения отсекаются. В этом есть положительный момент – многие объективы дают оптические искажения по краям, и при съемке на такую матрицу все это остается за кадром, что хорошо заметно на полноформатном «цифровике».

Если цена «родных» объективов достаточно высока, существует более экономичное решение – объективы от стороннего производителя: Sigma, Tamron, Tokina и др. Среди них есть удачные модели при довольно скромной цене. Разница в цене между более дешевыми объективами стороннего производителя и дорогими «родными» при картинке примерно равного качества объясняется тем, что первые имеют худший конструктив, надежность, стабильность, работают громче и медленнее, автофокус функционирует не так уверенно, иногда искажается цветопередача. Цвета могут быть чуть желтоватыми или серыми, а резкость по полю кадра – неравномерной. Часто имеют место различные оптические искажения.

«Родная» оптика намного лучше подходит к камере, создает меньше проблем, дает более качественный результат.

При покупке оптики, особенно сторонних производителей, желательно выбирать из нескольких экземпляров. При производстве одного и того же изделия встречается большой разброс параметров.

Выбирая объектив, следует учитывать его светосилу, скорость работы автофокуса, вносимые оптикой искажения, конструктивные особенности.

Как проверить объектив при покупке? Осмотрите на наличие царапин, потертостей, сколов. Стекла должны быть чистыми, без отпечатков пальцев. Посмотрите объектив на просвет. Желательно, чтобы в стеклах не было пылинок и пузырьков.

Проверьте фокусировку. Объектив должен точно фокусироваться на нужном объекте. Для этого можно использовать линейку, которая лежит под углом, три пальчиковых батарейки, газету, текст и т.д. При работе объектив не должен издавать странных призвуков. Стабилизация работает с заметным на слух звуком, так что не надо пугаться, такое явление норма. Некоторые объективы при фокусировке могут жужжать.

Выбор нужного объектива дело далеко не простое. Зум-объективы кратностью более трех-четырех редко бывают качественными. Чтобы получить действительно качественную картинку, не выбирайте зумы кратностью более трех. Всегда вспоминайте правило – универсально лишь то, что достаточно грубо.

Гиперзумы, то есть объективы с 10-х и более кратным оптическим увеличением не блещут оптически. Они востребованы как универсальные туристические или репортажные объективы, когда нет возможности и желания носить более одного объектива, менять оптику. Сильно проигрывают по качеству объективам с меньшим коэффициентом оптического увеличения. Фокусные расстояния для цифровых камер равны 18–125, 18–135, 18–200, 18–250 мм, 16-300 и т.д. Для пленочных и полноформатных камер – 24–200, 28–200 и 28–300 мм. Как показывает практика, обычно у гиперзумов проблемы с неравномерным качеством изображения на разных фокусных расстояниях, «хромает» виньетирование, дисторсия, проявляется недостаточная резкость.

Бывают исключения. Из всех гиперзумов самый лучший по качеству объектив – это Canon EF 28–300 mm 3.5–5.6 L IS USM, который передает великолепное изображение для гиперзума, но его стоимость и вес скорее подойдут профессиональному репортеру. Также стоит отметить и в целом неплохой объектив Nikkor AF-S 18-200 mm f3.5–5.6 G ED DX.

Помните, что, если поставить рядом два снимка, сделанные на качественный фикс и гиперзум, смотреть на кадр, выполненный на гиперзум, вам вряд ли захочется.

Для съемок в условиях недостаточного освещения, например в помещении, предпочтительны светосильные объективы. Такая оптика стоит дороже, но даст более качественный результат по сравнению с объективом, светосила которого меньше (при одинаковых фокусных расстояниях). Гиперзум в помещении создаст много проблем – из-за низкой светосилы придется увеличить выдержку (светочувствительность). Это приведет к шевеленке или шумам. Автофокус будет испытывать затруднения, особенно на больших фокусных расстояниях, и вы упустите нужные кадры. Немалая часть снимков с большой долей вероятности уйдет в брак из-за «шевеленки», отсутствия резкости или низкой детализации. Такой объектив больше подойдет для пляжа или экскурсий по солнечным странам.

Объектив предназначен для повседневной съемки, может заменить несколько объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Фокусные расстояния могут быть разными и смещенными в ту или иную сторону. Обычно фокусные расстояния универсальных объективов охватывают диапазон от широкоугольника до телевика и составляют 28–135, 28–105, 24–105, 28–70, 24–85, 24–75 мм и т.д. Для цифровых камер с учетом кроп-фактора специально разработаны стандартные «цифровые» универсальные объективы – 17–50, 17–55, 18–50, 16–50, 15–85, 16–80, 16–85.

Так или иначе, в каждом стандартном универсальном объективе присутствует фокусное расстояние 50 мм, соответствующее взгляду человека, которое на фотографии передает изображение таким, каким видит его человек.

В качестве стандартного «фикса» подойдет объектив с фокусным расстоянием 50 мм, так называемый «нормальный» объектив. Он хорош как для пленочной, так и для полноформатной камеры. Но для цифрового фотоаппарата с матрицей меньше стандартного пленочного кадра по размеру этот объектив превращается в умеренный телевик. Поэтому, например, в камере с кроп-фактором 1,6 мм целесообразнее использовать объектив с фокусным расстоянием 30–35 мм.