Для замка, если он одностержневой, потребуется отрезок глади 1,2 мм и длиной 30―35 мм. Выгните проволоку так, как показано на рис. 102, или сами придумайте форму головочки стержня; главное, чтобы при запоре или расстегивании браслета ее удобно было взять пальцами. Место стыка необходимо спаять (рис. 104). Замочек может состоять и из двух ножек, которые вставляются в трубочки, расположенные по всей длине боковых срезов соединительных звеньев. При гибке в этом случае оставляют зазор, равный ширине двух стенок трубочек у основания стерженьков.

Внутреннюю часть головочки усильте сканью, а затем сделайте набор и спаяйте. Также нужно припаять к головочке колечко стандартного размера из глади 0,7 мм. Такое же колечко припаяно и к одному из симметричных звеньев, имеющих трубочки для замка. В них мы закрепим крайние звенья цепочки, которую вам придется изготовить, если в доме нет ненужной или разорванной. Лучше, конечно, чтобы она была, потому что изготовление цепочки — дело скорое, но требующее особого мастерства. В ювелирных мастерских всегда имеется мастер, который специализируется только на изготовлении цепочек и других ювелирных работ не делает или не умеет делать, но пользуется у коллектива особым уважением.

Понятно, вы — ювелир начинающий, с лету у вас может и не получиться. Но согласитесь, вам же не метр цепи нужно изготовить, а всего лишь 5―6 см, поэтому попробуйте все же ее изготовить.

Для этого возьмите круглой глади сечением 0,35 мм и навивайте вокруг стержня диаметром 2―2,5 мм (по-хорошему, сечение стержня должно иметь форму овала или усеченной двумя хордами окружности, но и круглый тоже сгодится) сначала в одну сторону (например, по часовой стрелке), а затем в другую. Длина каждого навива — 2―3 см (сделайте колечек с запасом, чтобы потом заменить бракованные на новые). Затем рассеките, не снимая со стержня, навитую проволоку острым скальпелем или острым ножом (делать это надо аккуратно, стараясь рассечь с одного раза). Потом, сняв колечки со стержня, соберите их в цепочку так, чтобы навитые в одну сторону чередовались с навитыми в противоположную. Стыки колечек после сборки должны смотреть на вас. Собирать лучше, подвесив первое колечко в том пространстве, где во время будущей пайки огонь не повредил бы соседствующие предметы. Итак, цепочка в собранном виде висит, глядя на вас стыками каждого звена. Теперь необходимо изготовить (если такового нет) мягкий припой, филигранный припой для этой пайки не годится. Нужен мягкий припой, которым ювелиры-монтировщики пользуются при завершающих пайках. Обычно это промышленный припой ПСр70 или ПСр50. Небольшой кусок припоя раскатывают в вальцах до получения тонкой пластинки. Из пластинки следует нарезать партинки (маленькие квадратики 1х1 мм), как для монтировочных работ. Затем кисточкой, смоченной во флюсе, уложите каждую партинку на стыки колечек (рис. 105). Если готового припоя у вас нет, то кисточкой, смоченной флюсом, возьмите несколько опилок припоя, которых будет достаточно для спаивания одного стыка, и уложите на место, затем, смочив опять кисть флюсом, возьмите необходимое количество опилок и положите на место стыка и так дальше.

Теперь отрегулируйте пламя горелки. Оно должно быть очень мягким, так как даже небольшая жесткость сдует ваши партинки со стыков. Уверенным движением сверху вниз (за один раз!) пройдите по цепочке пламенем. Не слишком торопитесь, чтобы партинка успела стечь в место стыка, но и не медлите, иначе припой со стыка сольется в соединение звеньев.

Цепочку необходимо соединить крайними звеньями с колечками на головочке запора и наборе, а затем спаять стыки последних звеньев, которые вы можете, кстати, сделать покрупнее из круглой глади 0,5 мм, чтобы пайка стыков прошла лучше.

Дальше следуют отделочные работы, после которых монтируют изделие. Монтировка осуществляется следующим образом: нарезаются стерженьки из неотожженой круглой глади 1,2 мм длиной чуть больше, чем требуется для соединения звеньев (если ширина у браслета неодинакова, то следует измерить длину стержня на каждом срезе), затем звенья совмещаются, в них вставляют стержни. При этом придется поработать надфилями, подгоняя по размеру как трубочки, так и стержни, чтобы соединение могло совершать дуговые движения, то есть было подвижным. Чтобы они закрепились на месте, их торцы слегка расковывают на наковаленке тисков железным молотком (только не стучите сильно!). Торец от ковки немного расплющится, стержень же, увеличив площадь сечения по краям, уже не сможет самостоятельно удалиться из соединения. Надфилем подравняйте неровности и заусенцы на торцах стерженьков. Можно предварительно к стержням припаять корнеры, тогда расковывать придется только один край стержня. Корнер же только украсит филигранное изделие.

Откорректируйте работу запора: отогните головочку круглогубцами так, чтобы удобно было расстегивать и запирать браслет (см. рис. 102, 103). Проверьте плотность подгонки толщины стержня и диаметра отверстия — стержень должен довольно туго передвигаться внутри трубочки при механическом воздействии и не передвигаться вообще самостоятельно.

Теперь закрепляйте камни и примеривайте.

Такой браслет будет смотреться еще лучше, если рядом с ним или на другой руке будет плоский неширокий браслет из цельного филигранного полотна. Для этого рассчитывается длина полосы, определяется ширина (1―1,5 см) и разрабатывается непрерывный узор. Круглую гладь контура следует наклеить параллельными линиями и выполнить набор с открытыми срезами. Пайку нужно в этом случае вести на плоской сетке, положенной на большой леткал, широким большим пламенем. Если не удастся прогреть всю площадь одновременно, пайку производите поэтапно, двигаясь от одного края к другому (но смачивать флюсом и сыпать припой следует повсеместно). После проверки качества и выявления непропаев нужно согнуть полосной набор на цилиндрической поверхности необходимого диаметра, а линии срезов подогнать по рисунку. Потом следует пропаять линию стыка, перетянув полосу биндрой. Спаянный браслет можно декорировать корнерами.

Браслет можно изготовить и из нескольких (6―8) звеньев в виде прямоугольных, овальных, круглых или квадратных пластин, контуры которых заполнены одинаковым филигранным узором. Поверх каждой пластины можно припаять невысокий каст, выполненный из развальцованной круглой глади 0,7 мм, а основания каста украсить корнерами. В таких кастах хорошо будут смотреться маленькие невысокие кабошоны из камней-цветников (например, бирюза, кораллы, лазурит). При изготовлении к каждой пластине с двух сторон необходимо прикрепить одно или два монтировочных колечка, другими колечками осуществить их сборку и запаять стыки.

Все описанное в книге, по существу, относится только к московской школе филиграни. Имеется еще достаточно много школ (софринская в Московской области, нижегородская, владимирская, ростовская, вологодская, не говоря уже об армянской, грузинской и восточной, славящейся особо тонкими работами с ярчайшими эмалями). Мастера этих школ изготавливают удивительные по красоте изделия, пользуясь, однако, проволокой других сечений и профилей. Например, софринская (казалось бы, совсем рядом!) школа разительно отличается от московской выкладыванием элементов верхнего набора, мотивами и пр.

Изготовляя филигранное изделие, всегда используйте приемы, материалы и инструменты, принятые в этой технике. Это поможет вам выдержать стиль. Приобретая постепенно опыт и мастерство, вы не дадите умереть традициям.

Собирайте иллюстративную литературу и учебные пособия. Фотоальбом «Золотая и серебряная скань» вам непременно следует отыскать. В нем представлены уникальные изделия из филиграни. Альбомы «Ювелирное искусство XI―XIX вв.», «Современные художники-ювелиры», «Золотое и серебряное дело XV―XX вв.» помогут вам в работе.