пайка филигранного набора;

изготовление колечек;

припаивание колечек;

изготовление и припаивание корнеров;

бухтировка изделия;

отбеливание изделия;

крацевание;

чернение;

полировка;

изготовление и установка дужки серег;

подвеска камней-бусин.

Итак, все головочки, травочки, барашки у вас великолепно получаются, и вы уже хотите не медля приступить к изготовлению филигранных сережек. С чего же начать?

Прежде всего возьмите четверть обыкновенного тетрадного листа в клеточку и карандаш. Почему именно тетрадный и непременно в клетку? Эта бумага не содержит химических добавок, клетка же поможет вам решить проблему с прямыми углами и линейкой. Известно, что тетрадная клетка имеет квадрат стороной 5 мм. С учетом этого просчитайте размер будущих серег. Некоторые любят крупные украшения, другие, наоборот, — мелкие. Решите для себя эту задачу и приступайте к рисованию контура будущего изделия. Можно нарисовать только половину симметричного контура, для того чтобы не сидеть битый час и выводить другую. Если же контур асимметричный, то проблем с рисованием у вас не будет (рис. 52).

Теперь нужно определить места стыка элементов контура, потому что выгнуть по рисунку полный контур довольно сложно. Стыки лучше сделать в острых углах контура. Рисунок контура подскажет вам, где в данном случае целесообразно его прервать.

Подготовьте рабочее место. Положите на стол фанерный лист, на него поставьте леткал, шперак и инструменты, необходимые для гибки проволоки — корнцанги, флацанги, круглогубцы, надфили и кусачки. Нужны будут банка с водой и банка с флюсом. Флюс приготовьте следующим образом: смешайте 20 г буры, 20 г борной кислоты и 100 г кипяченой воды, так чтобы раствор не имел осадка. Для склеивания проволоки понадобится клей БФ-6 или БФ-2. Лучше для работы иметь свежий клей, он более жидкий и поэтому расходуется более экономно. Проверьте и установите горелку так, чтобы она была у вас под рабочей рукой. Вам понадобятся круглая гладь сечением 0,9 мм, плоская и сканая проволока 0,9 мм.

Заготовьте припой: разложите на свободном месте лист бумаги (обязательно гладкой, без шероховатостей), затем зажатый в ювелирных тисках припойный брусок натрите, как на терке, на грубом плоском напильнике, расположенном вертикально и перевернутом ручкой вниз (чтобы рабочий ход был сверху вниз). Чтобы припой не попадал в паз ручки напильника, ее лучше вообще удалить. В данном случае получается, что рабочее поступающее движение делает рука, держащая тисочки с припоем, напильник же зафиксирован нерабочей рукой. Чтобы труд был более эффективен, поступающие движения должны быть сильными и длинными. Понятно, этот способ «добывания» припоя несовершенен, как, впрочем, и другие, применяемые в домашних условиях. Некоторые изготавливают из фольги коробочку с невысокими стенками в виде двух одинаковых составных частей и закрепляют ее в настольных тисках вместе с бруском припоя. Затем напильником натачивают его. Стружка припоя скапливается в коробочке.

Напильник после заготовки припоя обработайте щеткой, чтобы вымести остатки опилок. По образовавшейся стружке пройдитесь магнитом, чтобы убрать стальные вкрапления, которые могли быть на напильнике. Ссыпьте в специально предназначенную для этого баночку. Для того чтобы пользоваться припоем, понадобится специальная ложечка, которая изготавливается из куска плотной бумаги. Размеры и форма ложечки не должны быть большими, чтобы она свободно могла перемещаться внутри пространства баночки с припоем и в то же время ее можно было удобно захватить пальцами. Прямоугольная заготовка (30x10 мм) складывается по длинной стороне пополам под углом 80―90 градусов. Такая ложечка недолговечна, и ее часто приходится заменять. Гораздо удобнее изготовить из тонкого металлического листа небольшой (тех же размеров, что и ложечка) рожок в виде полого конуса, усеченного наклонной плоскостью в основании (широкой его части). Диаметр основания такого конуса не должен быть больше 3―5 мм.

Когда рабочее место подготовлено, возьмите круглую гладь, отмерьте приблизительно по рисунку длину элементов контура. Отсеките и отожгите ее на леткале. Проволока станет гибкой и податливой, и вам не составит труда выгнуть внешний контур пальцами, не пользуясь даже круглогубцами. Для внутреннего контура вам понадобится маленький ригель или конический участок шперака. Выгибка осуществляется следующим образом (рис. 54).

Сложите все элементы в контур. Стыки элементов будут выглядеть так, как показано на рис. 55.

Пайка у вас не состоится при всем желании, если не опилить по форме срезы элементов контура, сделав более плотными стыки. Как уже говорилось, ювелир ведет опиливание на специальном приспособлении — финагеле. Для вас финагелем послужит край листа фанеры, а тисками — ваши крепкие пальцы.

Далее на рабочей поверхности леткала, на дно которой уложите вырезанный в размер кусок асбестового картона (не забудьте это сделать, иначе вы не сможете вообще выполнить пайку!), надо аккуратно соединить элементы контура одной серьги, смочить места стыка флюсом. Лучше всего это делать мягкой небольшой кисточкой. Ею же удобно более тесно присоединить элементы контура друг к другу.

Теперь сыпьте припой, зачерпнув в раструб ложечки или рожка немного припоя и постукивая указательным пальцем по нему так, чтобы на стыке образовалась маленькая горочка, величиной с маковое зернышко.

А сейчас самая пора вздохнуть, перекреститься, выдохнуть: «С Богом!» — и поджигать горелку.

Но приступая к пайке, обязательно припомните все правила противопожарной безопасности. Необходимо проверить газовый баллон и убедиться, что он исправен. То же и с бензиновой горелкой: проверьте наличие и количество бензина в бачке (его ни в коем случае не должно быть много, помните об этом во время заливки), правильно ли установлены соединительные шланги (неправильная установка может привести к сильнейшим ожогам, так как в этом случае горящий бензин «плюется»), а также обязательно проверьте, не засорены ли входные клапаны. Помните, что зона воспламенения от пламени горелки — 50 см. Несоблюдение этих правил может привести к пожару.

Не направляйте пламя на леткал, сначала отрегулируйте его. Пламя должно быть ровным, широким, длиной 20―25 см. Это важно. Регулируя пламя, постарайтесь не поджечь находящиеся рядом предметы. Теперь направляйте пламя на контур, но не цельтесь сразу в стык. Помните, что контур должен прогреться равномерно весь до розового (но не ярко-розового или алого) цвета. Затем уж прогревайте стыки. Будьте предельно внимательны во время пайки! Как только припой «разбежится», то есть из порошка превратится в жидкую форму, заливающую пазы стыков, выключайте горелку. При нормальной пайке припой внедрится между зернами основного металла, то есть произойдет диффузия припоя и металла, которая обеспечит прочное неразъемное соединение.

Подцепите контур пинцетом. Руками брать не стоит: температура пайки — около 700 градусов. И даже если контур поостыл, все равно градусов 300―400 он сохраняет. Этого достаточно, чтобы обжечься и, потеряв всякий интерес к дальнейшей работе, заняться лечением искалеченных пальцев.

Опустите контур в банку с водой. Затем внимательно рассмотрите места стыков. Если пайка не удалась (горочка припоя не растеклась или от большого количества припоя получился залив), не огорчайтесь. Повторите пайку, добавив еще флюса, если припой не растекся, или удалите наплывы надфилем.

Не забудьте спаять контур и другой сережки — уха-то два! Очень часто начинающие ювелиры решают выполнить одну серьгу от начала и до конца, а потом мучительно стараются изготовить вторую, хотя бы отдаленно напоминающую первую.