– при выпадении из рук может больно ударить питомца, напугать его;

– сложно остановить побег собаки, если рулетка выпадает из рук. Она сматывается, длина троса сокращается. Бобина рулетки, грохочет по асфальту, пугает питомца;

– низкий контроль и управляемость питомцем;

– сложно объяснить правила провисшего поводка, так как большую часть времени карабин натягивается из-за самого принципа действия рулетки.

Даже прослушав эти пункты, иногда ученики начинают со мной торг «А если я буду зажимать кнопку?» или «А можно иногда гулять на рулетке, а иногда на поводке?». Можно, конечно! Но какой результат вы получите – я не знаю.

Чем ближе ученик к рекомендациям из этой книги – тем больше можно рассчитывать на позитивный результат в послушании, контакте и гармонии с питомцем. Я могу только рекомендовать, а следовать ли этому – это уже выбор хозяина собаки.

Представьте себе врача, который назначает лечение, а пациент при этом начинает задавать вопросы вроде: «А можно я не буду пить вот эти назначенные вами таблетки? Или я буду пить их только по воскресеньям, а не каждый день? А можно, дозировку уменьшу в два раза?» Врач не может заставить пациента проходить лечение точно по схеме, но, в случае самоуправства, он снимает с себя ответственность.

В общем, я рекомендую только поводок для прогулок, а рулетку не использовать совсем, даже иногда.

Ошейник или шлейка?

Желательно, чтобы собака знала оба вида амуниции, но предпочтение на данный момент я отдаю шлейкам. При этом Н-образного вида сверху, Y-образного спереди, из нейлоновых строп.

Настоятельно рекомендую использовать шлейку с еще необученными собаками и щенками, которые только в начале пути к правилам поведения и пока еще много тянут поводок, к кому-то рвутся. Иначе получается замкнутый круг: собака тянет поводок и испытывает дискомфорт в области шеи, душит себя, из-за этого больше стрессует и, как следствие, еще больше тянет поводок.

Не бойтесь использовать шлейку и со щенками, мифы про то, что шлейка портит скелет уже давным-давно устарели. Так же, как и еще один миф, что шлейки нельзя таксам, корги и другим коротколапым и длинноспинным мокроносам тоже не является правдой.

Много информации о позвоночнике собаки, но шея – это тоже отдел позвоночника, но при этом значительно более хрупкий, чем, например, грудной отдел, который имеет более крупные позвонки, да еще и закрепленные ребрами. Железы, яремная вена и сонная артерия, трахея – ведь это все располагается именно в шее, а постоянное давление врезающегося ошейника наносит микротравмы на эти важные органы.

Многие где-то слышали, что шлейка вызывает заболевания спины, а также скелет растущего щенка начинает формироваться как-то неправильно. Это тоже, конечно, не так. Все ведущие ортопеды и хирурги, которым я в рабочем порядке задавала этот вопрос, только разводили руками и говорили, что понятия не имеют, откуда эти мифы появляются. Конечно, шлейка при обычном и нормальном использовании не может внести изменения в формирование скелета ни в каком возрасте щенка или взрослой собаки.

Если ваша собака очень спокойна, никогда не рвется с места в карьер, не тянет поводок, то использовать ошейник можно. Но все равно я рекомендую максимально широкий. Например, для бигля это примерно четыре см в ширину.

Пожалуйста, не используйте амуницию, которая причиняет боль или дискомфорт собаке: удавку или строгий ошейник. При этом подобную амуницию часто маскируют словами вроде «контроллер, полуудавка, ринговка», хотя по факту речь идет об обычной удавке с фиксатором или без него. Строгий ошейник или парфос также не стоит использовать, он может сделать из вашего питомца возбудимую, агрессивную или, наоборот, неуверенную и безынициативную собаку, только добавив проблем на прогулке.

Если у вас крупная собака, которая пока еще не очень послушна, то некоторое время вы можете использовать корректирующую (коррекционную) шлейку. Это не просто шлейка с кольцом спереди, вся ее конструкция направлена на то, чтобы развернуть собаку к хозяину при натяжении или рывке поводка. Она не отучает собаку тянуть и не обучает ее гулять на провисшем поводке, но дает фору хозяину и облегчает обучение. Также возможно использование халти с аналогичным принципом действия, но надевается он на морду питомца.

В совсем сложных случаях некоторое время для амортизации рывка при резком натяжении можно использовать поводок-антирывок. Внутри поводка спрятано что-то вроде пружины, которая амортизирует рывок собаки, хозяину потребуется меньше усилий, чтобы удержать пёселя.

Но, конечно, основной составляющей хорошего поведения питомца является не амуниция, а все же занятия, посвященные контролю эмоций, воспитанию и дрессировке.

Длина поводка

В главе «Провисший поводок» были разобраны техники обучения движению на провисшем карабине и поводке. В текущей главе определили, что рулетку использовать не стоит, лучше отдать предпочтение обычным поводкам, например, нейлоновым. Но какую взять длину?

Техники «Остановки», «Отшагивания» и «Разворот» можно выполнять на любой длине поводка. Но обычно для начала обучения, например, на первой неделе занятий лучше взять короткий поводок. И постепенно от недели к неделе занятий его увеличивать.

Конечно, движение к месту выгула может быть на коротком поводке – так будет безопаснее для всех. Но далее для прогулок средняя рекомендация такая:

– на первой неделе занятий используем поводок примерно один-два метра (в зависимости от размера собаки);

– на второй неделе занятий по провисшему поводку увеличиваем длину на один метр;

– на третьей вновь идем на увеличение, и так пока вы не дойдете до необходимой длины для выгула в три-пять метров.

Если сразу взять длинный поводок, то вероятность запутаться в нем с непривычки возрастет, а еще будет сложно сориентироваться в техниках обучения, а тем более объяснить их питомцу. Поэтому длину нужно нарастить постепенно за одну-три недели прогулок, обучая при этом мокроноса не тянуть.

Хотя бывают случаи, когда на коротком поводке, из-за очень сильного ограничения, собака ведет себя значительно возбужденнее. Поэтому, если вы понимаете, что ко второй неделе занятий нет результата, а возможно даже стало хуже – попробуйте сразу гулять на пятиметровом поводке, а в тренировке сделать больший акцент на упражнении «Липкая собака», а не на натяжении.

Тем не менее постоянная прогулка на поводке, пусть даже и на провисшем – это не то же самое, что прогулка без поводка. Ведь мокроносый пожизненно привязан к хозяину, ограничен даже в минимальном выборе маршрута, в обнюхивании «вон того» кустика, а не ближайшего и многом другом. Поэтому еще одна важная часть занятий – это научить собаку гулять и без поводка вовсе.

Составляющей такой прогулки все также будут являться липкость и нейтральное отношение к раздражителям, а еще подзыв – умение отзываться на кличку, на команду, а еще экстренный разворот, отзыв от преследования, отзыв из игры с другими собаками или чего-то интересного.

Я часто слышу о том, что владелец боится отпускать питомца с поводка совсем, потому что он убежит. С одной стороны, это можно понять, с другой – так оно и случится, если собака, которую держат только на поводке, в один прекрасный день окажется без него.

Поэтому здесь постоянно нужно искать баланс между свободно гуляющей собакой (даже если еще не весь набор команд ей освоен) и собакой на поводке, которую контролирует и тренирует хозяин.

Если к этому моменту с натяжением поводка справиться не получилось, или результаты крайне незначительные, то можно поработать еще в одной технике. Ее смысл можно уложить во фразе: «Чем сильнее ты тянешь – тем медленнее я буду идти за тобой».

То есть, если мокроносый тянет как танк – вы почти стоите на месте, но все же крайне медленно двигаетесь за ним. Если собака идет на провисшем карабине, то тогда вы следуете за ней в достаточно быстром и комфортном темпе для собаки. Именно для собаки, то есть это не размеренный и медленный темп, ведь пёсики не слишком получают удовольствие от такой прогулки. Обычно комфортный и приятный темп для питомца – это чуть выше или значительно выше пешей скорости человека. Придерживаемся этих правил и дополняем прогулку упражнениями «Липкая собака» и LAT («Посмотри и отвернись»).